Повседневная и церемониальная одежда самураев
Показателем общественного положения самурая в социальной структуре феодальной Японии, особенно в эпоху Токугава, являлся его костюм. Самураи отличались от массы населения особым платьем, которое разрешалось носить лишь сословию воинов. Только в редких случаях (свадьба, похороны, большие праздники) в виде исключения и особой милости представителям низших сословий (торговцам, ремесленникам и т.д.) позволялось одевать хакама – принадлежность костюма самурая, в то время как на ношение церемониальной одежды буси был наложен для “низов” строжайший запрет, нарушение которого влекло за собой наказание. В повседневной жизни самураи носили одежду, состоявшую из трёх основных частей: плечевого халата – кимоно, поясного элемента – хакама и накидки – хаори, имевшей такой же прямой покрой, что и кимоно. Все эти части (в комплексе – рэйфуку), исполненные в тёмном или чёрном цвете, могли также использоваться в качестве парадного костюма.
На верхнее кимоно, надеваемое на белое нижнее кимоно с узкими рукавами (косодэ), и хаори нашивались фамильные гербы (мон) самурая, считавшиеся привилегией господствующего класса. (Иметь герб и носить фамильное имя могли только представители японского дворянства (кугэ, букэ). С отменой этого положения, после революции Мэйдзи, право выбирать себе имя и герб получили все слои японского общества). Такая одежда с гербами называлась монцуки. В соответствии с правилами герб нашивался на одежду в пяти местах: на спине, между плечами, на груди (справа и слева), на обоих рукавах. Однако были известны случаи, когда самураи заказывали себе верхнюю одежду, которая вся была покрыта вытканными или нанесёнными краской фамильными гербами. Такая одежда имела название тобимон.
Фамильный герб (камон) представлял собой большую ценность для самурая, так как он был элементом родословной воина и передавался по наследству вместе с именем. Многие из родословных гербов буси имеют древнее происхождение, уходящее своими корнями в начало II тысячелетия н.э. и в ещё более раннее время. В качестве гербов буси, “камон” первоначально появились на флагах. На японские доспехи и шлемы гербы начинают наносить уже в период Инсэй, эпоху правления экс-императоров (XI – XII вв.). Приблизительно с того же времени фамильные гербы стали изображать на холодном оружии (мечах), конском снаряжении, щитах и т.д.
Фамильные гербы часто жаловались феодалами самураям или просто переходили от сюзерена к вассалу, находящемуся у него на службе. В средине междоусобицы Гэмпэй белые флаги рода Минамото и красные флаги (и знаки) рода Тайра стали переходить в качестве личных знаков к подданным этих родов. То же произошло в провинции Мусаси в объединении Кодама, имевшем на своём знамени герб в виде круглого веера. Три клана, вышедшие из упомянутой партии, переняли этот герб, ставший затем у многих самураев фамильным. Сюжетами для самурайских гербов могли быть небесные светила и элементы звёздного неба, представители восточно-азиатской флоры и фауны, предметы культа, геометрические фигуры и т.д., которые подчас наделялись магическими свойствами и должны были служить обладателю “мона” талисманом, спасающим от сил зла и неудач в жизни.
Поверх кимоно буси надевали хакама – юбкообразные, часто плиссированные, штаны, похожие на широкие шаровары. Хакама были отличительным элементом одежды самурая. Они шились разной длины, что зависело от положения буси в социальной организации сословия. Если, например, рядовые самураи носили малые хакама (кобакама), то даймё и хатамото на приёмах у сёгуна появлялись в нагабакама, имевших длинные штанины, которые волочились по полу. В военных походах и путешествиях хакама, а также длинное кимоно самураи поднимали и затыкали для удобства за пояс. Хакама могли заправлять и в наголенники. На кимоно и хакама сверху надевалось хаори, как правило тёмного цвета. Несходящиеся полы хаори скреплялись спереди белым бантом, который гармонировал с белыми фамильными гербами. Хаори самурая имело особый покрой, отличительной чертой которого был небольшой разрез внизу на спине; в комплексе с хакама оно составляло японский официальный костюм – хаори-хакама.
Во время важных церемоний самураи надевали поверх своего официального костюма ещё и плотную накидку без рукавов с накрахмаленными плечами, называвшуюся катагину. Обычно хакама и катагину делались из одного материала. Такое сочетание образовывало камисимо – парадный костюм самурая, надевавшийся в особо торжественных случаях. При посещении двора сёгуна и феодала самураи надевали головные уборы, которые должны были соответствовать их рангу. В повседневной жизни и во время путешествий буси носили большие конусообразные соломенные шляпы (каса), полностью скрывавшие их лицо. В такой шляпе самурай мог ходить по улицам города, занимаясь покупкой необходимого, мог войти и выйти из купеческой лавки не узнанным. В таких ситуациях самураи старались скрыть своё лицо, так как считалось позором иметь с торговцами какие-либо отношения, в том числе и посещать их лавки.
Самураи и ронины пользовались также плетёнными из соломы или бамбука шляпами амигаса, имевшими вид низкого широкого конуса. Такая шляпа имела в своей передней части небольшое плетёное окошечко, позволявшее видеть окружающее при скрытом лице. Иногда буси носили шляпу, сплетённую из осоки. Она называлась сугэгаса.
Своеобразным был головной убор (тэнгай) членов братства “Комосо” – ордена странствующих монахов, в который принимали только самураев. Его плели из бамбука и придавали форму пчелиного улья. Тэнгай предпочитали носить и многие ронины. Во время непогоды и при ярком солнце самураи употребляли складные зонты (каса), изготовленные из бамбука и промасленной бумаги.
Обычной обувью, носимой сословием воинов, были гэтта – соломенные сандалии на кожаной подошве или плетёные сандалии – дзори. В дождливую погоду применялись деревянные гэта или асида, различавшиеся по высоте цокольных опор. К этой обуви прилагались цумагакэ – кожаные щитки со шнурами для защиты пальцев ног от дождя и грязи. Все указанные виды обуви были снабжены ремнями и приспособлены для ношения специальных носков с вырезами для большого пальца – таби.
Источник
Одежда самураев эпохи Эдо
В эпоху Эдо японская одежда, пройдя через множество стадий развития, пришла в итоге к тому виду, который мы знаем сегодня и который воспринимаем как традиционный японский костюм. Во многом это произошло из-за изоляционной политики сёгунов: если раньше на моду влияли различные иностранные веяния (в основном из Китая, но не только), то теперь одежда для всх слоёв населения была утверждена «сверху» и менять в ней что-либо запрещалось. Как уже говорилось, сделано это было не из-за стремления сохранить самобытность наци и её традиции, а для того, чтобы по внешнему виду мгновенно определять, человек какого сословия и ранга находится перед тобой. В то время как в 17-19 веках европейские наряды регулярно меняли фасоны, крой японских кимоно оставался неизменен, варьировались лишь детали и отделка.
Изначально кимоно называли любую одежду. А конкретный вид этой одежды, халат прямого кроя с широкими рукавами, заимствованный островитянами у континентального Китая примерно в 5 веке, сами японцы вплоть до конца эпохи Эдо именовали «косоде». Но сегодня многие историки моды (да и сами японцы) вместо косодэ говорят кимоно — так будем поступать и мы, чтобы не запутать читателя.
Ткань для кимоно и прочей одежды окрашивали в разные цвета при помощи натуральных красителей. В эпоху Эдо, особенно в конце 18-19 вее необыкновенно популярным стал цвет индиго, получаемый из листьев индигоферы. Он придавал ткани насыщенный синий оттенок, ровный и стойкий, более того, укреплял структуру полотна, так что оно дольше не рвалось.
Слева косодэ для официальных церемоний — с коротким рукавом, вышитое пятью гербами — мон (три сзади и 2 спереди), — окрашено в цвет индиго.
Справа неформальное кимоно для юного самурая, ещё не достигшего совершеннолетия. Мальчик носил кимоно с длинными рукавами, которые укорачивались, когда он становился взрослым. Рукава должны были отрезать на границе двух цветов.
Кстати в 1850 годах в США предприимчивый Леви Страусс начинает выпускать штаны золотоискателей из парусины окрашенные экстрактом индиго, — и вскоре прочные джинсы станут очень популярны среди рабочих.
Бакуфу требовало от подданных одеваться достойно и скромно, и это распоряжение касалось и допустимых расцветок в одежде. Для мужчин одним из таких одобренных «сверху» цветов как раз стал индиго. В результате бОльшая часть мужского населения Японии ходила в синей униформе. Русский писатель Иван Гончаров побывавший в 1854 году в городе Эдо, с недоумением писал, что столица встретила его текущим по улице синим потоком людей, в котором редко когда мелькало яркое женское кимоно.
Что же надевал самурай времён сёгуната Токугава? Всё зависело от конкретного случая: одевался ли он на официальный приём к своему господину, собирался ли в военный поход, планировал отправиться по делам в город или посетить квартал развлечений или просто заняться домашними делами.
Давайте рассмотрим его повседневный уличный наряд.
Первым делом самурай надевает набедренную повязку — фундоси и одно или два нижних кимоно. Фундоси древние японские трусы. Они представляли собой набедренную повязку из длинного узкого куска ткани. Край ткани клали на плечо, пропускали между ног, а потом скручивали в жгут, оборачивали вокруг пояса и связывали с тем концом который раньше лежал на плече. Фасон фундоси немного напоминал современные стринги. Летом простолюдины работали в одних набедренных повязках, женщины могли надеть фартук, но никак не прикрывали грудь.
Эта традиция шокировала, начинавших посещать Японию иностранцев, которые прогуливаясь по улицам, то и дело натыкались на практически полностью обнажённых людей. Набедренные повязки особого покроя (они назывались маваси) надевали на поединки борцы сумо. К ним прикреплялся тонкий пояс — сагари с длинными подвесками, какие используются в синтоистских святилищах. В далёком прошлом поединок борцов сумо носил сакральный характер, и сагари оставался напоминанием об этом.
Вернёмся к самураю. Верхнее кимоно сшито из шёлка и окрашено в синий, чёрный, тёмно-зелёный, коричневый или серый цвет (бакуфу постоянно призывало самураев выглядеть строго и скромно, не кичится своим богатством, так что постепенно самураи привыкли выбирать одежду тёмных цветов.
На фото самурай одет в самый торжественный вариант придворного наряда, состоящий из безрукавки камисимо и штанов нагабакама. По фасону они напоминали хакама, но их штанины были такими длинными, что волочились по полу, как шлейф. Ходить в них было не просто, ведь в любой момент самурай рисковал наступить на штанину и потерять равновесие. Носит нагабакама начинали учить с детства.
Мужское кимоно может быть длинной до щиколоток в том случае если больше ничего не одевается. и укороченным, немного ниже колена (если планируется одеть штаны — хакама. Кимоно завязывается на пояс — оби у мужчин он более короткий и узкий чем у женщин. Сверху на укороченное верхнее кимоно надеты хакама, которые часто называют юбкой брюками из-за широких складок и узкого силуэта. Хакама могут быть двух видов: уманори (до словно хаками для верховой езды) — разделённые как европейские брюки, на две штанины, и андон бакама (хакама фонарь) — не разделённые, больше похожие на юбку. К поясу пришиты 4 ленты химо, с помощью которых хакама завязываются на талии. Если узел расположен оби расположен сзади, то узел хакама завязывается спереди, так что они не мешают друг другу. Ближе к концу эпохи Эдо в обычай вошли серые хакама в тонкую чёрную полоску, но вообще они могли быть разных цветов, чаще всего немного светлее цвета кимоно.
И наконец завершает наряд верхняя накидка-хаори-обычно чёрная, с вышитыми белым шёлком родовыми гербами — мон. Они считались единственными приличествующими самураю украшениями наряда. На ноги самурай надевал белые носки таби, особенностью которых являлся отделённый большой палец, — чтобы удобнее было носить традиционную деревянную обувь с «уздечкой» посередине. К такому наряду полагались мужские сандалии сэтта из кожи и соломы — гибкие и удобные, не сковывающие движений.
На гравюре второй половины 18 века знатный самурай, сопровождающий куртизанку, одета не менее роскошно, чем она, — цветами расшиты и его кимоно, и пояс, и накидка.
Часто возникает вопрос насколько удобно было сражаться самураям во всех этих многослойных одеждах? Ответ даёт гравюра Утагавы Куниёси из цикла 47 ронинах.
Перед боем самураи быстро, буквально за минуту продевали шнур сквозь рукава хаори и кимоно и стягивали так, что рукава складывались гармошкой (как это показано у правого бойца). Точно так же подбиралась хакама. А вин слева подвязал свои штаны под коленями и у щиколоток, превратив их в подобие шаровар.
Символике изображений в Японии всегда уделялось большое внимание. Так что японцы рано начали обзаводится личными гербами — мон (камон). Одним из них стал красный круг на белом фоне, хорошо знакомый по современному флагу. В древности он считался одним из гербов императора. Кстати по-японски название страны звучит как «Нихон», что как раз и значит страна восходящего солнца. Другим императорским гербом является стилизованное изображение хризантемы — кики. Оно так же походит на солнце с расходящимися лучами. Использовать этот мон кому-либо кроме императорской семьи было запрещено.
На шлеме принадлежащем одному из сёгунов, выгравирован аой-мон — родовой геб Токугава, состоящий из трёх лепестков мальвы (аой).В японской культуре мальва олицетворяет долговечность.
На протяжении веков самураи выбирали для своих родов и себя лично разные мон, пока их количество не превысило пределы разумного. В эпоху Эдо бакуфу попыталось регламентировать и унифицировать гербы. Издавался периодический сборник всех геральдических изображений — букан, с которым необходимо было сверяться, прежде чем выбирать себе мон. Постепенно родовые гербы появились даже у простых горожан, даже у актёров кабуки и гейш. Со временем многие мон превратились в торговую марку — и сегодня глядя на логотипы некоторых японских компаний, в них без труда можно увидеть характерную для гербов стилизацию.
Источник