Расскажите о мужском костюме стиля барокко
В XVII в. в результате успешных войн и благодаря блестящему экономическому положению Франция стала одной из ведущих держав Европы, сменив в этой роли Испанию, вступившую в полосу глубокого кризиса. Придворная культура Франции, ее вкусы, мода стали теперь эталоном для всех европейских дворов.
Французская мода переживает свой расцвет. Моду диктуют король и приближенные. Во Франции изготовляют восковые куклы Пандоры с полным набором модного гардероба. Большая Пандора демонстрировала верхнюю одежду, малая — неглиже. Пандоры рассылались в европейские государства и стоили очень дорого. Путешествию кукол не препятствовали даже военные, прекращавшие боевые действия на территории, через которую провозили Пандор. В последней трети XVII в. стал выходить модный журнал «Меркур талант» с иллюстрациями модной одежды.
В середине века был сооружен Версаль, дворцово-парковый ансамбль, затмивший своей архитектурой и роскошным декором все другие европейские резиденции. Версальский декор определил на долгие годы моду на ткани, мебель, украшения. Этот период в моде называют «версальскими модами».
Идеал красоты. Идеал мужчины — мужественный, галантный придворный с величественной осанкой. Он умелый танцор, хороший стрелок и наездник, внимательный кавалер. Идеал красоты — Людовик XIV, который был высокого роста, с правильными чертами лица, пышными длинными волосами. «Король-Солнце», как называли его современники, был образцом величия и монументальности.
Виды и формы одежды. Мужской костюм XVII в. находится под влиянием военизации. Мушкетер, верный солдат короля -идеальный образ времени. Костюм наследует его черты стройной подтянутости, военной выправки на протяжении всего XVII в. Основной ассортимент мужской одежды этого периода можно считать установившимся еще с XVI в. Это- белье (сорочка, штаны), куртка, верхняя одежда, головные уборы, обувь. Силуэт, форма, детали, дополнения на протяжении периода менялись несколько раз.
Мужчины одевали две сорочки: нижняя — узкая, верхняя — широкая из тонкого белого полотна. Она играет важную роль в декоративном решении костюма, хорошо просматривается в прорезах рукавов, между полами колета. Ее богато украшают гофрированными оборками, кружевом спереди, на манжетах рукавов. Особенно нарядны большие накладные воротники, цельнокружевные или батистовые, отделанные по краям кружевом
У камзола талия сильно завышалась и обозначалась в ряд нашитыми бантами из атласных лент, а нижняя часть была в форме баски. Полочки спереди удлинялись углом к середине. Рукава у камзола были широкими, разрезанные во всю длину, через разрезы виднелась цветная подкладка. Обычно они были укороченными и украшались внизу манжетами с кружевом или из-под них виднелись манжеты рубашки. Застегивался камзол на груди, а ниже распахивался.
Колеты разнообразны по форме и отделке. В начале века — короткие, мягкой прилегающей формы, расширенные книзу. Сверху они застегивались на несколько пуговиц. Книзу полы колета расходились. По бортам и пройме колет обильно украшался пуговицами, галуном, бантами, на рукавах — продольными разрезами. Его носили с панталонами — узкими ровными штанами длиной до середины икр, украшенными по боковым швам вышивкой, по низу — кружевными оборками или петлями из лент.
Верхней одеждой служил кафтан — с отложным воротником и укороченными рукавами. Его не одевали в рукава, а накидывали на левое плечо и спину, как плащ. К вороту были пришиты шнуры, которые связывались на груди и придерживали кафтан. Кроме того носили плащи полного круга (формой) разрезанного спереди с двумя завязками. Они были из гладкой ткани и богато украшались галуном или окаймлялись парчой.
Панталоны были сравнительно узкими, доходили до икр, где завязывались лентами или застегивались на пуговицы. На уровне колена их иногда разрезали, чтобы не стесняли движения. На ноги надевали чулки, обычно светлые.
Однако в 50-70-е гг. влияние этого образа на некоторое время отступает, вытесненное новым эстетическим идеалом мужской красоты — созданием полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV.
Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки — весты с рукавами до локтя и поколенных штанов – ренгравов. Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Штаны-ренгравы представляли собой двойную юбку-штаны: складчатая юбка, надетая поверх широких штанов — шаровар. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
В конце века появляется новый вид придворной одежды — жюстокор, покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Это одежда прилегающего, расширенного книзу силуэта с поясом-шарфом на линии талии, длиной до коленей, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротника жюстокор не имел, его заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. В жюстокоре впервые появляются прорезные, низко расположенные карманы. Под него надевали камзол — одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на 10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором, который вновь возвращает мужчине стройность, галантность и пластичность, носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.
Верхняя одежда, в основном короткая, свободного силуэта, представлена плащами без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке.
Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором.
Обувью служили сапоги. Их шили из тонкой кожи светлых тонов (обычно желтого цвета). Они имели голенища с раструбами или отворотами, которые кокетливо украшались дорогим кружевом. Также полузакрытые туфли с бантами, пряжками, розетками, с квадратными носами и ремнями. В плохую погоду сверху надевали кожаную обувь без задника— предшественницу наших галош— на деревянной подошве. К этому же времени относится появление в мужской обуви высоких каблуков красного цвета.
Прическа состояла из длинных волос (иногда крашенных) или носили парики. Дворяне опускали маленькую бороду и небольшие усы у края губ.
Головным убором служили широкополые шляпы украшенные страусиными перьями, которые свисали на плечи сзади.
Обязательной деталью была шпага, которая крепилась на широкой парчовой или ременной перевязи косо идущей от правого плеча по груди и спине. Костюм дополняли перчатки с раструбами.
Источник
Стиль моды «Барокко»: элегантность и аристократизм
Своё начало стиль барокко в одежде берёт в XVI-XVII веках в таких итальянских городках как Рим, Венеция, Флоренция. В переводе с итальянского барокко означает “причудливый”, “странный”, “своеобразный” и “жемчужина неправильно формы” в переводе с португальского. В XVII-XVIII барокко как характеристика культуры Европы, центром которой была Италия.
Роскошному и аристократичному стилю барокко стали подвластны архитектура, музыка, литература, живопись, ну и конечно же одежда, для которой были также характерны причудливость, театральность, некое излишество.
Одежда в стиле барокко
Для пошива костюма в стиле барокко использовались исключительно дорогие и роскошные ткани, такие как шёлк, бархат , атлас , тафта . Цветовая гамма наряда более сдержана это чёрный, бежевый, красный, жёлтый, лиловый, серый, коричневый цвета.
Крой одежды должен подчеркнуть все прелести женской фигуры — пышные грудь и бёдра, тонкую талию. Женский силуэт довольно сложный — это платья с двухслойными напыщенными юбками, открытый верх. Юбки очень хорошо держали объём благодаря китовому каркасу. Как правило, верхний слой наряда был более тёмного оттенка, чем нижний, расходился от талии книзу и заканчивался шлейфом.
Роскошь в одежде средневековья
Верх платья подчёркивал грудь, плечи были открытыми. Обязательным был корсет, который делал талию ещё тоньше. Широко применялись различные банты и кружева.
Обувь была под стиль наряда, поэтому также украшалась лентами, бантами, пряжками. И женская и мужская обувь обязательно должна была быть на каблуке.
Для мужчин были характерными чулки, короткие штаны длиной до колен, рубашки с кружевом, жабо.
Образу в стиле барокко были свойственны неестественная бледнота лица, поэтому наличие пудры на лице было неотъемлемой частью образа. Особое внимание уделялось причёске. Поначалу это были просто аккуратно зачесанные назад волосы с небольшими локонами. Немного позже причёску стали дополнять различными предметами — перьями, бантами, цветами. Мужчины носили длинные парики.
Эпохальную роль играли массивные украшения их драгоценных камней, весьма популярными были украшения из жемчуга. Не менее важной деталью были и такие аксессуары как веер, муфта, зонт, трость и конечно же перчатки.
Барокко и современность
Итальянские дома моды взяли на вооружение причуды XVII-XVIII веков, и пусть это не столь вычурный стиль одежды, как несколько столетий назад, но не менее роскошный и аристократичный.
Источник
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
- Правила здоровья. (433)
- Копилка советов для автолюбителей. (394)
- Копилка любопытных фактов. (323)
- Музыка (256)
- Правила безопасности (254)
- Про еду. (246)
- Драгоценные камни и ювелирное искусство. (228)
- Страницы истории (226)
- Полезные советы (224)
- Год дачника (222)
- Православие (215)
- Человек и общество (209)
- Одежда (198)
- Кино и ТВ (194)
- Заочные путешествия (191)
- Законы, которые должны работать. (186)
- Танец (175)
- Вооружённые силы (159)
- Спорт (158)
- Воспитание детей. (153)
- Актуальные статьи по экономике. (148)
- Секреты красоты (147)
- Домашняя библиотека (144)
- Картинная галерея (139)
- Компьютер и Интернет (135)
- Дети (131)
- Актуальные статьи о политике. (130)
- Истории любви (129)
- Интересные персоны. (128)
- Уютная и функциональная кухня. (123)
- Праздники (107)
- Психология (105)
- В мире напитков. (96)
- Аксессуары (94)
- Мир изобретений. (94)
- Рецепты повседневной кухни. (85)
- Эти милые животные и птички. (84)
- Мода и модельеры. (84)
- Медицинские истории. (81)
- Образование (79)
- Фотомастера. (78)
- Поднимаем настроение (76)
- Создаём красоту своими руками. (70)
- В часы досуга. (65)
- Праздничный стол. (63)
- Обувь (62)
- Забавное видео. (59)
- История европейского костюма. (57)
- Декоративно-прикладное искусство (56)
- Русская культура (55)
- Мои стихи (55)
- Притчи и мудрость жизни. (48)
- Английский для всех. (39)
- Культура стран мира (36)
- Памятные даты. (35)
- Народные художественные промыслы. (35)
- Шедевры мировой архитектуры (32)
- Музыка для разного настроения. (32)
- Здоровье и красота волос (30)
- Стихи для души (30)
- Мой Первоуральск (30)
- Мои фото. (30)
- Знаменитые бренды и логотипы (30)
- Дружба. (25)
- Удивительные судьбы. (21)
- Музеи мира (21)
- Екатеринбург. (13)
- Любимый Петербург (12)
- Народный календарь. Народные традиции и праздники. (12)
- Интересное о русском языке. (9)
- Вечная музыка (8)
- Символы в нашей жизни. (8)
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Постоянные читатели
—Статистика
История европейского костюма. Французский костюм 17 века.
Воскресенье, 10 Апреля 2016 г. 19:23 + в цитатник
Жизнь при французском дворе подчинялась строгому этикету и представляла собой бесконечно длящийся спектакль, главным действующим лицом которого был король.
Франция, достигшая в этот период небывалого экономического подъема, оказывала большое политическое влияние на другие страны, французский язык стал международным.
Более того, Франция начинает экспортировать модные туалеты и предметы роскоши, сопутствующие моде, — кружева, перчатки, бижутерию, шелковые чулки. В 1672 г. во Франции был основан первый журнал мод — «Mercure galante». Французские моды покорили Европу.
К 17 веку в искусстве сложился стиль барокко — парадный, величественный, декоративный, чопорный. В нем наиболее полно отразились вкусы аристократии того времени. Интерьер стал ярким, красочным — хрустальные люстры, отражающиеся в светлых блестящих полах, расписные потолки, гобелены, множество серебряных безделушек, мебель из черного дерева, инкрустированная золотом и перламутром. С этой фееричностью интерьера гармонировали пышные, украшенные массой драгоценностей, костюмы. Появились новые эстетические представления, для которых красота заключалась в богатстве, монументальности, красочности одежд, на фоне которых сам человек потерялся.
В период долгого правления Людовика XIV (с 1643 по 1715гг.) все законы моды диктует французский королевский двор в Версале. Это время называют «версальским диктатом».
Французская мода стирает национальные различия и даже сближает по внешнему виду отдельные сословия. В качестве образца в вопросах моды повсеместно были приняты собственные вкусы короля, а определяющее влияние на одежду перешло к французскому двору. Начиная с этого момента можно говорить о «мировой моде».
В эпоху барокко (кон. XVI-XVII вв.) естественность вновь выходит из моды. На смену ей приходят стилизация и театральность. Новый взгляд на человеческую красоту складывается уже в ранний период развития стиля барокко. Согласно новым эстетическим представлениям красота заключается в монументальности и величин, богатство и красочности одежд, причем сам человек отступает на задний план, теряясь на фоне пышных одежд.
Женщина воплощала в себе величие, парадность, жеманство, грациозность, кокетливость. Но четко выраженного идеала женской красоты не было. Он зависел от вкусов короля и внешности сменяющих друг друга фавориток.
Женское тело в период барокко, как и ранее, должно быть «богатым» с «лебединой» шеей, широкими откинутыми назад плечами и пышными бедрами. Но талия теперь должна быть как можно тоньше, и в моду входят корсеты из китового уса. К тому же, корсет выполняет еще одну функцию – он зрительно поднимает грудь, обычно почти открытую смелым декольте.
Очень щедро использовалась пудра, которая наносилась практически на все — и на парики, и на одежду, и на тело, которое не мылось годами. Волосы тоже не мылись месяцами, размножившиеся насекомые ловились специальными блохоловками. Так что хрупкая барышня, одетая в роскошное платье, на самом деле являла собой достаточно непривлекательное зрелище.
ленты. Распустят до пояса парики из пакли,
штаны наденут, широкие, все в складках —
пузырями, камзол кургузый, рубашку выпустят
сборками над тощим животом!»
Ж. Б. Мольер
Людовик XIV вступил на престол еще ребенком, и за него правила регентша-мать, королева Анна Австрийская. В этот период мода приобрела оттенок «детскости»: подражая малолетнему королю, придворные и аристократическая знать носили короткие курточки и длинные волосы.
Важной деталью костюма этого времени была белая рубашка с напуском на талии, пышными длинными рукавами и кружевными манжетами, которые в нескольких местах перевязывались лентами. Поверх рубашки вместо пурпуэна надевали короткую распашную курточку с короткими рукавами («брасьер»), частенько из отдельных лент, скрепленных выше локтя. Из-под них выглядывали манжеты рубашки. Пояс шоссов закрывала маленькая баска.
В 1665—1670 гг. в мужском костюме произошли некоторые изменения. Теперь он выглядит строже, вместо коротенького брасьера стали надевать длинный, почти до колен, распашной кафтан — «жюстокор». Вначале его носили военные, но затем он превратился в повседневную и даже придворную одежду.
Жюстокор плотно облегал фигуру, имел длинную талию, множество пуговиц и был пышно украшен впереди. Рукава вначале короткие, позже удлинились, и у них появились широкие цветные манжеты, из-под которых выпускались пышные кружевные манжеты рубашки. Жюстокор застегивался только на груди и до талии, поверх него расправлялось жабо рубашки.
В мужском костюме появились карманы. У жюстокора впереди было два кармана с клапанами, но их форма и положение часто менялись. Эта одежда дополнялась эполетом из лент на правом плече и перевязью для шпаги. Для зимы шили жюстокоры на меху.
Под жюстокор поверх рубашки надевали «весту» — распашную куртку, которая застегивалась на талии до середины груди, чтобы было виднее жабо рубашки.
В 1670-е гг. у жюстокора появились разрезы на полах: задний был предназначен для верховой езды, а боковой — для продевания в него шпаги: шпагу в это время носили уже не поверх кафтана, а под ним.
Шоссы теперь были узкими, более строгими (отсутствовала отделка из лент и кружев) и застегивались под коленом на пуговицу.
Все дворяне носили шпагу — штатские на поясной портупее, военные — на перевязи через плечо.
Верхней одеждой были плащ без рукавов с широким отложным воротником и плаще короткими рукавами, который застегивался на пуговицы («брандебур»).
К 80-м гг. мужской костюм стал еще строже и еще темнее по цвету. Моду диктовал король, в последние годы жизни попавший под влияние иезуитов.
В это время повсеместно начали носить большие муфты, которыми пользовался сам король. Кроме них костюм дополняли перчатки, шпага, часы в виде луковицы, а щеголи носили еще и трость с набалдашником.
Женский костюм, как и мужской, к середине 17 века тоже стал меняться, особенно в деталях. Под влиянием стиля одежда стала ярче, пышнее. Если в 50-60-е гг. женский костюм сохранял естественные формы и мягкость линий, то уже к 70-м гг. он приобрел вычурность.
Талия зауживается и становится длиннее, узкие рукава украшаются оборками, у юбки появляется шлейф.
Изменилась форма декольте: первоначально овальная, она постепенно превратилась в неглубокое каре. Воротник исчез, вырез лифа обшивался оборкой или кружевами.
Одна из излюбленных отделок лифа — «лестница» — декодирование его бантами по всей длине, от выреза до талии (при этом банты сверху вниз уменьшались). Пикантность придавали свободно падающие на декольте завитые локонами волосы.
Рукава платья узкие и укороченные обшивались широкой кружевной оборкой.
В этот период, как и прежде, женщины одновременно носили два платья. Верхнее шилось из дорогих плотных тканей с распашной юбкой, прикрепляемой к лифу шнурками. Сзади у юбки был шлейф, а впереди и с боков ее часто подбирали и заворачивали в виде валиков. Нижнюю юбку нарядно отделывали кружевами и оборками.
В холодное время года женщины накидывали на плечи меховой палантин, а руки защищали бархатными на меху муфтами и длинными, до локтя, перчатками.
Во время прогулок дамы дополняли костюм тростью или зонтиком.
В 17 веке мужчины носили высокие (выше колена) сапоги-ботфорты.
Привилегией дворянства были туфли на красном каблуке.
К концу века каблук стал ниже, у туфель исчезают розетки и банты, но появляются большие языки («клюши»).
Для верховой езды мужчины носили высокие узкие сапоги.
Туфли знатных дам шились из бархата или парчи, с узким заостренным носком, на высоком, выгнутом «французском» каблуке.
В 20-30-е годы XVII века в моду входят прически из длинных волос – волосы завиваются, подвязываются бантами. Это было связано, в том числе, и с появлением отложных воротников. Таких, которые носили мушкетеры. К примеру, прическа «а-ля каденетт». Названа прическа была в честь герцога Лотарингского Каденетта. Состояла она из подстриженных «лестницей» волос, ровно разделенных на две части. А с левой стороны была завязана тонкая косичка, украшенная бантом и драгоценностями. Плюс на лоб опускалась небольшая ровная челка.
Во времена Людовика XIV мужчины также будут носить прически из длинных волос и украшать их бантами, но с одним существенным отличием – это уже будут прически не из своих волос, а прически на париках. Считается, что мода на парики была введена Людовиком XIV в связи с одним очень досадным фактом – монарх облысел. После чего парики начал носить как сам Людовик, так и придворные.
Парики были пышные и с завивкой. Создание париков стало возможным благодаря изобретению королевского лейб-медика Эрве – способу крепления волос к маленькой шапочке, обтянутой шелковой тонкой сеткой. Самыми дорогими считались парики из натуральных волос.
В эпоху Людовика XIV вошли в моду парики, состоявшие из массы длинных локонов чаще всего белокурого цвета, расчесанных на пробор посередине.
На лице дворянина красовалась бородка в виде узенькой полоски под нижней губой и две полоски усиков («а la roi»).
В 70-е гг. цвет парика становится каштановым и увеличивается его объем. Парик становится похожим на львиную гриву. При таком обилии волос на голове, с лица они полностью исчезают — даже те крохотные усы, которые еще совсем недавно украшали верхнюю губу.
Волосы для париков могли продавать либо нищенки, либо заключенные, волосы которых (при условии, что они были хорошими) остригались насильно. Очень ценились парики с белокурыми локонами. Одно время их могли носить только члены королевской семьи. Отсюда и появилась мода осветлять, а именно посыпать пудрой парики других цветов. Франция торговала своими париками. Французские парики покупали и при российском дворе. К слову, доходы от продажи париков были существенной графой в казне Франции.
«В начале XVII века продолжает ощущаться влияние испанских мод. Мужчины носили короткие стрижки в подражание Генриху IV. Бороды и усы являлись дополнением к этим прическам.
В 1620-1630 годах силуэт меняется. Короткие волосы начинают отращивать, распространяется прическа из завитых длинных и полудлинных волос, спускающихся отдельными локонами на плечи и спину. На удлинение причесок повлияло также изменение формы воротников. Отложные воротники позволили распустить длинные локоны по плечам. С этого времени аристократы и придворные носят только длинные волосы, короткая стрижка забыта. Прическа придворного щеголя герцога Лотарингского Каднетта представляла собой пряди естественных волос, подстриженных «лестницей». Раздленные на две равные части, они обрамляли лицо с двух сторон. На лбу выстригалась небольшая ровная челка. С левой стороны пряди заплетались в тонкую косичку, на конце она украшалась бантом и драгоценностями.
Прическа «а-ля Каденетт» стала самой популярной среди придворных и дворянства, а также в армии, где просуществовала до XVIII века и вызвала волну подражаний. Одним из вариантов ее была прическа «комета», получившая такое название, возможно, потому, что прядь волос с одной стороны была длиннее остальных и напоминала хвост кометы. Повились прически с «любовными» локонами – одним или двумя, завязанными на конце лентами непременно того цвета, который любила дама сердца. При этих прическах носили в левом ухе серьгу с большой жемчужиной в виде капли.
Мужские головные уборы
Во 2-й половине 17 века их сменили треуголки. Круглая широкополая шляпа превращалась в треуголку постепенно: расширившиеся поля шляпы стали вначале загибать по бокам вверх с двух сторон, а затем и с трех. Чтобы поля держали форму, их укрепляли проволокой. Шляпу украшали перьями и надевали обычно углом вперед.
В период, когда Людовик XIV был еще ребенком, женские прически походили на детские. К примеру, в моде была прическа «аль-анфан» («по-детски»), состоящая из завитых локонов, подвязанных лентой вокруг головы.
Также в середине XVII века была популярна прическа маркизы Севинье – завитые волосы, собранные в пучки вокруг головы. Прическа «фейерверк» , которую ввела в моду королева Анна Австрийская, — спереди волосы были плоско уложены, а сзади собраны в массивный пучок, на плечи спускались змеевидные и штопорообразные локоны.
В 60-е годы XVII века носили прическу «Мария Манчини». Прическа была названа в честь итальянской знатной дамы. Она состояла из уложенных над ушами двух полушарий из завитых мелкими локонами волос. Очень похожей по силуэту на прическу «Мария Манчини» была и прическа «юрлю-берлю», популярная в 70-е годы XVII века. Ее авторство принадлежит первой известной в истории женщине-парикмахеру Мартине.
В прическах, носимых ранее, оставался открытым лоб; теперь появляется короткая челка из легких, маленьких локончиков – «стружки», или «штопорчики», в виде бахромы. Эта игривая короткая челка получила название «гарсетт» («девчонка»). Боковые средней длины пряди завивались в пышные локоны («туф»). Впрочем, другие источники называют туфом пышный пучок, в который собирались волосы на затылке.
«Широкие» прически быстро распространились по всей Европе. Боковые пряди туго завивали и при помощи каркаса плотно закрепляли около шеи. В таких прическах затылочные пряди убирали в разнообразные пучки из кос, жгутов, имевших плоскую форму. Одновременно распространяются и прически с поперечным пробором, которые разделяли волосы на две части: лобная выстригалась короче, завивалась при помощи пара, наподобие примитивной «шестимесячной» завивки; другая, теменная, укладывалась в небольшой конусообразный пучок, украшенный у основания лентами или нитями жемчуга. С боков свисали локоны (серпенто). В конце правления Людовика XIV женщины стали носить компактные прически «ан буффон». Тугие локоны плотной массой обрамляли лицо, игривая челка из мелких, легких завитков закрывала большую часть лба. Волосы на затылке заплетались в косу и укладывались в плоский плотный пучок в виде улитки или раковины. «Буффоны» (смешные локоны) носили с шиньонами плоской формы в прическе «кульбит».
Прически 1620-1640 годов, вид сзади: челки «гарсетт», локоны «серпенто», пучки «кульбит».
Прически 2-й половины 17 века отличаются большим разнообразием. В 60-е годы волосы расчесывали на прямой пробор, над висками пышно взбивали, а на плечи спускали два длинных завитых локона. В 70-е гг. локоны рядами высоко укладывали — эта прическа напоминала мужской парик. Среди придворных дам был моден так называемый «узел смирения» — гладкая прическа с узлом, сколотым на затылке.
С середины века (1650-1660) форма причесок меняется. Они отличаются изяществом и легкостью. В моду входит прическа маркизы Севинье , получившая впоследствии ее имя. Они представляла собой завитые длинные локоны, связанные пучками над ушами на разной высоте. Лоб обрамляла еле заметная, легкая челка. Волосы затылка покрывалась небольшой шапочкой, или чепчиком («бонне»), или шляпкой с пером наподобие испанского тока, или кружевной наколкой из легкого гофрированного газа, шелка или бархата. Завивка в прическах была различной, но в прическе типа «мадам Севинье» предпочитали «английские» романтические локоны.
В 90-е гг. в моду входит прическа «фонтанж» . Она представляла собой комбинацию уложенных рядами локонов и изогнутого каркаса, которому придавали самые разные формы и украшали рядами полотняных оборок, лентами, бантами, кружевом и пр. Различалось более ста видов фонтанжа — в зависимости от формы, цвета, отделки, и каждая его часть имела свое название — «кошка», «мышка» и т.д.
По легенде данную прическу придумала фаворитка Людовика XIV Анжелика де Фонтанж. Ее прическа растрепалась во время охоты, и она просто завязала свои волосу подвязкой с драгоценностями в высокий пучок на макушке. Людовик XIV был в восторге от данной прически и сделал Анжелике комплимент.
После чего все придворные дамы стали украшать свои головы подобным образом. Прическа «фонтанж» имела множество вариантов – ее главная особенность высота (завитые локоны, расположенные горизонтальными рядами надо лбом) и множество украшений.
Королева Анна Австрийская ввела в моду прическу, получившую название «фейерверк». Волосы спереди укладывались плоско; сзади, завитые в локоны, собирались высоко на затылке в массивный пучок. На плечи спускались змеевидные, штопорообразные локоны. (1650-1660 ).
В 1660 году в моду входит новая прическа – «Манчини» . В российских источниках ее принято называть «прической Марии Манчини», поскольку это единственная из сестер Манчини, более или менее известная массам благодаря романам Дюма, французскому кино и мюзиклу «Король-Солнце». На самом деле Мария Манчини не играла особой роли при дворе даже во время своего недолгого взлета, а в 1660 году, по случаю женитьбы Людовика XIV на испанской инфанте и вовсе была персоной «нон-грата», которую быстро спровадили в Италию. Прическа вошла в моду благодаря ее старшей сестре Олимпии, графине де Суассон, обер-гофмейстерине королевы Марии-Терезии, принцессе Савойского дома и просто блистальной светской даме, близкой подруге короля.
Прическа «Манчини» заключалась в том, что ее волосы над ушами завивались в мелкие локончики, взбивались и укладывались двумя огромными полушариями наподобие розеток, прикрывавшими уши. Здесь был прямой пробор, а также один или два змеевидных локона, свободно спадавших на спину или плечи. Эти локоны, со временем сделавшиеся более длинными и толстыми, чем их предшественники «серпенто» (фр. «змейки»), получили название «ля драгонн» («драконесса»).
Прическа «манчини» неоднократно видоизменялась, зачастую теряя локоны вовсе. Надо сказать, что она была успешно экспортирована Марией и Гортензией Манчини в Рим, где пользовалась куда большим успехом, чем во Франции.
В последние годы царствования короля Людовика XIV стали носить строгие, гладкие прически, расчесанные на прямой пробор, с пучками на затылке.
Эту прическу ввела в моду мадам Ментенон , славившаяся своей набожностью. Прическа получила название «смирение». Иногда аристократки располагали короткие пряди надо лбом, завивая их в крохотные «рожки», укладывая кокетливо с каждой стороны лба, над бровями.
Женщины низших сословий носили прически из завитых волос, повторяя силуэты причесок аристократок, только менее декоративные, выполненные менее затейливо. Наиболее распространенными были силуэты причесок «смирение» и «фонтанж».
Женские головные уборы
В женскую моду входят косынки и кружевные наколки. Дамы в возрасте надевали капоры с пелериной темных оттенков, чепцы бонне. При выходе на улицу голову прятали под треуголками или капюшонами, которые по краю обшивались гофрированными рядами рюшей или кружев. Для знатных вечеров, баллов, обедов в моду вошли фонтанжи – чепцы, богато украшенные рюшами, кружевами, драгоценностями, перьями и т.д. Создание фонтанжа превратилось в целое искусство, которому с удовольствием отдавались как знатные дамы, так и их модистки и куаферы
Украшения и косметика
Косметикой в 2-й половине 17 века пользовались и женщины, и мужчины. Щеголи румянились, чернили брови, наклеивали на лицо мушки, ничем не отличаясь в этом от дам.
Мужской костюм украшался массой драгоценных украшений; бантом с длинными концами, который прикреплялся к левому плечу; перчатками, украшенными лентами и кружевами. В 60-е гг. вошел в моду галстук, или шейный платок — «кроат». Он заменил большие отложные воротники. Кроат обматывали вокруг шеи и завязывали впереди бантом. Эта манера носить галстук была перенята у французских солдат, которые, в свою очередь, заимствовали его у хорватских солдат, составлявших личные полки Людовика XIV («cravate» — искаженное «хорват»). Позднее кроат уже не завязывался бантом, его концы закладывали за борт весты.
У дам особенной популярностью пользовались черные мушки, которые наклеивали на лицо, шею и грудь, привлекая взгляд к определенным местам внешности. Мушки вырезались из черной шелковой или бархатной ткани. Эта имитация родинок пришла с Востока: арабы и персы считали родинку естественным украшением.
Дамский туалет дополнялся ювелирными украшениями — кольцами, серьгами, ожерельями и пр., а также веером.
Поверх перчаток носили перстни и кольца. Длинна перчаток зависела от длинны рукава. Известно, что Елизавета Тюдор первая появилась в длинных перчатках до локтя, чем вызвала настоящий фурор, правда прошло еще без малого сто лет, прежде чем эта мода укоренилась. Кстати, о королевах. Мужчинам входить в спальню королевы без перчаток запрещалось.
История моды: Парики и прекрасные кружева
Как одевались якобинки (1615)
https://youtu.be/z2HupirDsPA
Как одевались дамы в 1690-х
https://youtu.be/M-GWY73isOE
Как одевались горожанки в середине 17-го века.
https://youtu.be/7sTjxCQQUk8
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
Источник