Креативный директор модного дома

Как омолаживаются бренды: новые креативные директора модных домов

Продолжая подводить итоги сезона, стоит отметить, что в сентябре прошло сразу несколько дебютных шоу новых креативных директоров в модных домах. Свои первые коллекции представили Питер Дандас в Roberto Cavalli и Массимо Джорджетти в Emilio Pucci. Стоит отметить также коллекцию Алессандро Микеле для Gucci, несмотря на то, что дизайнер представил уже вторую коллекцию для бренда, это шоу произвело настоящий фурор во время недели моды.

Сегодня мы рассказываем о том, как омолаживаются бренды с помощью молодых дизайнеров.

Питер Дандас

Ничего нет удивительного в назначении Питера Дандаса в Roberto Cavalli. Он работал в дизайнерской команде этого дома с 2002 по 2005 год. До его прихода главной проблемой дома было то, что на подиуме Roberto Cavalli мы видели отличные вещи, которые не доходили до бутиков. В магазинах были все те же старые проверенные леопардовые принты и сексуальные платья.

Дандас сделал акцент на выборе материалов, а также джинсах, что безусловно сыграло на омоложение аудитории бренда. Классическая мягкая кожа, летящий шелк, а также яркие оттенки тканей были в арсенале дизайнера. Этот прием покорил даже Сьюзи Менкес: «Старт нового бренда Cavalli был многообещающим, ориентация на джинсы, что вполне соответствует стилю Дандаса. Это было нормальное начало».

Массимо Джорджетти

Иначе обстоит дело с Массимо Джорджетти и Pucci. Бренд всегда дорожил своим наследием, и непонятно, как он доверил руководство итальянскому дизайнеру-новатору. Врочем, Массимо представил достаточно последовательную коллекцию из кружев, полную цветов и различных деталей.

После шоу дизайнер твердил прессе, что наследие дома вовсе не в коллажированных принтах и летящих нарядах, а находится намного глубже. Но был ли дух основателя дома в тех вещах, которые уже через несколько месяцев появятся на прилавках магазинов? Наверное, нет. Плохо ли это? Покажут продажи.

Безусловно, Джорджетти приведет новую аудиторию покупателей в магазины Pucci, на что, собственно, и были нацелены все изменения, а это — главное.

Алессандро Микеле

Если о первой коллекции Алессандро на должности креативного директора бренда все отзывались с восторгом, но настороженно, то после второго шоу вся пресса дружно поклялась ему в любви и признании.

Что касается модной индустрии, то Алессандро Микеле бросил ей серьезный вызов, показав такой высокий уровень мастерства и тонкой работы в коллекции ready-to-wear. Прежде всего, это будет стимулировать конкуренцию среди брендов, ведь с каждым годом в индустрии становится все меньше идеальных преданных клиентов. Подобная встряска – это как раз то, чего так не хватало миру моды, чрезмерно увлекшемуся гонкой за скоростью выпуска коллекций и их количеством.

Демна Гвасалия

Вакантное место креативного директора Balenciaga занял грузинский дизайнер бренда Vêtements Демна Гвасалия. 2015 год стал очень успешным для него – сначала был финал конкурса молодых дизайнеров LVMH Young Fashion Designer Prize, повышенное внимание прессы в связи с этим, успешная новая коллекция Vêtements, ради которой все приехали в китайский ресторан в парижском Бельвиле.

До прихода в Vêtements Демна проработал 8 лет в Maison Margiela в то время, когда основатель дома Мартин Марджела все еще работал в своем бренде, а также некоторое время в Louis Vuitton. Таким образом, на сегодняшний день у него уже есть опыт работы в совершенно разных французских модных домах с богатой историей, и под его началом Vêtements стал одним из самых популярных брендов за последние пару лет.

Источник

Больше, чем дизайнер: почему смерть Альбера Эльбаза — невыносимая потеря для модной индустрии

Интересно, что самая красивая индустрия в мире — мода — не особо озадачена тем, как сделать кого-то красивым. Скорее, мода состоит из красивых вещей, людей и мероприятий, но в остальном это директива, как выглядеть и жить. И хотя за последние десять лет мир проделал большой путь от модной диктатуры к чему-то менее фашистскому, глобально мало что изменилось. В рекламных кампаниях крупных брендов снимаются канонически красивые женщины. Одежда сидит на тебе тем лучше, чем ближе ты к размеру XS. У самых популярных девушек в инстаграме идеальная жизнь, кожа и задница. Все они по‑прежнему очень богатые, и приблизиться к ним примерно так же сложно, как войти в список Forbes.

Интересно и то, что в модной индустрии появился человек вроде Альбера Эльбаза — и не прогнулся под снобский, фэтфобный, циничный и жесткий мир. Он умер всего лишь в 59 лет, очень внезапно, через два месяца после выступления на международной онлайн-конференции Cartier и через три после запуска собственной марки одежды AZ Factory. Еще и из-за дурацкого коронавируса, который вроде как наконец-то отступил и которого нет сил больше бояться. 25 апреля соцсети заполонили посты, в которых звезды и друзья дизайнера прощались с ним. В текстах не было восхищения, патетики или общих фраз. В них была любовь. И благодарность за то, как сильно Эльбаз хотел украсить каждую женщину, с которой работал.

Вот Ким Кардашьян выкладывает чуть ли не самый откровенный пост за всю историю своего аккаунта: «Когда я узнала о его кончине, мое сердце разбилось. Помню, это был мой первый визит в Париж, и Альбер внезапно пригласил меня на обед. Я чуть не упала в обморок, когда он вошел. Это был самый теплый и гостеприимный человек на свете. Альбер одел меня для моей первой обложки Vogue и подарил платье, чтобы я могла навсегда сохранить это воспоминание. Потом Альбер и Lanvin одели меня на первый в моей жизни бал Met Gala. Наши примерки буквально состояли из смеха и объятий. У него была удивительная душа, и я буду помнить его до конца своих дней».

От текстов-прощаний, посвященных Эльбазу, остается неловкое чувство, будто прочитал чей-то личный дневник. Поймите правильно: в мире много талантливых дизайнеров, великих, сильных личностей и просто знаменитостей. Но далеко не каждого провожают так, как этого 59-летнего пухлого мужчину, который не работал на момент смерти ни на один крупный бренд, кроме разве что собственного имени.

В чем тогда его секрет? Есть простой ответ, который можно прочесть в любом его некрологе: Эльбаз очень любил женщин. Еще одно парадоксальное качество в мире моды, с одной стороны существующем ради женщин и на их деньги, а с другой — не особо кого-то любящем. Ведущий критик американского Vogue Сара Мауэр в трибьюте Альберу вспоминает его слова для подкаста Vogue Voices 2013 года: «Когда вы освещаете красную дорожку и все, что вы видите, — это сумка, ожерелье и пара серег, вы упускаете саму суть. Я хочу увидеть женщин. Я хочу понять, кто они. Моя цель — заставить платье исчезнуть. Создать впечатление, будто я не сделал ничего. Я должен придумать такую вещь, которую не будет видно, потому что все, что я хочу видеть, — это лицо женщины, которая наденет это платье».

Скоро мы увидим множество книг и фильмов, посмертно посвященных Альберу Эльбазу. И очевидно, что состоять они будут из воспоминаний тех, кто его любил, а не из фактов биографии. Потому что в сухом остатке биография Эльбаза не такая уж впечатляющая: да, он работал два года в Guy Laroche — не самом крупном бренде в мире. Потом попал в Saint Laurent, где, хоть и получил благословение самого Ива Сен-Лорана, продержался лишь пару сезонов — пока его не выжил оттуда Том Форд. Произошедшее в модных кругах называли чуть ли не рейдерским захватом, но что случилось, то случилось. Затем Эльбаз возглавил Lanvin, где задержался почти на 14 лет — с 2001 по 2015 год. Это был расцвет его таланта и заодно французского модного дома: феерия, любовь критиков, огромные продажи, звезды на красных дорожках, слезы в конце показов. Эльбаз ушел из марки сам, потому что не был согласен с направлением, в котором двигались модная индустрия и Lanvin в частности. Как и все события, связанные с его именем, этот разрыв вызвал шквал эмоций — и, конечно, это была настоящая трагедия. Не какой-то модный кулуарный скандальчик или бизнес-скандал, как с пьяными расистскими высказываниями Джона Гальяно, а по-настоящему горестная утрата: талант Эльбаза тогда потеряли не владельцы Lanvin, а женщины, которые чувствовали себя счастливыми в его одежде. Модная индустрия ждала его возвращения целых шесть лет, и вот он вернулся в январе 2021-го — с собственной маркой AZ Factory, которая хоть и оказалась очень нежно и внимательно созданной, но не стала тем потрясением и взрывом, которого, возможно, ждали от Альбера. Теперь он умер. И все. Эльбазу не довелось возглавить Chanel или Dior, создать первые джинсы или мини-юбку, придумать платье из сырого мяса для Леди Гаги, одеть в свои вещи весь азиатский рынок, поднять до небес продажи Gucci, как Алессандро Микеле, в конце концов, стать сенсацией в тиктоке.

Получается, его будущие биографы столкнутся с очень непростой задачей: им придется передавать следующим поколениям не грандиозные взлеты и падения, а любовь, которой у Альбера было так много. В 2015 году The New York Times посвятили уходу Альбера Эльбаза из Lanvin материал , в котором есть такой абзац: «Любовь» — это слово, которое особенно часто употребляют в отношении господина Эльбаза. И пусть мода, как известно, держится вовсе не на любви, а на взаимных упреках и насмешках, почти невозможно найти хоть одного человека, имевшего негативный опыт общения с Эльбазом. Господин Толедано (президент модного подразделения концерна Puig, занимал должность managing director в Guy Laroche при Эльбазе. — Esquire) сказал, что он ушел в отставку через несколько месяцев после того, как Эльбаз покинул Guy Laroche и перешел в Saint Laurent. «Когда вы любите кого-то и он или она бросает вас, вы не можете сразу влюбиться снова. Вам нужно время».

Альбера Эльбаза действительно любили все: от самой популярной женщины в мире до главных бизнес-воротил и, конечно, покупательниц. Именно Эльбаз всю бытность в Lanvin одевал главную актрису Голливуда Мерил Стрип для красных дорожек. И в его новорожденном бренде AZ Factory было очень много тепла и внимания к деталям: взять хотя бы платье со шнурком, пришитым к собачке на молнии, чтобы его было удобно застегивать самостоятельно. Или удобные костюмы под названиями You’re a Star и Pajama Look But Don’t Touch. В его платьях не было ничего эдакого, кроме того, что они украшали и будто обнимали любую владелицу, независимо от веса, роста и возраста. В его подходе к дизайну тоже не было ничего эдакого, кроме того, что Эльбаз хотел делать людей счастливыми и не относился формально к тому, за что брался, — будь то создание новой модели брюк или, например, служба в израильской армии, где молодой Альбер, страдающий астмой, организовывал вечера для солдатов и их семей, чтобы те не чувствовали себя одинокими. В его подходе к бизнесу тоже ничего эдакого не было, но вещи Lanvin, созданные Эльбазом, до сих пор дорожают на онлайн-аукционах и выглядят так, будто их сшили вчера. Никаких it-bags, мерча и одежды для концертных туров рэперов — только любовь и умение посмеяться над собой и нашим дурацким несовершенным миром.

Пока вся модная индустрия прощается с дизайнером, чья биография так плохо отражает масштаб его таланта, хочется не пустить вежливую слезу, а пересмотреть видео десятилетней давности, в котором Альбер смешно пляшет между двух модельных красавцев. А заодно вспомнить, что мода нужна, чтобы мы почувствовали себя чуть красивее и счастливее. Все остальное не стоит ни копейки.

Источник

Директора модных Домов — кто они?

Что нужно знать о дизайнерах, формирующих актуальную модную повестку

Мария Грация Кьюри в Dior

Мария Грация Кьюри пришла в Dior в 2016 году — до этого она 25 лет работала с Пьерпаоло Пиччоли: сначала в Fendi, затем в Valentino. В Доме Christian Dior Кьюри стала первой женщиной на посту креативного директора — неудивительно, почему ее первый показ открылся футболкой с надписью We should all be feminists, отсылающей к эссе писательницы Чимаманды Нгози Адичи. Как будто бы назло критикам, которые последние сезоны ругают Кьюри за однообразность и банальность коллекций, финансовые показатели Dior улучшаются: за второй квартал 2019-го, к примеру, прибыль бренда увеличилась более чем на 20 процентов.

Виржини Виар в Chanel

После новости о смерти Карла Лагерфельда Chanel объявили, что работу дизайнера продолжит Виржини Виар — директор ателье модного Дома. В 1987 году Виржини пришла в Chanel. До этого она интересовалась кино и театром: например, придумывала костюмы Изабель Аджани и Жерара Депардье для фильма «Камилла Клодель». В девяностых Виар уже помогала Лагерфельду с коллекциями Chloé, а с 1997-го стала координировать кутюрные и подиумные коллекции Chanel. Сегодня под кураторством дизайнера выходит восемь коллекций в год, включая кутюрные, прет-а-порте, межсезонные и Métiers d’Art — титанический труд по меркам модной индустрии.

Николя Жескьер в Louis Vuitton

До назначения в Louis Vuitton в 2013 году Николя Жескьер работал у Готье, творил для Trussardi и 15 лет возглавлял Balenciaga. В каком бы доме дизайнер ни работал, в его коллекциях всегда считается любовь к историзмам — к Средневековью, эпохе барокко или, к примеру, «белль эпок». При этом, погружаясь в былое и думы, дизайнер всегда показывает футуристичные вещи, которые напоминают скорее будущее, чем прошлое.

Пьерпаоло Пиччоли в Valentino

Свой последний показ Валентино Гаравани провел в 2008 году — шоу стало одним из самых душещипательных моментов в истории моды за последние 20 лет. Вскоре заниматься коллекциями Valentino доверяют Пьерпаоло Пиччоли и Марии Грации Кьюри, которые ранее трудились над аксессуарами Дома и запускали молодежную линию R.E.D. Valentino. После ухода Марии Грации в Dior Пьерпаоло остается один — и с этого момента начинается самая красивая глава в истории Valentino. В одиночку дизайнер создает совершенно сказочные коллекции, от которых захватывает дух, а показы Valentino становятся почти единственными шоу в расписании парижской Недели моды, где зрители аплодируют стоя.

Люк и Люси Мейер в Jil Sander

Два года назад марку Jil Sander возглавили сразу два дизайнера — семейная пара Люси и Люк Мейер. Они познакомилась во время учебы в Polimoda, где Люк изучал портняжное дело, а Люси — маркетинг. После она работала над женскими коллекциями в Louis Vuitton и Dior, пока он в это время трудился главным дизайнером Supreme и запускал собственную марку мужской одежды ОАМС. По долгу службу дизайнеры могли некоторое время жить по разным городам, поэтому новое назначение их объединило: до Jil Sander Люси и Люк никогда не работали друг с другом.

23 февраля 2020 · Текст: Галкина Алена

Интерактивная версия журнала ELLE

Журнал ELLE

Любое воспроизведение материалов сайта без разрешения редакции воспрещается.

Copyright (с) 2016-2021 ООО «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Сетевое издание «ELLE.RU» (Эль.РУ)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Хёрст Шкулёв Паблишинг»

Главный редактор: Старостина Наталья

Контактные данные редакции для государственных органов (в том числе, для Роскомнадзора):

Источник