История моды
Мадлен Вионне
Несмотря на тот факт, что Мадлен Вионе покинула мир моды уже более 40 лет назад, ее влияние на сообщество современных модельеров настолько велико, что ежегодные показы мод по прежнему напоминают нам ней, о ее гениальной технике кроя и изящном подходе к моделированию. Несомненно она еще долгое время будет оставаться в числе ключевых фигур современного модного мира.
Валентино Гаравани
Тот, кто делает моду всегда стремится в Париж. Но в 50-е годы мода оборонялась от непрошеных гостей. Итальянцу Валентино удалось прорваться в этот круг, потому что в 1950 году он приехал в Париж, чтобы получать образование.
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд — фе н оменальный человек. Он постоянно находится в поиске, занимается саморазвитием в различных областях, увлекается искусством, владеет внушительной коллекцией картин. Он совершенствуется в таких, с одной стороны совсем далеких друг от друга, областях как архитектура, музыка, фотография и кинематограф.
Ив Сен-Лоран
Ив Сен-Лоран бесспорно один из самых знаковых модельеров XX столетия, и главным образом потому, что ему удалось приспособить свой стиль к изменениям в моде, вызванным эволюцией в обществе.
Кристобаль Баленсиага
Платья Баленсиаги стояли значительно дороже, чем модели других кутюрье того же времени. Его творения являли собой поразительно простые и пропорциональные конструкции, элегантность которых по прежнему продолжает вдохновлять многих модельеров.
Коко Шанель — неразгаданная загадка
О ней написано столько книг, снято фильмов, но она по прежнему остается загадкой, которую не отгадать никому. Она идеал для восхищений, на нее равнялись и равняются известные модельеры. Она легенда — Коко Шанель.
Миучча Прада
Миучча Прада стала знаменитой не только благодаря своему бунтарскому характеру, она помогла полностью изменить направление модной индустрии, представляя в каждой коллекции новые тренды.
Кристиан Диор
Кто был этот человек, который совершил революцию в моде? Его мало кто знал, когда 12 февраля 1947 года он произвел сенсацию, представив модному миру свою первую коллекцию «New Look» (далее — «Новый взгляд»), которая на десять лет закрепила за ним титул короля моды.
В разделе «История моды» собраны все самые великие модельеры мира и история домов моды. Представлена история костюмов и моды в 20 веке. История развития моды в деталях прошлого столетия.
Источник
САМЫЕ СТАРЫЕ И ЗНАМЕНИТЫЕ ДОМА МОДЫ
Краткая история старейших домов моды Франции
Christian Dior 
Диор (Dior) Кристиан Диор долго не мог найти свое предназначение в жизни.
Он учился в Дипломатической академии в Париже, пытался держать собственную художественную галерею, в модных Домах «Робер Пиге» (Robert Piguet) и Люсьена Лелонга. Наконец, в 1946 году Кристиан Диор открыл собственный модный Дом.
Не прошло и года, как он прославился на весь мир: 12 февраля 1947 года диоровская коллекция «нью-лук» (new look) произвела настоящую культурную революцию.
Интересно, что историки моды считают Диора не столько талантливым дизайнером, сколько хорошим стилистом и грамотным предпринимателем, угадывавшим, что предлагать публике и как это грамотно продавать. Так, силуэт «песочные часы» с пышной юбкой и осиной талией, составлявший основу стиля «нью-лук», придумал вовсе не Диор: этот фасон был известен много раньше. Но Диор предложил эти классические пропорции «в нужное время и в нужном месте»: в конце 40-х уставшие от военного аскетизма дамы захотели вновь ощутить себя хрупкими и элегантными.
После смерти Диора в 1957 году Дом возглавил его юный ассистент Ив Сен-Лоран. Сегодня креативным директором Дома является Джон Гальяно (John Galiano).
GIVENCHY 
Живанши (Givenchy). Юбер де Живанши считается аристократом мира моды не столько из-за происхождения, сколько благодаря тому элегантному стилю, которому он был верен на протяжении всей карьеры.
Об этом стиле говорили, что он слишком изыскан, а дизайнера сравнивали с «маленьким принцем», творящим собственные миры.
Впрочем, никакого стиля Живанши, по большому счету, не создал.
Его главное изобретение — кинематографический образ Одри Хэпберн, с которой он познакомился в 1953 году. Хэпберн тогда готовилась сняться в фильме «Сабрина». Созданные для «Сабрины» платья принесли Юберу де Живанши первого «Оскара» за костюмы и превратили Одри в «икону моды».
С тех пор она стала бессменной музой дизайнера. Так, в 1957 году Живанши посвящает Одри свои первые духи — L’lnterdit: в дальнейшем Дом Givenchy станет активным игроком на рынке парфюмерии.
В1988 году Юбер де Живанши продает свой Дом компании LVMH, но оставляет за собой место арт-директора.
В 1996 году «маленький принц» навсегда покидает мир моды. Сегодня традиции Дома продолжает британец Освальд Боатенг (Ozwald Boateng).
YvesSaintLaurent 
Ив Сен-Лоран (Yves Saint-Laurent).
Отпрыск аристократической фамилии, Ив Сен-Лоран многим обязан своей матери Люсьен. Именно она заметила в болезненном мальчике склонность к профессии дизайнера и всячески ее культивировала.
В 19 лет Ив Сен-Лоран попал на конкурс молодых дизайнеров и стал его лауреатом — на пару с молодым Карлом Лагерфельдом. После этой победы перед ним открылись многие двери: в частности, пост своего ассистента ему предложил сам Кристиан Диор.
Ив Сен-Лоран полностью оправдал ожидания Диора, однако его миссия в моде была совсем другой: если мода от Диора была зрелой и элегантной, то Ив Сен-Лоран всегда был бунтарем, новатором, который привносил в моду то, чего в ней раньше не было. Он первым предложил дамам смокинги, брючные костюмы, прозрачные платья и стиль «сафари». Он снимался обнаженным для рекламы своих мужских духов (1971), а женским духам дал провокационное название «Опиум» (Opium, 1977).
Будучи стопроцентным творцом, Лоран вряд ли смог бы создать свой Дом без поддержки талантливого управляющего — Пьера Берже. Их сотрудничество началось в 1961 году и продолжалось до самой смерти великого кутюрье: Ив Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года.
LANVIN 
Ланвен (Lanvin).
В начале профессиональной деятельности Жанна Ланвен делала головные уборы. Шляпки в конце XIX столетия были главными дамскими аксессуарами, так что дела в ее шляпном ателье, открытом в 1890-м году, шли неплохо.
Вскоре Жанна Ланвен переключилась на производство женской одежды и к 1909 году обзавелась уже собственным Домом моды, известным вечерними платьями: романтичными и богато декорированными вышивкой «а-ля XVIII век» и экстравагантными — в восточном стиле. Восточная тема была в то время на пике моды, а Жанна Ланвен, обладавшая не только талантом дизайнера, но и чутьем предпринимателя, никогда не упускала из виду ключевые тенденции.
Так, в 30-е, когда в женской моде только-только появились широкие брюки, Дом Lanvin выпускал знаменитые вечерние «пижамы» для выходов в свет. А после Второй мировой войны он переключился на предложенный Кристианом Диором стиль «нью-лук».
Мода , помимо всего прочего, обязана Жанне Ланвен одним крайне полезным открытием: она разделила женскую одежду на «взрослую» и «детскую». Мадам Ланвен была первым дизайнером, создавшим полноценную детскую коллекцию, не похожую на одежду для взрослых женщин. Первой, кто ее примерил, была дочь Жанны Ланвен — Мари Бланш. Она и унаследовала Дом Lanvin после смерти матери в 1946 году. В настоящее время главным дизайнером Дома является Альбер Эльбаз (Alber Elbaz).
CHANEL 
Шанель (Chanel).
Габриель Бонер Шанель всю свою жизнь была великой выдумщицей: она придумала не только маленькое черное платье (1926), первые в истории синтезированные духи, не повторявшие запах ни одного натурального растения, (Chanel №5,1921), стеганые сумочки на цепочке и костюмы из рыхлого твида (1954).
Она также основательно «потрудилась» над своей биографией: что-то прибавила, что-то скрыла и как истинная женщина отодвинула на десять лет дату своего рождения.
Свою карьеру она начала с магазина дамских шляп. А ее первый «полноценный» модный Дом открылся в курортном городке Довилле, где проводили каникулы «богатые и знаменитые».
В 1919 году она уже могла себе позволить бутик в Париже — он открылся на улице Камбон (где и стоит по сей день).
Как дизайнер Коко Шанель никогда не витала в облаках. Напротив, она была чересчур «от мира сего», и ее идеи в первую очередь отличались практичностью. Ее главный талант заключался в способности «переосмысливать» хорошо знакомые вещи и находить им новое применение. Так, с ее подачи мужской свитер стал частью дамских гардеробов, дешевая бижутерия и «сиротское» черное платье превратились в вечернюю классику, а рыхлый твид — в символ элегантности.
Габриель Шанель ушла из жизни 10 января 1971 года. Примечательно, что в ее шкафу обнаружили всего три костюма: практичный взгляд на вещи распространялся и на ее собственный гардероб.
Мода приходит и уходит, но остаются лишь те имена, которые сумели держать палец на пульсе моды. Это имена, которые умели создавать что-то уникальное и которые сумели оставить свой след в мире моды. Все ниже приведенные дома моды были построены на мечтах и амбициях всего лишь одного человека, поэтому давайте сегодня рассмотрим десятку самых известных домов старой моды и дизайнеров.
Versace
Возможно, не самым старым, но все же одним из самых известных домов моды является Versace, который был создан в 1978 году Джанни Версаче.
The House of Worth
Дом Уорта, созданный Чарльзом Фредериком Уортом в 1858 году, считается самым первым предшественником современного дома моды, а Уорт был первым человеком, который поставил свое имя на этикетках одежды.
Mainbocher
Mainboucher — американский модный лейбл, который был основан в 1929 году Главным Руссо Бохером.
Vivienne Westwood
Более современный дизайнер, но тем не менее очень влиятельная, — Вивьен Вествуд. Она привлекла внимание общественности, как дизайнер одежды, которую носила известная британская панк-группа, Sex Pistols.
Ralph Lauren Corporation
Корпорация Ralph Lauren начали работать в 1967 году как бренд мужской одежды, изначально изготавливающей галстуки. Его первая линия женской одежды была выпущена в 1971 году.
Источник
СтильКак возрождаются легендарные дома моды начала XX века
Paul Poiret, Vionnet, Schiaparelli, Charles James и другие дома моды, вернувшиеся из небытия
закрытые по разным причинам легендарные марки по-прежнему таят в себе огромный потенциал, благодаря которому привлекают новых инвесторов. Так, дом моды легендарного Поля Пуаре, закрытый в 1930 году, недавно был выставлен на продажу. До 28 ноября потенциальные покупатели могут заявлять свои предложения цены через онлайн-аукцион, организованный нынешним владельцем бренда, французским предпринимателем Арно де Люмменом, за плечами которого успешное возрождение дома Vionnet в 2006 году и перезапуск старинного французского производителя сумок и чемоданов Moynat. Рассказываем подробнее о нем и еще о пяти домах, перезапуск которых стал долгожданным или, наоборот, неожиданным.
Автор: Жансая Толеухан
Paul Poiret
Поль Пуаре — последователь и ученик родоначальников кутюра, двух главных модельеров XIX века: Чарльза Фредерика Ворта и Жака Дусе. Первый стремился упразднить кринолины, предлагая на замену им юбку со шлейфом, а Дусе цитировал искусство Востока и шил так называемые домашние чайные платья. Пуаре, начавший свою карьеру в их ателье, продолжил развивать их идеи, а свой дом моды основал в 1903 году.
Пуаре освободил женщин от корсета и стал важной фигурой для более раскрепощенных в одежде femmes libérées. Кутюрье изменил не только фасоны того времени, но и стандарты женской красоты. С желания женщин хорошо выглядеть в его платьях началась мода на тонкую спортивную фигуру, не скованную корсетом, — в 1905 году он предложил рубашечный покрой женского платья, а затем наряды с ориентальными мотивами. На волне ошеломительного успеха гастролей «Русского балета» в Европе с постановкой Дягилева «Шехерезада» Пуаре, большой поклонник театрального искусства, начал внедрять восточные мотивы.
Яркие цвета, изящные узоры, шаровары и туники, расшитые золотыми нитями, тюрбаны, украшенные жемчугами и дорогими перьями, с восторгом были встречены европейскими женщинами. Среди клиенток прославленного мастера была и Айседора Дункан, которая называла его не иначе, как гением. Еще одно изобретение Пуаре — узкая «хромая юбка» (так называемая hobble skirt), напоминающая хвост русалки, которая позволяла передвигаться только мелкими шажками и вызвала ажиотаж среди клиентов. Носили ее с широкополой шляпой с перьями. Поль Пуаре еще и первый модельер, выпустивший собственную марку духов в 1911 году, назвав их в честь своей старшей дочери Розин. Вдобавок Пуаре был маркетологом: дизайн флакона, упаковку и рекламу он придумал сам.
После Первой мировой войны интерес к работам Пуаре угас. Его модели, символизировавшие вечный праздник, становятся неуместными для послевоенного времени, а бренд Пуаре не выдерживает конкуренции с новыми домами моды, среди которых и Chanel. Решительно не желавший создавать простую одежду, Пуаре был вынужден закрыть свой дом в 1930 году. Последние дни Пуаре провел в бедности и умер в 1944 году. Интерес к работам Пуаре возродился в 50–60-е годы с подачи его вдовы и музы Денизы Пуаре — винтажные вещи дизайнера начали расти в цене, выставки его творчества собирали толпы почитателей, а коллекционеры скупали всё, что было связано с его именем. Но о настоящем возрождении бренда можно будет говорить лишь после аукциона в конце ноября 2014 года. По словам его нынешнего владельца Арно де Люммена, называющего легендарные закрытые бренды «спящими красавицами», Пуаре настолько известен по всему миру, что может привлечь инвесторов даже с пока неизвестных нам рынков.
Jean Patou
История модного дома Jean Patou полна взлетов и резких падений. Основанный в 1912 году дом моды вынужден был прервать свою работу в 1914 году в связи с началом Первой мировой войны. Накануне военных действий Пату успел продать последнюю коллекцию практически целиком американскому байеру и уйти на фронт. Вновь дом Жана Пату был открыт в 1919 году. Как показала история, наиболее значимые изменения в моде (впрочем, как и в других сферах) происходят именно после войн: охваченные ликованием, люди жаждут больших перемен. И олицетворением таких перемен стал Жан Пату.
Именно вещи Пату стали основой гардероба девушек-флэпперов 20-х годов и подспорьем для появления андрогинных силуэтов. Укоротив привычные юбки в пол, он одним из первых выставил напоказ женские ноги и создавал не только красивую, но и удобную одежду, в том числе и спортивную: наряду с Коко Шанель и Эльзой Скиапарелли Пату работал над созданием женских вещей для игры в теннис. Именно в его плиссированной юбке французская спортсменка и чемпионка Сюзанн Ленглен выиграла золото в Антверпене в 1920 году. Пату как один из родоначальников спортивной одежды верил, что новаторский стиль заключается в атлетическом силуэте.
Новаторские идеи Пату пользовались большой популярностью среди либеральных американцев, что пошатнуло стабильность его бизнеса после краха Уолл-стрит в 1929 году. Пережить экономический кризис компании Пату помогла его другая инновационная идея — парфюмерная линия, которая остается на плаву многие десятилетия спустя: его самый известный аромат Joy производят до сих пор. Вернуть же былое величие одежде под маркой Jean Patou в разные годы пробовали Марк Боан, Карл Лагерфельд и Жан-Поль Готье.
Возглавивший дом Jean Patou в 1981 году Кристиан Лакруа вернул компании известность и высокие доходы. Но и за этим взлетом последовало стремительное падение, а в 1987 году после ухода Кристиана Лакруа, решившего основать собственный бренд, дом Jean Patou был закрыт. Через 25 лет после закрытия бренду суждено было снова возродиться — за его реанимацию взялся нынешний вице-президент дома Бруно-Жорж Коттар. Правда, пока сложно предположить, насколько успешной будет деятельность марки, ведь, как известно, историческое наследие — еще не гарантия успеха.
Vionnet
История дома Vionnet начинается в 1912 году. Основательница бренда француженка Мадлен Вионне совершила революцию в моде своим уникальным косым кроем платьев, благодаря которому ткань ложилась волнистыми складками, а вещи идеально повторяли изгибы женского тела. Прежде чем открыть ателье, она, как и Пуаре, набиралась опыта в ателье Жака Дусе. Не умевшая рисовать, Вионне создавала платья, которые строила с точностью архитектурного чертежа, драпируя каждый раз по-новому ткань прямо на манекене: первостепенным принципом кутюрье было создавать одежду по фигуре.
Ее вдохновляли античность и балетные наряды Айседоры Дункан, она хотела упразднить корсеты и утверждала, что концепция освобождения женского тела принадлежала именно ей, а не Полю Пуаре. Хотя, скорее всего, идея просто витала в воздухе: ее приписывали себе многие модельеры. В 1920-е годы в ее работах появляются отсылки к Востоку и кубизму, она цитирует кимоно и создает геометричные платья из трех основных форм: прямоугольника, квадрата и круга. Во многом благодаря тому, что Вионне одной из первых начала нанимать манекенщиц, профессия моделей стала престижной. Дефилировали модели без корсетов, босиком или в сандалиях. На время Первой мировой войны бизнес был свернут и возобновлен уже с новым размахом в 1922 году. Вслед за парижским ателье на авеню Монтень Вионне открыла собственный магазин в Нью-Йорке на Пятой авеню, где готовые платья клиенткам подгоняли по фигуре. В 1929 году численность сотрудников дома достигала 1200 человек.
С началом Второй мировой войны в 1939 году дом моды Vionnet был закрыт. Спустя 49 лет компания была куплена бизнесменом Ги де Люмменом, а в 2006 году его сын Арно де Люммен предпринял попытку возрождения былого величия бренда. К работе над маркой привлекли греческого дизайнера Софию Кокосалаки, которая известна мастерством драпировки. Затем на ее место пришел Марк Одибе с опытом работы в Prada и Hermès. Однако нанятый для этой цели арт-директор Марк Одибе не смог добиться поставленной задачи. Не справился с ней и следующий дизайнер марки — Родольфо Пальялунга, который сейчас возглавляет дом Jil Sander.
В 2009 году дом моды у семейства де Люммен приобрел наследник итальянской династии Маттео Марзотто, на счету которого уже был перезапуск Valentino в начале 2000-х. В 2012 году бренд выкупила Гога Ашкенази и лично заняла кресло дизайнера, пригласив в кутюрную линию Хуссейна Чалаяна, который параллельно работает над собственной маркой. Видение Чалаяна во многом похоже на стиль Мадлен Вионне. «Есть вещи, которые нужно сначала создать, а потом зарисовать», — говорит Чалаян, использующий в своих моделях сложный многослойный крой и многочисленные драпировки.
Schiaparelli
Работы основательницы Schiaparelli и создательницы понятия коммерческой готовой одежды, итальянки Эльзы Скиапарелли можно назвать реформаторскими. Соперница Коко Шанель изменила отношение к трикотажной одежде — ее черный вязаный пуловер с геометричными рисунками (от банта до черепа) совершил революцию в моде в 1927 году и стал бестселлером в Америке, где Эльза впоследствии открыла множество бутиков. Наравне с Жаном Пату и Коко Шанель она развивала идею спортивной одежды и ready-to-wear в моде, показывая в своем бутике Pour le Sport в конце 20-х годов теннисные платья, юбки-брюки, купальники и наряды для катания на лыжах. Кроме того, она одной из первых использовала застежку-молнию для своих платьев. К 30-м годам на нее трудилось более двух тысяч сотрудников.
Эльза более всего известна как дизайнер-сюрреалист, чьи экстравагантные идеи используют до сих пор. Увлечение сюрреализмом и дадаизмом в 30-е годы находило у нее отражение то в пуговицах в виде леденцов и арахиса, то в сумках в виде музыкальных шкатулок или шелковом платье с лобстерами, нарисованными Сальвадором Дали. Этим сотрудничество с Дали не ограничивалось: он рисовал для нее рекламные афиши помад и духов, а Эльза конструировала вещи по его эскизам — например, шляпу-ботинок. К послевоенным требованиям ей, как и многим дизайнерам того времени, было непросто адаптироваться. И хотя основанная ею в 1928 году парфюмерная линия имела успех и некоторое время помогала развивать дом, в 1954 году дом моды Schiaparelli был закрыт.
В 2007 году бренд купил владелец Tod’s Диего Делла Валле, но камбэк Schiaparelli отложился вплоть до 2014 года, хотя одна из попыток возрождения Schiaparelli была на счету Кристиана Лакруа. В итоге лишь в прошлом январе на Неделе высокой моды в Париже новый креативный директор дома Марко Занини представил первую кутюрную коллекцию возрожденного дома
весна-лето — 2014. Марко Занини умело работает с архивами дома (monkey fur пришел в моду благодаря Скиапарелли, и с ним же работает Занини) и уже в двух коллекциях доказал, что сюрреализм и театральность — именно то, чего не хватает современной моде. Как минимум симпатии Тильды Суинтон обновленный дом моды уже заработал.
Charles James
Несмотря на свое британское происхождение, Чарльз Джеймс известен как первый американский кутюрье. Начав карьеру с маленького шляпного магазинчика в 1926 году, Чарльз Джеймс заслужил звание одного из величайших дизайнеров всех времен. Не последнюю роль в этом сыграла Великая депрессия. После кризиса Уолл-стрит многих парижских кутюрье в Америке обложили 90-процентной пошлиной и им пришлось свернуть свой бизнес, а их место заняли местные дизайнеры. Среди них был и Чарльз Джеймс, и еще ряд знаковых кутюрье эпохи: Мэйн Бохер, Элизабет Хоз и Мюриэл Кинг.
Чарльз был не просто модельером или скульптором, но архитектором. К примеру, стеганый жакет, созданный дизайнером в середине 30-х годов в дополнение к вечернему костюму и названный Сальвадором Дали «мягкой скульптурой», стал прародителем современных стеганых курток, присутствующих даже в гардеробах людей, далеких от моды. Помимо стеганых курток визитными карточками Джеймса стало бальное платье «Четырехлистный клевер», которое было практически инженерным сооружением. Платье состояло из четырех слоев: подъюбника из тафты, жесткой нижней юбки, нижний юбки клиньями и верхнего платья. Двигаться в нем было затруднительно, но выглядело оно умопомрачительно.
Дискомфорт женщин не останавливал дизайнера, скрупулезно создававшего предметы искусства из ткани: его бальные платья могли весить до 8 кг. Чарльз Джеймс в какой-то степени был фанатиком и перфекционистом: он мог переделывать одну и ту же модель по несколько раз, выверяя с математической точностью каждую деталь, подолгу работать над идеальным кроем рукава и потратить на это кучу денег. В 50-х годах карьера Чарльза Джеймса пошла на спад, и причиной тому стало его нежелание принимать изменения в моде. Джеймс не смог смириться с наступлением эры массового производства и отказаться от сложного кроя ради удешевления моделей. А долги и неуплаченные налоги заставили его окончательно покинуть мир моды в 1958 году.
В 2014 году мир снова заговорил о марке Charles James. После бала, организованного Институтом костюма Met Gala в честь легендарного кутюрье, было объявлено, что возрождением марки займется американский кинопродюсер и сооснователь Miramax Films Харви Вайнштейн — он заключил договор с детьми Чарльза Джеймса на покупку лицензии с возможностью последующего приобретения бренда. Возвращение марки планируется под управлением креативных консультантов: сооснователя и дизайнера Marchesa Джорджины Чапман и ее брата, президента Marchesa, Эдварда Чапмана.
Бренд IRFE основан в Париже в 1924 году русскими эмигрантами: племянницей Николая II Ириной и ее мужем Феликсом Юсуповым. Сложенные начальные буквы их имен и дали название аристократическому во всех смыслах дому. Будучи когда-то клиентами парижских модных домов, чета Юсуповых знала секреты высокой моды, а в создании коллекции принимали участие их друзья и родственники. Несмотря на классический дизайн, их наряды в Париже демонстрировали андрогинные модели à la garçon, а на уме у кутюрье была разработка спортивной одежды. В 1926 году IRFE представил собственную парфюмерную линию из четырех ароматов: Blonde — для блондинок, Brunette — для брюнеток, Titiane — для шатенок и Grey Silver — для женщин «элегантного возраста». В отличие от других домов IRFE прямо назвал цвет волос и уделил внимание немолодым женщинам, посвятив один из ароматов императрице Марии Фёдоровне.
Экономический кризис конца двадцатых сказался на многих секторах мировой экономики, и в 1931 году IRFE, вслед за многими другими компаниями, пришлось объявить о банкротстве и закрыть все свои филиалы. Однако парфюмерная линия бренда просуществовала вплоть до начала 60-х, а одно из платьев дома попало в Институт костюма музея Метрополитен в Нью-Йорке.
Возвращение марки после 90-летнего перерыва произошло в некоторой степени благодаря историку моды Александру Васильеву. Из его книги «Красота в изгнании» о доме узнала Ольга Сорокина, а после встречи с внучкой Юсуповых Ксенией Шереметевой-Сфири взялась за возрождение легендарного дома моды. В прошлом году, к 400-летнему юбилею дома Романовых, обновленный дом IRFE сделал свой первый шаг — на Парижской неделе моды состоялся показ его новой коллекции. На сегодняшний день креативная команда дома старается не только сохранить, но и осовременить коллекции IRFE.
Источник