Красивая отделка фасада доской

Для большинства из нас понятие «загородный дом» неразрывно связано с деревом, но бревенчатый сруб или особняк из клееного бруса не каждому по карману. Но это не повод отказываться от мечты. Выбор деревянных материалов, которыми можно обшить фасад, поистине огромен

Планкен

Планкен — это доска, обструганная с четырех сторон. Ее длинная кромка может быть прямой (с системой шип-паз или без нее) или скошенной под углом 35-70º. Обшивочную доску такого рода используют как внутри, так и снаружи. Ее можно монтировать вертикально, горизонтально или диагонально.

Сырьем для производства планкена служит древесина сосны, ели, липы, бука, дуба и т.д. Самой долговечной является доска из лиственницы, но эта порода довольно твердая, а потому трудная в обработке. Кроме того, обходится она отнюдь недешево.

Кстати, планкен в принципе стоит дороже привычной вагонки, в основном из-за высокой трудоемкости производства. Но эти затраты окупаются (хотя бы частично) за счет того, что доска не требует механической пост-обработки. После обшивки лицевую поверхность нужно покрыть защитным препаратом (краской, масловоском или тонирующим антисептиком) и, собственно, все.

Планкен с замковой системой непригоден для обшивки фасадов. Под воздействием атмосферной влаги древесина неизбежно набухает, и шипы просто разрывают пазы

Ширина стандартной ламели может составлять от 7 до 14 см, а максимальная длина достигает 6 м. Что касается толщины, есть всего три варианта 1, 1,5 или 2 см, Очевидно, что для обшивки фасадов нужно использовать самую толстую доску.

Блок-хаус

Такую обшивку можно порекомендовать тем, кто хочет придать непритязательному «каркаснику» вид настоящего бревенчатого дома. Имитация достигается благодаря скругленной форме лицевой поверхности. При стыковке такие доски образуют поверхность, напоминающую стену сруба.

На тыльной стороне блок-хауса может быть прорезан один широкий паз или несколько узких. Они нужны, во-первых, для снятия внутренних напряжений древесины, а во-вторых, для вентиляции пространства под обшивкой.

Длина доски составляет от 1,5 до 6 м. Толщина «на гребне волны» варьируется от 2 до 4,5 см, а ширина — от 9,6 до 19 см. Внушительные габариты обеспечивают блок-хаусу прочность и долговечность. Такая обшивка может служить десятилетиями. Разумеется, если она изготовлена на совесть.

Качество блок-хауса (как и других пиломатериалов) регулируется двумя стандартами — российским ГОСТ 8242-88 и европейским DIN 68126/86. Но существует и упрощенная рыночная классификация.

Сорт «А» не должен иметь дефектов кроме здоровых, сросшихся сучков и шероховатостей на изнаночной стороне ламели.

Сорт «АВ» допускает темные, но хорошо держащиеся сучки, а также незначительные трещины и дефекты механической обработки.

Сорт «С» — пиломатериал самого низкого качества. В данном случае допустимы и выпадающие сучки, и глубокие трещины. Использовать такую доску для внешней отделки крайне нежелательно. В непростом климате средней полосы России она долго не продержится.

Имитация бруса

Речь идет о доске со скошенными под углом 40º фасками и замковой системой шип-паз. По сути, это еще одна разновидность вагонки, отличная от своей прародительницы лишь формой кромки и размерами. Толщина изделия варьируется от 1,8 до 4 см, ширина составляет 11-20 см, а длина достигает 6 м.

Важно! Для наружной отделки следует выбирать самую массивную имитацию бруса — толщиной не менее 2,5 см и шириной от 15 см. Длина же должна быть такой, чтобы одной ламели хватило на всю стену. Если же фасад длинный и 6 м не хватает, возникшие в процессе облицовки стыки следует закрывать деревянными планками. И это не вопрос эстетики. Дело в том, что торцы досок наиболее уязвимы к перепадам температуры-влажности и другим агрессивным климатическим явлениям. Если они не будут защищены, дерево быстро начнет рассыхаться и трескаться.

Имитацию бруса изготавливают в основном из доски хвойных пород — сосны и ели. На обшивку класса «люкс» идет древесина лиственницы

Бакелитовая фасадная фанера

Казалось бы, фанера — не тот материал, которым можно обшивать фасады. Но как ни странно, влагостойкие ее разновидности используют в этих целях. Разумеется, такая отделка не на века. Но если использовать влагостойкую плиту и в три слоя покрыть защитными препаратами (например, грунт и двукратное окрашивание), несколько лет она прослужит.

Основное преимущество фанеры в том, что ее листы имеют большую площадь, а это упрощает и ускоряет работу. Обычно так отделывают каркасные дома, летние кухни и бытовки в регионах с умеренным климатом. Как правило, в ход идут плиты толщиной от 9 до 12,5 мм. Они оптимальны по соотношению цены, качества и надежности. Иногда можно встретить обшивку толщиной в 15 мм, но это скорее исключение из правил. Столь массивные панели, во-первых, обходятся довольно дорого, а во-вторых, имеют немалый вес, что может быть критично для «каркасника» на мелкозаглубленном фундаменте.

Разумеется, толщина — не единственный важный фактор при выборе фанеры. Имеет значение качество шпона, вид клея и технология склейки. С учетом всех этих параметров материал обозначают соответствующей маркировкой. Наивысшей прочностью обладает фанера ФБС, далее следуют ФБС-1 и ФБС-1А. Плиты ФБВ не могут похвастаться влагостойкостью, а потому для фасадных работ их использовать нельзя.

Влагозащищенная фанера должна быть покрыта с торцов бакелитовым лаком или специальной эмалью. Без этой защиты лист быстро начнет расслаиваться

Обожженная доска

Поговорив об основных видах обшивки для фасадов, перейдем к технологиям. Как уже упоминалось выше, при наружных работах доску необходимо окрашивать или покрывать защитными препаратами. Но можно обойтись и без «химии». Чтобы сделать древесину невосприимчивой к влаге, ультрафиолету, гнили, насекомым и проч. нужно. обжечь ее.

Как ни удивительно, обычная газовая горелка превращает дерево в практически неуязвимый материал. Расплавленная смола, как клей, закрывает поры. Под воздействием высоких температур разлагаются содержащиеся в соке сахара — пища для вредоносных микроорганизмов. А оседающая на поверхности сажа делает доску трудновоспламеняемой.

Лучше всего показывают себя при обжиге смолистые древесины кедр, сосна, ель и т.д. Впрочем, и другие породы можно обрабатывать подобным образом. Но работать нужно именно газовой горелкой или паяльной лампой. На обычном открытом огне материал слишком сильно обугливается и теряет прочность.

Обожженная древесина не требует окрашивания или пропитки защитными препаратами. При этом срок ее жизни исчисляется десятилетиями

Термодревесина

Закалять доску можно не только обжигом. Заводская обработка дерева горячим паром еще более эффективна. При высокой (185–205°C) температуре выгорают содержащиеся в соке сахара, о которых мы говорили выше. Но это еще не все. Поверхностные слои доски становятся значительно плотнее, а значит, снижается водопоглощение. Причем снижается ощутимо — в 3–5 раз. А значит, дождь и снег такой облицовке будут нипочем.

У термической обработки есть и еще один заметный плюс. Доска перестает чутко реагировать на колебания температуры и влажности. А значит, она не будет разбухать и усыхать на фасадах, постепенно вырывая крепеж.

Впрочем, о крепеже стоит поговорить отдельно. Высокая плотность термодревесины делает ее склонной к раскалыванию. Чтобы при заколачивании гвоздей или вворачивании саморезов по доске не пошли трещины, необходимо предварительное засверливание, и это добавляет хлопот монтажникам.

Для термически обработанной древесины разработаны специальные кляймеры, которые позволяют осуществлять скрытый крепеж

При прочих равных термодревесина стоит в 2-2,5 раза дороже простой вагонки. Но это не прихоть производителей. Дело в том, что перед закалкой жаром и паром сырье тщательно отбирают. Доски с сучками, смоляными карманами, грибковыми поражениями и прочим выбраковывают, так как все эти дефекты проявят себя в печи. Этим, а также сложностью производства, и объясняется высокая цена.

Источник

Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Отделка фасада доской — это и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками FORUMHOUSE.

Содержание

Вводные.
Фасад из обрезной доски от Raklaru.
Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Фасад из доски: технология родом из северных широт

Шведский, иначе – скандинавский стиль наружной отделки предполагает использование обычной обрезной доски, которую набивают вертикально, в два слоя с перехлестом. Доска покрывается специальной краской, предназначенной именно для шершавой, неструганной древесины. Вертикальная ориентация отделочной доски вкупе с вентиляционным зазором обеспечивают облицовочному экрану долговечность, за счет того, что влага не застаивается в древесине, а выводится. Естественно, что доска для обшивки не должна быть сырой, максимально допустимая влажность – 18-20%.

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку дома фасадной обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно, здание не основное, это гостевой, (тренировочный) дом, в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль: фасады из доски, вертикальной обрезной доски, покрашенные красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то — так:

Дополнительное утепление – брус 50х50 мм;
Ветрозащита;
Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания;
Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально);
Доска фасадная.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, обшивка досками — способ рабочий, имеет право на жизнь, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Для отделочных работ Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, один раз перед монтажом на фасад дома, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. В теме многие сетовали как раз на противоположное, но топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Фасад из досок: монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит при облицовке фасада доской предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы;
Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление;
Обработку грунтовкой доски делать со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно;
Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Наши умельцы предложили несколько схем обрамления оконных и дверных проемов.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю облицовки в теме Raklaru, после чего воплотил его на стенах своего каркасного дома.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Обили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под пиломатериалом естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) — испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Дощечки окрашивал с двух сторон.

Рецепт «Шведской краски»

Ржаная мука – 580-60 г;
Поваренная соль – 250-260 г;
Олифа – 240-250 г;
Железный купорос – 250-260 г;
Железный сурик – 250-260 г;
Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки;
Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ;
Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности;
Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска при декорировании досок используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает снаружи, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами и под Москвой, и под Мурманском, довольны – бюджетно, практично, эстетично. Дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Источник