Как начинали модные дома

Что такое Дом Моды?

Автор: Oleg Zheliabin-Nezhinskiy.

Чем Дом моды отличается от fashion бренда или просто модельера

Изучая мир моды, вы наверное не один раз сталкивались с термином «Дом моды». При чем эта формулировка подается как само-собой разумеющееся, хотя на самом деле большинство читателей далеко не всегда понимает ее значение. Иными словами, мы привыкли слышать о Домах моды, например Dior, но в тоже время не представляем чем они отличаются от модных брендов или отдельных модельеров. А разница есть, и она весьма значительна! В этой статье, мы расскажем как появились Дома моды, что они из себя представляют, и какое влияние имеют на fashion индустрию!

Начать стоит с того, что при Советском Союза, значение термина «Дом моды» носило абсолютно другое значение. В СССР, Дом моды был сродни Дома быта, с тем лишь отличием, что в данном заведении можно было заказать любые работы связанные с изготовлением или ремонтом одежды. Например, в Доме моды, вы могли пошить свадебное платье на заказ, костюм, или же другую нестандартную одежду для модников. Но во всем остальном мире, Дом моды носит совершенно другое значение, поэтому не стоит путать эти два понятия!

Когда мы говорим о Доме моды, то конечно, имеем в виду не здание, а определенный коллектив, творчество, технологии, производство, маркетинг.

Интересно, что в международной практике, приставка fashion не особо используется, обычно пишется просто house: House of Dior, Gucci House. Таким образом имеется в виду целая компания, корпорация. Но учитывая, что индустрия моды — очень особенная сфера, то просто назвать «Компания Armani”, не поворачивается язык. Чтобы понять происхождение Домов моды, давайте вернемся в историю.

Недавно мы писали о том, кто такие кутюрье, знаменательно, но формирование понятия Дома моды, началось с одного и того же человека — первого французкого кутюрье Чарльза Фредерика Уорта. Приблизительно в 1858 году он создал первый прототип «модного дома», то есть швейную мастерскую, в которой вручную отшивались костюмы по его эскизам, а потом демонстрировались на манекенщицах. Богатые дамы могли лицезреть новые коллекции, выбрать то что им понравилось, и получить выбранную модель, пошитую специально под их фигуру. Вскорости Уорт создал Синдикат Высокой Моды, который объединил всех известных модельеров с собственными мастерскими, и собственно дал определение, что же такое Дом моды. Таким образом Дом моды — это центр создания уникальной, авторской одежды, обуви, аксессуаров.

Отличие Дома моды от просто бренда или дизайнера — в сложности и многогранности его структуры.

Дом моды — это целая организация, в которой есть главный дизайнер (арт-директор, или художественный директор), аналитический, маркетинговый, рекламный и другой отделы. И конечно же, собственное производство, с поставщиками, подрядчиками и др. Кроме того, Дом моды может иметь несколько направлений деятельности: женская одежда, мужская, детская, аксессуары, сумки, обувь и т.п. Они отличаются и по ценовому сегменту: от кутюр, пред-а-порте, капсульные, круизные коллекции. Многие старейшие Модные дома, выпускают кроме всего прочего, парфюмерию, косметику, часы, предметы интерьера.

Как уже говорилось, в Доме моды есть главный дизайнер, который определяет общий вектор развития. Интересно, что на этой должности может оказаться модельер, который имеет собственный бренд или известное имя. Например, Карл Лагерфельд, был некоторое время главным дизайнером Дома Chanel. Кроме арт-директора, в организации есть и другие дизайнеры, которые работают над сезонными коллекциями. Кстати, Дома являются практически основными законодателями моды на мировых Fashion Weeks. Таким образом можно констатировать, что Дома моды — это самые крупные игроки международной модной индустрии, и во многом именно они формируют новые веяния, стили, вкусы, видение моды.

Источник

Fashion History

B

C

D

E

F

G

K

L

M

O

P

S

U

V

Высокая мода (haute couture) – это искусство создания костюма, высокое мастерство швейного производства, выполненные великими кутюрье для модных домов мира. Не каждый может создавать одежду “от-кутюр”, ведь для того, чтобы открыть дом моды, следует получить необходимый сертификат, выдаваемой специальной ассоциацией – синдикатом.

Синдикат высокой моды – фешен-организация, что находится в Париже и объединяет все французские дома моды. Изначальными функциями ассоциации был контроль над всеми салонами, где тогда одевались высшие слоя населения Франции. Также, ассоциация защищала оригинальные творения модельеров от копирования.

Что такое дом моды. Как все начиналось

История домом моды Франции и возникновения самого понятия “высокая мода” относит нас в ХIХ век. Термин возник благодаря талантливому английскому портному Чарльзу Фредерику Уорту, который также считается создателем кринолина в 1856. Он ввел возможность заказа понравившегося наряда из коллекции, которые начал разделять по сезонам. Его клиентками становятся придворные дамы и жены императоров. Позже Чарльз совмещает свои творческие мастерские с салонами, где тогда проводились показы новых коллекций. Так и возник первый дом моды в 1857 в Париже, что положил началу высокой моды Франции.

Модный дом – престижный центр творения и моделирования любой сложности исполнения одежды, аксессуаров и обуви. Выпускаемые коллекции одежды, задают тенденции последующему модному сезону. Кто входит в структуру модного дома:

• Главный дизайнер (кутюрье, арт-директор).
• Штатные или приглашенные модельеры.
• Дизайнерская группа.
• Портные высокого мастерства.
• Швеи и другие сотрудники (для массового производства).
• Отделы продаж (бутики, оптовые и маркетинговые подразделения).

Как открыть дом моды? Для возможности творить и создавать коллекции haute couture, необходимо выполнить ряд условий, прописанных в правилах Синдиката Высокой моды. Чтобы получить заветный сертификат, ателье следует:

• находиться в Париже;
• изготовлять одежду только вручную (не менее 70% от всего объема);
• пошив одежды производится только из специальных тканей для моделей Высокой моды;
• штат модного дома должен состоять минимум из 20 человек;
• выпуск новой коллекций 2 раза в год (не менее 50 новых моделей).

Высокая мода Франции эпохи XX века включает такие известные дома моды от кутюр: Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy, YSL, Lanvin, Hermès, Lacroix, Pierre Cardin, Balmain, Kenzo, Mugler, Nina Ricci, Paco Rabanne, Chloe, Lacoste, Louis Vuitton.

Мировые дома моды

Дома высокой моды, который не расположены в Париже, не могут относится к haute couture. Но они наделяются особым статусом и по праву также могут называться домом моды, если выполняются все последующие условия. Самые знаменитые дома моды мира: Valentino, Armani, Versace, D&G, Moschino, Prada, DKNY, Calvin Klein, Alexander McQueen, Alberta Ferretti, Roberto Cavalli, Vivienne Westwood.

Как и в прошлой эпохе, одежда также создается по эксклюзивным эскизам, которые занимают почетное место в мировой фешен истории. На пошив одного наряда уходит до 150 трудовых часов, много метров эксклюзивной ткани и дорогих украшений.

Я отправляюсь для детального изучения мира Haute Couture, ведь мне по-прежнему ✭ Нечего Надеть ✭

Источник

Дом моды — это.

Дом моды : такое словосочетание слышал каждый.
Но что стоит за этими словами?
И что такое Модный дом вообще?
Разберёмся в статье.

Что это?

Дом моды — это не просто отдельный бренд или дизайнер. Это сложный и многогранный механизм, который приводится в движение с помощью десятков и сотен людей. Это центр по изготовлению авторской одежды, обуви и аксессуаров. Ежесезонно выпуская коллекции вещей, Модные дома диктуют тенденции для всего мира .

Структура Дома моды

Работу Модного дома чаще всего обеспечивает такой состав людей:

• главный дизайнер (или иначе — арт-директор);
• модельеры, разрабатывающие коллекции отдельных линий;
• дизайнерская группа;
• штат портных;
• сотрудники, отвечающие за массовое производство;
• отделы продаж (маркетинговая служба, оптовое подразделение, бутики бренда).

Модные дома сотрудничают с различными фабриками, производящими ткани, фурнитуру, кожу и пр.

Кроме того, в Модных домах обычно существуют несколько подразделений. Это пошив мужской линии, женской, детской и т.д. Отличаются производимые вещи и по цене (например, коллекции от кутюр , пред-а-порте и др.).

История Модных домов

Первым кутюрье , организовавшим Дом моды еще в 1857-1858 годах, был французский модельер английского происхождения Чарльз Фредерик Ворт . Он открыл швейную мастерскую, где изготавливались наряды по его эскизам. А после пошива готовая коллекция презентовалась манекенщицами перед публикой богатых дам. Выбрав понравившуюся модель, клиентка получала пошитый по её размерам наряд. Обязательным элементом таких вещей была ручная работа : Чарльз Ворт считал это главным условием уникальности и высокого качества изделия .

Как основать Дом моды?

Создать Дом моды — сложнейшая задача . В мире моде существуют свои строгие правила. Чтобы получить сертификат Дома Высокой моды необходимо выполнить перечень условий, установленных Синдикатом Высокой моды:

• нахождение в Париже;
• изготовление одежды вручную (не менее 70% от всего объема);
• пошив одежды только из специальных тканей для моделей Высокой моды;
• штат Модного дома минимум из 20 человек;
• выпуск новой коллекций 2 раза в год (не менее 50 новых моделей).

Не расположенные в Париже Модные дома не могут относиться к Высокой моде, но, выполнив все остальные условия, так же получают особый статус Дома моды.

Интересный факт

Сейчас мы понимаем словосочетание « Дом моды » совсем не так, как могли бы понять в советское время . Раньше Дом моды был почти равнозначным понятием с Домом быта , но в первом из них у нас была бы возможность на заказ сшить себе праздничный наряд. В те времена это было дорогое удовольствие для модников .

Ещё один интересный факт : в международной среде редко используется приставка fashion . Чаще говорится просто house . Например, House of Balenciaga, House of Dior и т.д.

Самые знаменитые Дома моды

Valentino, Armani, Versace, D&G, Prada, Calvin Klein, Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy, Kenzo, Nina Ricci, Chloe, Lacoste, Louis Vuitton и многие другие.

Источник

История показов мод. Истоки высокой моды

Сегодня мы немного поговорим о дефиле. Все мы видели показы мод по телевизору, когда известные дизайнеры презентуют свои коллекции.

Давайте посмотрим, откуда пошла такая традиция, и какие цели она преследует на самом деле.

Дефиле — это не просто красочные шоу, на которые известные бренды тратят миллионы долларов, нанимая режиссеров, постановщиков и декораторов. Это еще и важный стратегический шаг в продвижении продукции, и конечно, возможность для компании громко заявить о себе.

Чарльз Фредерик Уорт

Считается, что отцом дефиле является Чарльз Фредерик Уорт, которого часто называют одним из величайших модельеров XIX века, стоявшего в ряду основоположников Haute Couture. Он в середине 1860-х годов первым ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды не на эскизах, а непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой моделью, не долго думая, он назначил свою жену — Мари-Августина Верне, которую сейчас называют первой манекенщицой. Благодаря тэтому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток ателье.

Показ мод в ателье Чарльза Фредерика Уорта

Однако показы Уорта не являлись дефиле в классическом понимании. Они проходили в специально оборудованной маленькой комнатке-шоуруме при ателье: клиент сидел, модели выходили и вставали перед ним. Слово же défilé (в переводе с французского «узкий проход между некими препятствиями: горами, водными преградами») в обозначении показов мод стало употребляться позже, со сменой «ландшафта» и декораций.

В 1860 году Чарльз Уорт организовал показ мод во время скачек на ипподроме Лоншан, заложив тем самым традицию, которую продолжали другие кутюрье вплоть до 1930-х годов. Опять же, это не был классический показ — модели просто красовались на мероприятии в светской обстановке и больше напоминали промоутеров. Тем не менее, задумка приносила свою долю публичности.

Париж, ипподром Лоншан — 1910 год

Естественно, идеи тут же взяли на заметку конкуренты. Вслед за Уортом они стали оборудовать свои магазины такими же комнатами-шоурумами. В 1905 году в Лондоне состоялось первое дефиле, напоминающее то, что мы видим сегодня на подиумах. Его организатором стала дизайнер по имени Люсилль Глин (Lucille) — одна из ведущих британских модельеров конца XIX – начала XX века. Она во многом была новатором: именно она, например, предложила сменить женские корсеты на более удобное бельё, чем-то напоминающее бюстгальтеры, и придумала юбки с разрезом.

Она возвела в своем ателье небольшую сцену и устроила целое шоу: одетые в ее дизайнерские платья девушки прохаживались перед гостями под музыку. Как оказалось, этот шаг принес Люсилль неплохой успех, ведь за следующие полгода объем продаж ее ателье вырос в два раза! Ее вечерние платья и нижнее белье полюбились не только простым жительницам Лондона, но и стали частью гардеробов английской богемы той эпохи. Ее наряды носили киноактрисы Гэби Дэслис, Джерти Миллар и Лили Элзи.

Показ мод Люсиль

Дело развивалось дальше, и начало приобретать размах.

Следующим свой вклад внес французский модельер Поль Пуаре. Он смекнул, что неплохо было бы дать клиентам рассмотреть одежду со всех сторон и сделал импровизированный подиум во всю комнату, вдоль стен которой сидели гости. А также добавил к подиуму возможность переодеваться в маленькой комнатке (то, что сейчас зовется бэкстейджем). Он лично помогал им менять наряды и подгонял одежду на моделях. После шоу гостей ждали вечеринки вроде современных афтерпати. А уже в 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», сделав новый виток в истории модных показов.

Показ мод Поля Пуаре

Модели Пола Пуарэ в Париже — 1904 год

А вот моделей-мужчин начали использовать лишь в 1952 году. Это произошло во Флоренции благодаря модному дому Brioni.

20-е годы стали расцветом высокой моды в Париже. Больше всего нам знакомо имя Коко Шанель, но также наряду с ней тон в эту эпоху задавали Мадлен Вионне и Эльза Скиапарелли.

Продажи шли, не отходя от кассы: заказы делались через доверенное лицо кутюрье (pr-менеджер в наше время) прямо после показов.

Уже в 1931 году француженка (а по происхождению — итальянская аристократка), создательница понятия «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли. создала привычный нам длинный подиум. Многие считают ее «матерью» дефиле в современном понимании этого слова — именно на её показах демонстрация мод обрела театрализованный характер, получив признаки удивительного, порой эпатажного — шоу.

Модели Скиапарелли на показе

Парарллельно с Европой свою дорожку протаптывала мода американского континента. Начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии устривали собственные показы для привлечения покупательниц, от которых после таких шоу отбоя не было. В те времена к моделям не предъявлялось особых требований, важными были красивое лицо и плавная походка.

Уже в 1915 году в Нью-Йорке прошла первая в истории масштабная демонстрация дамского белья. Пришли не только клиентки, но и за ними увязались поглазеть их мужья.

Показ в одном из салонов Нью-Йорка — 1925 год

КАК ПОЯВИЛИСЬ НЕДЕЛИ МОДЫ

До начала Второй мировой войны европейская и американская мода пользовались примерно одинаковой популярностью среди местного населения. Преимущество сохранялось за французкими дизайнерами до 1940-го, когда Германия оккупировала Францию. Париж фактически оказался закрыт, и мир американской моды остался без значительного влияния Европы.

В 1943 году американка Элеонора Ламберт собрала в Нью-Йорке модельеров и дизайнеров из США, чтобы провести «Пресс-Неделю». Это стало прообразом Недели моды — мероприятие было неофициальным, однако традицию заложило.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

Тем не менее, понадобилось целых 30 лет для ее продолжения. Лишь в 1973-м прошла 2я неделя моды в Париже. Далее эстафету принял Милан (1979 год). Четвёртым стал Лондон — первая Неделя моды прошла тут в 1984 году. Первая же официальная нью-йоркская Неделя моды состоялась только через 50 лет после неофициальной, в 1993-м, однако именно этот город считается «прародителем» шоу.

Модная «Пресс-Неделя» в Нью-Йорке, 1943 год

«Press Week» получила огромный успех среди всего fashion-сообщества тех времен. Мода Америки перешла на новый уровень развития и получила признание модельеров из других стран, а покупатели-соотечественники наконец-то оценили творения своих дизайнеров. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

Отдельно нужно отметить одного из пионеров американской моды Нормане Норелле. Он знаменит тем, что его платья носила Мэрилин Монро.

Норелл с моделями на показе весна-лето 1949 года

НАЧАТЬ ЗАНОВО

Вернемся к моменту окончания войны в 1945 году. Среди прочих разрушенных стран Еврропы Франция чувствовала себя относительно неплохо, но индустрия моды за это время понесла серьезные потери — ее пришлось восстанавливать.

Сын легендарного кутюрье Нины Риччи, Роберт, подсказал экономичный вариант показа: он предложил делать миниатюрные версии своих работ. Этот способ представить публике свои достижения позволял не тратиться на большие объемы ткани. Такие мини-показы получили название «маленький театр моды» (Le Petit Théâtre de la Mode).

Модельеры Кристобаль Баленсиаги и Жанна Ланвен, одели в свои работы 200 манекенов в треть человеческого роста и выставили в Лувре в 1945 году, а затем отправили в турне по Европе. В следующем году эти же манекены одели в новую коллекцию и послали покорять США. Такой вот бюджетный модный показ.

Манекены с выставки, проходившей в Нью-Йорке в 1946 году

НОВЫЕ ПРАВИЛА

В довоенные годы показы от-кутюр проводили в тесных салонах — там же, где находилась мастерская дизайнера. На том же месте оформляли заказы клиентов, которые возвращались в салон в следующие 6 недель для снятия мерок. В те годы, до появления подиума, акцент был на клиентуре, а не на публичности. Но вскоре все изменилось.

В 1947 году Кристиан Диор разрешил фотографам отснять свою первую дизайнерскую коллекцию. Редактор модного журнала Harper’s Bazaar Кармэль Сноу назвал ставшую знаменитой коллекцию «Новый образ» (The New Look).

Из коллекции «Диор» 1947 года

Кристиан Диор с моделями

Италия

В Италии показы начались в 1950-х во Флоренции. Ведущие дома моды из Рима, Турина и Милана, включая такие бренды, как «Симонетта Висконти», «Шуберт» и «Эмилио Пуччи», выставляли коллекции в стенах грандиозного дворца Сала Бьянка.

Организованные под руководством Джованни Баттисты Джорджини, эти показы были попыткой соревноваться с модными домами Парижа и восстановить текстильную и модную индустрию итальянских ателье после войны.

Модный показ, Флоренция — 1951 год

В те годы шоу рекламировали как еще одну остановку для редакторов модных журналов после того, как те посетили показы в Париже и направлялись на лайнеры — домой, в Америку. Гостей таким образом подкупали, размещая их в роскошных отелях и наливая для них лучшие итальянские вина в попытке произвести на них впечатление до того, как те усядутся у себя в редакции и оповестят мировую общественность о том, чьи модельеры все-таки являются законодателями в этом сезоне.

Юбер де Живанши с актрисой Одри Хепберн

В 1952 году свою первую коллекцию представил Юбер Живанши. Его дружественные отношения с Одри Хепберн, которую он одевал для роли Сабрины в «Завтраке у Тиффани», стали предвестником рекламных отношений между крупными брендами и знаменитостями.

Показ коллекции Живанши 1970 года в Париже

А в 1956 году Габи Агьен, основательница бренда Chloé, пригласила прессу в легендарное Кафе де Флор, чтобы устроить самый неформальный показ того времени.

Дизайнер просто одела моделей в свою коллекцию, и они вместе провели вечер в заведении — общались, болтали и выпивали с редакторами и другими представителями мира моды.

Вечер в Кафе де Флор — 1956 год

Взлет прет-а-порте

Ив Сен-Лоран с моделями

Невзирая на все претензии высокой моды, в 60-х годах группа предприимчивых дизайнеров, объединившая как новичков на сцене (Ив Сен-Лоран), так и ветеранов модного мира (Нина Риччи), начала выпускать готовые коллекции «прет-а-порте» (с французского pret-a-porter — «готовый к ношению») за две недели до традиционного показа коллекции от-кутюр.

Так началось покорение модельерами массового рынка — а вслед за ним и открытие сети бутиков, и массовая узнаваемость.

Сексуальная революция 60-х быстро отразилась и на высокой моде — ведь что такое концептуальные показы, как не переосмысление культуры через внешний вид? Дизайнеры новой волны, такие как Пьер Карден и Пако Рабан, смело урезали юбки и использовали яркие цвета, импонируя молодым покупательницам.

Ив Сен-Лоран после показа — 1963 год

Подиум выходит на первый план

70-е ознаменовали век современной моды: коллекции прет-а-порте потеснили от-кутюр, а подиум стал главной площадкой для выражения дизайнерской мысли. В Париже стало появляться так много молодых дизайнеров, что показы мод проводились уже два раза в год, а в 1973 году официально открыли первую неделю моды в Париже.

Первая Неделя моды в Париже, 1973

Главными открытиями Парижской недели моды были японский дизайнер Кендзо Такада, Соня Рикель и бренд Chloé под творческим руководством Карла Лагерфельда.

Ренессанс Европы

Уже в следующем десятилетии центром креативности стал Лондон. На модную сцену ворвалась Вивьен Вествуд с ее характерной смесью исторических элементов, секса и анархии. Полчища ее поклонников одинаково фанатели и от панк-рока, и от ее одежды. Показы Вествуд ломали все устои, были непочтительны по отношению к канонам «изящной» моды и привнесли в модный мир элемент популярности и протеста.

Первый показ Лондонской недели моды — 1984 год

Лондон стал кладезем для прессы и покупателей, которые отчаянно гнались за следующим большим хитом.

Другие дизайнеры протестного толка, переосмыслявшие идею показа мод, стремились разнообразить подиум, представляя на нем новые этнические группы, пол, возраст и размер моделей.

Эпоха супермоделей

Каждое десятилетие история моды претерпевала большой концептуальный разворот, смещение ракурса.

60-е были эрой новшества в подаче и конкуренции среди ведущих модных домов Европы. 70-е — веком прет-а-порте и смены нравов. 80-е воплотили в себе инновацию, протест и омоложение с выходом на сцену модельеров из-за пределов Европы и Америки.

В 90-х — эру зарождения массовых коммуникаций, глянца и телевизора — все внимание отвернулось от дизайнеров к супермоделям. Именно они стали звездами этого поколения, обретя небывалую славу — в популярности они сравнились с рок-звездами, а ведущие модные дома тратили целые состояния, привлекая их к участию в показах своих коллекций.

Gucci под руководством Тома Форда задали новый стандарт тона этого времени — здесь решающую роль играли секс, статус и гламур. На каждую модель наводили свет прожектора, чтобы подчеркнуть ее самые главные преимущества, а следующим ключевым элементом после одежды стала дамская сумочка как символ статуса.

Театр моды

Показ коллекции весна-лето — 2017 от Louis Vuitton, Рио-де-Жанейро

Когда кажется, что все способы впечатлить толпу уже исчерпаны, обязательно находится один бунтарь, готовый вновь произвести фурор и положить начало новому тренду.

В 90-х таким человеком стал бельгийский дизайнер Мартин Маржела — он полностью попрал установленные правила проведения показов, в то время проходивших в специально обустроенных залах, музеях и арендованных для проведения шоу зданиях театров. Для своей очередной коллекции он просто взял и вывез гостей в спальный район на окраине Парижа, где провел импровизированный показ прямо посреди детской площадки — ни подиумов, ни сидений, — пригласив туда же местные семьи с детьми.

Но по-настоящему переломным моментом стал показ 1996 года Александра Маккуина. Британский эксцентрик организовал шоу в заброшенной церкви, назвав свою коллекцию «Данте». С этого момента модные показы окончательно стали сравнивать по театральности, а локация стала такой же важной, как и сама одежда.

Показ Александра Маккуина 1998 года в Лондоне

Цифровой век

Наибольшие изменения в проведение модных показов внесли технологии — хотя порой консервативную индустрию моды и приходилось буквально тянуть за уши в цифровой век. Первым представил свою коллекцию в сети австрийский дизайнер Хельмут Ланг в 1998 году.

«Я понимал, что интернет превратится во что-то гораздо большее, чем мы можем себе представить, и думал, что было бы неплохо уже тогда принять это и бросить вызов стандартам. К тому же это ведь был прекрасный способ по-новому донести мою работу до массовой аудитории». Хельмут Ланг

Коллекция Ланга осень-зима 1998 года

А в 2010 году Александр Маккуин стал первым дизайнером, запустившим прямой эфир с показа в сети. Тренд, заданный британцем, снова покатился снежным комом. Уже со следующего года неделя моды в Нью-Йорке начала пускать все свои шоу в эфир, а сегодня любой показ можно посмотреть через канал в инстаграме.

Показ Александра Маккуина «Атлантида Платона» — 2010 год

Инстаграм сегодня стал главной площадкой, на которую опирается индустрия моды. Даже экстравагантные трехдневные поездки на круизных лайнерах, которые устраивают модные дома для тех, кто купил билеты на частные показы, — это продуманные рекламные кампании, цель которых — максимально осветить событие в инстаграме.

В 2017 году Louis Vuitton отвез своих гостей на лайнере в Рио-де-Жанейро, по прибытии представив свою грандиозную коллекцию на лестнице, ведущей в музей искусств, а в этом году свозил посетителей через океан в Токио. Эти поездки предназначены для того, чтобы вызвать фурор в инстаграме. Одежда почти не имеет значения.

Модный мир однозначно стал более коммерческим, хладнокровным местом, где конкуренция уничтожает слабых, а рядовых моделей, кому не повезло приглянуться влиятельным модельерам, индустрия пережевывает и выплевывает к 30 годам.

Но мода не стала от этого менее экстравагантной. Со стримингом показов и бесконечными возможностями инстаграма размах шоу с каждым годом только растет, а сами показы теперь доступны любому желающему.

Так мода, одна из самых скрытных и недоступных сфер в культуре, проделала свой путь от закрытых салонов Парижа до экрана вашего смартфона.

Благодарим за внимание, будем рады, если вам понравилась эта статья! 🙂

Источник