Дизайн современных ювелирных изделий

9 самых влиятельных ювелирных дизайнеров современности

Они происходят из самых разных уголков мира, имеют разное видение и подходы к ювелирному искусству, но все они, безусловно, невероятно талантливы и являются мастерами своего дела.

В честь своей сороковой годовщины журнал Robb Report предлагает небольшую ретроспективу на тему творчества девяти самых значимых и влиятельных ювелирных дизайнеров, создававших и создающих свои произведения на протяжении последних 40 лет.

Жоэль Артур Розенталь

Жоэль Артур Розенталь, больше известный как JAR, начал свою ювелирную карьеру 40 лет назад, после того, как стал обладателем ученой степени в области истории искусств в Гарварде. В 1977 году дизайнер-самоучка открыл свой небольшой магазин на Вандомской площади в Париже, и с тех пор так и не сменил своего места работы.

Все до одной работы Розенталя представляют собой необыкновенные «живые» ювелирные скульптуры, украшенные яркими драгоценными камнями. Во многих работах часто используется черненый сплав серебра и золота, который Жоэль сам же и разработал.

Каждый год он создает около сотни новых ювелирных творений (часть из которых — на заказ), пользующихся невероятным спросом на аукционах. На сегодняшний день аукционными домами было продано 14 изделий JAR, и стоимость каждого из них составила более миллиона долларов. Рекорд — рубиновая брошь Camellia, проданная в 2012 году за 4,3 миллиона долларов.

Штефан Хеммерле

В 1893 году братья Джозеф и Антон Хеммерле основали в Мюнхене одноименную компанию, заслужившую себе славу тем, что в ее стенах создавались короны и медали для первых лиц страны и армии.

Столетием позже Штефан и его семья несколько пересмотрели концепцию уважаемого бренда и направили все свои силы на применение инноваций и нестандартных приемов в ювелирном деле. Hemmerle стали прибегать к необычным металлам в сочетании с высококачественными драгоценными камнями: например, они легко могли инкрустировать безупречный бриллиант категории Flawless и с цветом D в железо или медь.

За последние 15 лет бренд под руководством Штефана Хеммерле произвел на свет немало удивительных изделий, представляющих собой невероятно реалистичные цветы и соблазнительные фрукты, используя при этом материалы, которым, казалось бы, не место в ювелирном искусстве. От медной флоры и латунной фауны до алюминиевых украшений с бриллиантами и сапфирами (последние — входят в коллекцию AL 2016 года) — фантазия и смелость Hemmerle не знает границ.

Дэвид Юрман

Прежде чем с головой окунуться в мир драгоценностей в 1980 году, Дэвид Юрман посвятил немало времени взращиванию в себе собственного художественного видения. В начале 90-х годов Юрман покинул колледж и отправился в долгое путешествие автостопом по всей стране, а также увлекся скульптурой, которой занимался под руководством Жака Липшица.

После нескольких лет производства и продажи хэнд-мейд украшений в Северной Калифорнии Дэвид вместе с женой запустили собственный ювелирный бренд. И вот уже более 30 лет лаконичные серебряные изделия для мужчин и женщин от David Yurman пользуются невероятной популярностью по всему миру. Недавно коллекция пополнилась украшениями из титана.

Уоллес Чан

Черпая вдохновение в драгоценных камнях с подросткового возраста, Уоллес Чан открыл свою первую мастерскую в Гонконге, когда ему было всего 17 лет, и с тех пор Муза не покидает его.

Необыкновенные произведения Чана, созданные с использованием легчайшего титана и неповторимой резьбы по драгоценным камням, позволили ему попасть в число участников таких именитых мероприятий как Европейская Выставка Изобразительного Искусства (TEFAF), выставки Biennale des Antiquaires и Masterpiece London.

Кроме того, Уоллес Чан изобрел новую огранку, известную сегодня как Wallace Cut, суть которой сводится к сверлению крошечного отверстия на обратной стороне ограненного камня, а затем гравировке внутри него через это отверстие трехмерных изображений. Если на результат взглянуть, так сказать, «анфас», то изображение невероятным образом многократного отражается внутри камня.

Время от времени Чан прибегает к сотрудничеству с разными художниками и дизайнерами, и вместе они производят порядка 20 ювелирных шедевров в год.

Мишель Онг

Мишель родилась в семье врачей, и изначально ей была уготована довольно прозаичная карьера — университет она окончила по специальности «социология». Однако в какой-то момент подростковая мечта взяла верх и Онг бросила все ради того, чтобы пойти в подмастерья к первому алмазному импортеру в Гонконге.

За время обучения она освоила науку работы с драгоценными камнями, их огранку и самые современные и сложные материалы, такие как титан. А после того, как Мишель собрала небольшую, но преданную группу клиентов, она решилась открыть собственный ювелирный дом Carnet by Michelle Ong в 2003 году.

Мишель Онг создает женственные и элегантные ювелирные изделия, в которых гармонично сплелись восточные и западные веяния и мотивы. А чтобы оценить ее безграничную фантазию, достаточно увидеть хотя бы несколько творений Онг.

Вирен Багат

Практически выросший в стенах универмага, которым управляли родители, Вирен нашел свое призвание в создании миниатюрных драгоценных произведений искусства. Следуя за вдохновением, Багат умело воплощает в своих изделиях сочетание родной индийской культуры и эстетики стиля ар-деко.

Талантливого ювелира прозвали «индийским JAR» за яркую художественность украшений: каждое из них Вирен сначала тщательно прорабатывает на бумаге, и лишь после этого выставляет на суд своей команды опытных мастеров.

Ювелирный дом Bhagat выпускает около 60 ювелирных изделий каждый год, преимущественно из таких драгоценных камней, как рубины, сапфиры, изумруды и бриллианты.

Виктуар де Кастеллан

Сегодня дизайнер известна в первую очередь благодаря своим сказочным драгоценным произведениям, созданным в стенах Dior, однако карьера ее начиналась в другом, не менее известном бренде.

В 24 года Виктуар посчастливилось попасть в помощницы к Карлу Лагерфельду, который был занят переосмыслением концепции и всего бренда Chanel после того, как не стало его создательницы Коко Шанель. Лагерфельд впечатлился смелой эстетикой и игривым дизайном, которых придерживалась де Кастеллан. И довольно быстро она встала во главе ювелирного подразделения компании, создав за время своей работы там немало ярких и эффектных драгоценностей.

После более чем 10 лет в Chanel, в 1998 году, Виктуар оказалась на должности креативного директора Dior, отвечающего за украшения категории высокого ювелирного искусства.

На сегодняшний день де Кастеллан стала автором множества необыкновенных ювелирных коллекций, которые невозможно забыть единожды увидев. «Шелковые ленты» в украшениях Soie Dior, фейерверки разноцветных драгоценных камней в линейке Dear Dior, блеск свечей и мерцание хрусталя Версаля в Dior à Versailles — каждый раз Виктуар находит новый способ удивить и восхитить самую взыскательную публику. И невозможно угадать, что же креативный директор Dior придумает в следующий раз.

Амбаджи Шинде

В свое время именно Амбаджи коренным образом повлиял на стиль и дизайн драгоценностей одного из самых известных ювелирных домов мира Harry Winston. В далеком 1962 году основатель бренда переманил к себе дизайнера, работавшего в индийской ювелирной компании. А уже в 1966 году Шинде возглавил студию дизайна Harry Winston в Нью-Йорке.

Вместе с Уинстоном они путешествовали по всему миру в поисках обеспеченных клиентов с особенными запросами до тех пор, пока в 1978 году глава компании не скончался. И последующие 25 лет Шинде занимался тем, что помогал взращивать узнаваемый стиль украшений ювелирного дома, параллельно создавая самые знаменитые и роскошные драгоценности Harry Winston. Среди них было и колье Star of Independence с грушевидным бриллиантом весом 75,52 карата (по мнению некоторых — одним из самых значимых приобретений Гарри Уинстона).

Джанмария Буччеллати

Марио Буччеллати основал одноименный ювелирный дом в Милане в 1919 году, когда ему было 28 лет. Изделия Buccellati выделялись на фоне конкурентов не только своим качеством и уровнем исполнения. Каждое украшение создавалось вручную из золота, серебра и платины, и привлекало внимание необычной фактурой, которая напоминала то нежную ткань, то рисунок из цветов, то узор из листьев.

Когда сын Марио, Джанмария, принял на себя бразды правления компанией в 1966 году, то активно взялся за развитие бренда и повышение его узнаваемости на международном уровне. Так появились фирменные бутики в Париже, Токио и Беверли-Хиллз. Под его руководством Buccellati не только продолжал использовать фирменные техники rigato (поверхность металла покрывается множеством рельефных параллельных полос) и telato (множество шрихов на поверхности создают эффект ткани), но и привнес новые направления в ювелирные изделия, как в коллекциях Animalier и Unica.

В марте 2015 года Джанмария скончался, и управлением компании занялся его сын Андреа, продолжив воплощать яркие художественные замыслы в драгоценностях ювелирного дома Buccellati.

Подписывайтесь на Jewellery Mag в Google Новости и Telegram-каналe, чтобы первыми узнавать о новых публикациях. Самые интересные статьи за месяц ждут вас в нашей регулярной рассылке.

Источник

Какие бывают стили ювелирных украшений

Абстракционизм.

Этот стиль 1960-х годов характеризуется стремлением оторваться от традиций и любовью ко всему новому, дерзкому, шокирующему. Ювелирный дизайн в точности следовал этим принципам. Украшения того времени отличаются живой игрой цветов и текстур, а также абстрактными мотивами.

Авангард.

Этот стиль, украшениям которого присуща одна характерная черта: их создатели не признают никаких норм и традиций, решительно и открыто проповедуя все индивидуальное, эксцентричное, нередко эпатажное. Яркость, бледность декора, неожиданное сочетание материалов и методов обработки, необычность и гибкость конструкций, тенденция к графизму- все это стиль «авангард». Сам термин «авангард» имеет значение борьбы за все новое, передовое и нетрадиционное в искусстве.

Ампир.

Этот стиль империи Наполеона Бонапарта сформировался в период триумфа и победоносных сражений. Декоративные предметы классической формы украшаются гирляндами, розетками и другими мотивами, заимствованными из античности.

Антикварный стиль.

Его возродили исторические костюмированные фильмы. Старинные мотивы, например бантики и медальоны , снова вернулись вместе с цепочками на поясе, только теперь они стали крепиться двумя зажимами к складками платьев.

Античный стиль.

Называется также археологическим. Античность времен Римской империи нашла отражение в ювелирных работах середины XIX века. Модными стали фибулы (пряжки для скрепления одежды), амулеты, украшения из монет, вставки из эмалей с классическими мотивами античности.

Ар Деко.

Этот стиль отражал усиление в обществе 1920-1930-х годов оптимистически настроенных после Первой мировой войны. Вдохновленные идеями искусства начала XX века, которые воплотились в живопись кубистов и абстракционистов и в ярких костюмах и декорациях балетных спектаклей «Русских сезонов» Сергея Дягилева, дизайнеры ювелирных изделий разработали стиль, который сочетал в себе простоту геометрических конструкций, с одной стороны, и яркую игру и роскошь ограненных цветных камней- с другой. Ключевыми понятиями в изобразительном искусстве того времени были «геометрия», «линейность», «стилизация». Ювелирные изделия стиля «ар деко» выглядят смело, ярко и волнующе. Делались они очень тонко.

Ар нуво.

Этот стиль окончательно сформировался к началу 90-х годов XIX века. По-французски этот термин звучит как « ар нуво» ( новое искусство), по-немецки «югенстиль» ( молодость), по-русски – «модерн» ( новейший, современный). Основные признаки стиля- доминирование плавных удлиненных форм. Главными мотивами в ювелирных изделиях являлись томные женские фигуры с распущенными струящимися волосами в одеждах с ниспадающими складками, пересекающиеся кривые линии, стилизованные цветы (в основном роскошные орхидеи, лилии, ирисы), птицы и насекомые. Основным источником вдохновения дизайнеров, работавших в стиле «ар нуво» была природа, в которой они черпали свои «текущие» растительные орнаменты.

«Атомный модерн»

«Атомный модерн» — стиль ювелирных украшений 1950-1960-х годов. Некоторые искусствоведы называют этот период «ранний Гарри Уинстон». Для этого стиля характеры платиновые с бриллиантами кольца и броши с мотивами водопадов, а так же популярные изделия лучевой формы из множества бриллиантов.

Барокко.

Название стиля происходит от французского слова «причудливый». Стиль восходит к живописи, скульптуре и архитектуры итальянского возрождения первых десятилетий XVII века. Эмоциональному содержанию стиля «барокко» присуще прежде всего яркая помпезность и сдержанное величие. Основными признаками стиля являлись листья аканта, фронтоны, гирлянды, накладной растительный декор и изящно моделированные фигуры, часто изогнутые или выпуклые, с формальными симметричным узором. Характерно использование дорогих материалов: драгоценных камней, флорентийской мозаики.

Берлинский стиль.

Берлинский стиль использовал сложные орнаменты художественного стиля готики, мода на который в 1820-х отражалась в траурных украшениях черного цвета.

Викторианский стиль.

Во второй половине XIX века в ювелирном деле наблюдается возрождение интереса к историческим стилям и реалистическому восприятию природы (животных, птиц, плодов и цветов). Широко применялись новые технологии, например гальванопокрытие. Порой одно изделие демонстрировало различные стили. Введение новых технологий позволило удешевить производство подражаний историческим стилям. В этот период главенствовали возражденные стили- неоготика, неоренессанс, неорококо. Основные признаки стиля: крупные изогнутые формы, щедрый декор. Мотивы возрожденных стилей: завитки рококо, готические шпили и гильош ренессанса. Использовались такие природные материалы, как, например, черепаховый панцирь, кость, дерево, мрамор, кораллы.

Голливудский стиль.

Голливуд имел огромное влияние на стиль своего времени. Как только звезда экрана появлялась на публике в каком-нибудь сногсшибательном украшении, ювелиры спеши воссоздать его копию. Многие фабрики по производству бижутерии воссоздавали идеальные копии драгоценных изделий, особенно подходившие к вечерним платьям.

В 1840-х годах появились украшения с элементами готического стиля: стрельчатые окна, рыцари, ангелы и геральдические символы.

Египетский стиль.

На разработку необычной коллекции дизайнеров вдохновляет порой научные открытия. Так, в ноябре 1922 года в Египте была обнаружена гробница Тутанхамона, в результате чего возродился интерес к египетскому стилю. В 1930-е годы типичными мотивами украшений стали скарабеи, змеи, пирамиды, пальмы, древнеегипетские иероглифы и сфинксы (позже- с туловищем льва и головой фараона, вола, ястреба или сокола).

Классический стиль.

Главные признаки ювелирных украшений классического стиля- строгость, лаконизм линий и пропорций, утонченность декора, изящество форм. Украшения этого стиля мало подвержены капризам моды. Внутри стиля существуют ряд направлений и микростилей, среди которых можно выделить геометрическое, конструктивное и изобразительное направления. Основная тенденция последних лет состоит в производстве практических украшений, подходящих активному образу жизни современной женщины. Обычно такие украшения характеризуются плавными округлыми линиями.

Мавританский стиль.

Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу различных экзотических товаров мавританского происхождения обусловили возникновение в моде нового направления. Европейские ювелиры никогда не копировали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенных в золоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов.

Модерн.

Этот стиль возник в России в 1918 году в результате изменений технологии и роста потребления после окончания Первой мировой войны. Он отличается беспрецедентным разнообразием форм и мотивов. Хотя ручная работа высокого качества все еще была в центре, требовалось все больше проектов изделий, предназначенного для массового производства. Стало использоваться все больше новых материалов. Основные признаки стиля: внимание сосредоточенно не на декоре, а на форме, цвете, дизайне; преобладание стилизованных абстрактных мотивов.

Неоклассицизм.

Этот стиль знаменовал собой возрождение к греческой и римской античности. Декор изделий пополнился гирляндами, стилизованными колосьями, ленточными переплетениями, листьями дуба или лавра. Неоклассицизму присущи простые и строгие формы. Цветовая палитра неяркая, сдержанная. В расположении орнаментальных композиций соблюдались симметрия и определенный порядок. Особой популярностью пользовались старинные геммы из археологических раскопок. Эти раритеты прошлого необычайно ценились и вставляли не только в броши, но и в кольца, серьги, пряжки пояса и даже в диадемы. Наряду с камнями и инталиями в моду вошли ожерелья в виде римской мозаики из полихромного матового стекла. Любимыми сюжетами для такой мозаики были виды древнеримских архитектурных сооружений, пейзажи, животные, а чаще птицы и картинки деревенских праздников.

В 1870-1880 годах изготавливались много украшений в этом стиле. Во Франции неоклассицизм проявился в изделиях с силуэтом грифонов и мифологических животных, нередко украшенных полихромной эмалью. Часто источником для вдохновения для ювелиров служили «архитектурные» и фантазийные подвески, которые изготавливались в Германии во второй половине XVI века. В Англии 1870-х годов одним из самых популярных украшений в стиле неоренессанса была подвеска с овальным камнем в центре в рамке из выемчатой разноцветной эмали, украшенная бриллиантами и гранатами

Поп-арт.

В течение 1950-1960-х годов огромное влияние на искусство оказывали направления «оп-арт» и «поп-арт», во главе которых стоял Энди Уорхолл. Эта молодежная культура, обобщенно выраженная девизом «все в моде», в 1960-е годы нашла отражение и в украшениях, которые стали более крупными и вычурными, как бы создавая ими имидж респектабельности. Молодежный стиль «поп-арт» в ювелирных украшениях предполагал широкое использование пластика, цвета которого становились все более фантастическими.

Ретро.

Этот стиль, основу которого составляет нарочитая имитация форм, характерных для стилей прошедших эпох, имеет отношение скорее не к дизайну, а к стайлингу. Ретро обращается к истории, но отличается более формальным внешним подходом. Большие и громоздкие изделия этого типа сочетали в дизайне свободные формы с разнообразием геометрических контуров. Бижутерия в стиле ретро была обычно выполнена из покрытого золотом металла. Изделие часто представляло собой один большой камень или кабошон, в отличие от россыпи мелких камней стиля «ар деко».

Рококо.

Со временем пышные, тяжеловесные формы и симметричные композиции стиля «барокко» сменились на игривую легкость причудливых асимметричных форм нового стиля – «рококо». Название «рококо» произошло от мотива «рокайль» — главного элемента орнамента этого стиля, строящегося на основе завитка раковины. Начиная с 1720-х годов орнаментика рококо становится все более экстравагантной, экзотической и ассиметричной, демонстрируя свободные сочетания завитков, растительных узоров, фигурок турков и индийцев, обезьянок. Основными признаками стиля являлись изогнутые ассиметричные формы, различные сочетания завитков. Главными мотивами были элементы китайского искусства, причудливые фигуры сатиров, сфинксов, цветы и листья, темами декоров – аллегории и мифология.

Романтизм.

Крушение могущественной империи Наполеона вызвало в Европе небывалый романтический подъем общественного сознания, обостривший стремление к личной гражданской свободе и подтолкнувшей к поискам новых идеалов. Начиная с 1830-х годов романтизм распространился на дизайн ювелирных украшений. В ювелирное дело он привнес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические символы и фигуры ангелов.

Русский стиль.

Во второй половине XIX и начале XX века повышение интереса к древнерусскому искусству приводит к тому, что в ювелирном деле повторяются формы ковшей, братин, чаш, чарок в сильно модернизированном виде, декоративные сосуды изготавливают с орнаментов в «русском стиле». В конце XIX и начале XX века они выпускаются уже крупными фабриками в больших сериях и широком ассортименте. Это главным образом церковная утварь, дорогая посуда, туалетные принадлежности. Технологические приемы в этот период достигают большого совершенства и отличаются особой точностью и тонкостью.

(От греч. «эклектикос» — выбирающий). Это смешение в одном изделии различных стилей, разнородных по происхождению, противоположных по художественному смыслу, «несовместимых» элементов.

Особенностью изделий, выполненных в этрусском стиле, является техника филиграни, когда узор из тонкой золотой и серебряной проволоки, гладкой или свитой в веревочку, наносили на металлический фон.

Источник