Мода и костюм в стиле барокко – эпоха Людовика XIV
В год петуха, а 2017-ый, если верить китайскому календарю, пройдет под знаком этой яркой птицы, самое время вспомнить о костюме в стиле барокко.
Иасент Риго
Портрет Людовика XIV
Барокко — самый яркий, самый пышный, самый нарядный стиль как в истории искусства, так и в истории костюма. Никогда до и никогда после мода не была настолько сложной и при этом неимоверно прекрасной. Никогда ранее стиля барокко мужской костюм не был так же изящен и наряден, как и женский.
Николя де Ларжийер
Портрет Людовика XIV с семьёй
Стиль французского барокко (в костюме стиля барокко была еще и испанская мода, особенно в первой половине XVII века) — это стиль вечного праздника. В костюме – это плиссировки и буфы, каскады лент, рюшей, оборок и бантов. По-французски бант – galant, отсюда и еще одно название для данного времени – галантная эпоха.
Любимый металл стиля барокко – золото. И во Франции XVII века считалось, что золота много не бывает. Позолоченные рамы картин и зеркал, золотые люстры, вышивка золотыми нитями. А с золотом идеальнее всего носить алмазы. Алмазы нашивались на одежду, алмазы использовались в качестве пуговиц в мужском костюме.
Стиль барокко во Франции связан с именем короля Людовика XIV. Людовика XIV называли «королем-солнце», а сам он говорил про себя «Франция – это я». При Людовике XIV был построен Версаль – загородная резиденция французского короля в стиле барокко.
Людовик практически все время пребывал в Версале, а с ним и его двор. Со второй половины XVII века и до начала века XVIII вся мода в Европе зависела от Версаля. То, что носили придворные Людовика XIV и он сам, вскоре становилось модным во всей Европе.
Шарль Лебрен
Канцлер Сегье
Очень нарядным был мужской костюм. Мужчины носили нижние, обязательно кружевные, сорочки, поверх которых надевался жилет и жюстокор. Жилет всегда был короче на 10-15 см верхней одежды – жюстокора.
Жюстокор изначально считался военной одежой, однако со второй половины XVII века его начнут носить придворные аристократы Людовика XIV, а затем и аристократы всей Европы.
Шарль Лебрен
Конный портрет Людовика XIV
Жюстокор – это одежда длиной до колен, прилегающего силуэта, расширяющая книзу. Обязательно с широким поясом. Жюстокор украшался нарядными пуговицами, в том числе они могли быть и брильянтовыми. У жюстокора также было два кармана спереди и три разреза – два по бокам и один сзади.
Разрезы делались для удобства езды верхом. Также жюстокор украшала вышивка. Из-под рукавов жюстокора обязательно должны были быть видны кружевные манжеты нижней рубашки.
Портрет Шарля Лебрена работы художника Никола Ларжильера
Также с жюстокором носили белый шейный платок, прообраз современного галстука. Считается, что данный платок французские аристократы позаимствовали у солдат-наемников из Хорватии. Так что страной-родиной галстука вполне можно считать именно Хорватию.
Портрет Мольера кисти художника Пьера Миньяра
«От башмаков до шляпы – банты, ленты, банты, ленты …» — писал Мольер о моде французских аристократов XVII века
Был и вариант жюстокора, который могли носить только члены королевской семьи. Это было прописано в указе Людовика XIV, принятом в 1660-е годы. Такой жюстокор назывался «жюстокор по привилегии». Выглядел он следующим образом – синего цвета на красной подкладке, расшитый золотом и серебром.
Автопортрет художника Пьера Миньяра
(в домашнем халате)
С жюстокором мужчины по французской моде стиля барокко носили узкие короткие, длиной до колен, штаны под названием кюлоты и длинные белые шелковые чулки, а также туфли, зачастую украшенные бантом.
Портрет Кольбера – министра финансов короля Франции
Обязательным элементом мужского придворного костюма XVII века был парик. В те времена мужчины носили длинные напудренные (цвет под седину) парики, завитые крупными локонами.
По легенде, то ли Людовик XIV, то ли еще его отец Людовик XIII, рано поседел, вот и появилась мода на белые, словно «седые», парики. Среди горожан в те времена ходила шутка о том, что аристократы теперь потребляют муку не только внутрь, но и посыпают ей головы.
Людовик XIV вместе с братом и Кольбером посещают
Мануфактуру Гобеленов
Макияж также не был чужд мужчинам XVII века. Аристократы вне зависимости от пола белили лица и ярко румянили щеки.
Портрет мадам де Монтеспан
ателье художника Пьера Миньяра
Женский костюм французского барокко был сложен и наряден, как и мужской. Женщины носили парадные платья с пышными юбками на каркасе. При этом низ платьев второй половины XVII века состоял из трех юбок.
Самая нижняя юбка называлось «тайной». Средняя юбка платья называлась фрипон, что означало «шалунья». Такая юбка чаще всего шилась из более легких тканей, к примеру, тафты или муара. Нижняя часть средней юбки фрипон была видна из-под верхней юбки и поэтому украшалась рядами кружев, бахромы, кисточек, оборок, воланов.
Портрет мадам де Монтеспан
фаворитка короля Франции Людовика XIV
Верхняя юбка называлась модест, что означало «скромная». Ее шили из тяжелых и однотонных тканей. К примеру, атлас, парча, бархат. К слову, цвета как женского, так и мужского костюмов в стиле барокко чаще всего были темными и насыщенными. Особенно популярными были темно-красный и темно-синий цвета.
Верхняя юбка модест разрезалась и поднималась по бокам, демонстрируя среднею юбку фрипон и свою собственную подкладку. При этом к лифу платья она крепилась при помощи бус либо нарядных шнурков.
Мадам де Монтеспан и ее дети
Лиф платья украшался рядами кружев или же бантов. Рукава были длиной до локтя и украшенные кружевной оборкой. Во Франции XVII века была мода на глубокие декольте. Моду на практически неприличные декольте, настолько они были глубоки, ввела одна из фавориток короля Людовика XIV мадам де Монтеспан.
Мадам де Монтеспан
Моду в женском костюме чаще всего диктовали именно фаворитки короля. И в последние годы жизни Людовика XIV, когда его фавориткой стала набожная маркиза де Ментенон, мода на открытые декольте платьев уходит в прошлое. Также исчезают и обильные украшения. Платья придворных дам последних лет правления Людовика XIV в целом становятся более скромными и менее нарядными.
Королева Мария Терезия Австрийская – жена Людовика XIV
Также обязательным элементом женского костюма XVII века являлся корсет. Целью корсета, который делался из китового уса, было сделать как можно более узкой женскую талию.
Корсетом иногда затягивались до такой степени, что в душном помещении было трудно дышать и женщины часто падали в обмороки. Поэтому дамы XVII века обязательно носили с собой нюхательную соль. Использование корсета в женском гардеробе также негативно сказывалось и на здоровье женщин того времени, так как из-за длительного ношения корсета происходили деформации внутренних органов.
Слева — Гортензия Манчини, герцогиня де Мазарен
Сестра Марии Манчини
Справа — Мария Манчини. копия с портрета Якоба Фута
Одна из пяти дочерей кардинала Мазарини
и первая любовь короля Людовика XIV
Прически женщин XVII века чаще всего были высокими. К примеру, в моду входит прическа «фонтанж», названная в честь еще одной фаворитки Людовика XIV Анжелики де Фонтанж. Такая прическа состояла из ряда взбитых волос, лент и кружев, уложенных на высокий проволочный каркас.
Портрет Анжелики де Фонтанж кисти художника Анри Пигайема
Катрин Шарлотта де Граммон,
принцесса Монако, герцогиня Валантинуа
Слева — Мадемуазель де Роклор,
портрет кисти художника Пьера Миньяра
Справа — Анна-Генриетта Гонзага Баварская, принцесса Конде
Помимо того, что женщин XVII века белили и румянили лица, они также носили и мушки – искусственные родинки из черного шелка. Мушки могли крепиться над верхней губой, в уголок глаза, на лбу, на шее и на груди.
Портрет Маркиза де Ментенон
последней фаворитки Людовика XIV
Франсуаза д’Обинье
Маркиза де Ментенон
После смерти своей жены Марии Терезии Австрийской,
Людовик XIV тайно женится на маркизе де Ментенон
Ткани платьев в стиле барокко обязательно украшались орнаментами и рисунками – плоды граната, декоративные цветы, завитки, виноградные гроздья. Очень популярным был узор трельяж – ромбовидная сетка с розетками.
Портрет Маркиза де Ментенон
До того как стать фавориткой короля, а затем и его женой,
маркиза де Ментенон была нянькой детей Людовика XIV
и его самой влиятельной фаворитки мадам де Монтеспан
Но не только парадные платья носили дамы XVII века. Появляется мода и на домашнюю одежду. К примеру, именно во времена стиля барокко появляется такой элемент женского костюма как дезабилье — простое домашнее платье из легкой ткани. В дезабилье либо прозрачном пеньюаре и тонких шелковых чулках дамы XVII века вполне могли себе позволить принимать гостей по утрам в собственном будуаре.
Не забывают о моде стиля барокко и современные дизайнеры. Так, множество барочных мотивов всегда можно найти в коллекциях бренда Dolce & Gabbana. Не стала исключением и коллекция сезона весна-лето 2017. Множество декора, черные и белые сочетания, насыщенные яркие цвета. Все, что стоит носить, в год петуха.
Источник
История моды: Как Людовик XIV одел всю Европу в пиджаки и галстуки
Современные мужчины считают эти предметы одежды неудобными, а в XVII веке право их носить было привилегией.
Благодаря Людовику XIV «французский бренд» был настолько раскручен, что вся Европа пришла к мнению: модные новинки можно получить только из Франции.
Мода любит лидеров. Заметьте, новые тенденции в моде рождаются, как правило, под влиянием авторитета, обладающего либо властью, либо бешеной энергией, либо безусловным влиянием на умы современников. Наверное, поэтому одним из законодателей моды стал король Франции Людовик XIV (1638 -1715).
Креативный король
Людовика XIV прозвали «Богоданный», поскольку королева Анна Австрийская родила его сравнительно поздно, в 37 лет, прожив до этого в браке с Людовиком XIII 20 лет. Богоданный сидел на троне удивительно долго – 72 года – и сумел так хорошо организовать свое правление, что страна поднялась на небывалую высоту, и его время назвали «Великим веком».
Поначалу, правда, Людовик, хотя и стал королем в 1643 году, был под присмотром своей мамаши. Это вполне понятно, учитывая, что наследнику, занявшему королевское кресло, было всего пять лет. Анна решала все дела до того момента, когда ее сыну исполнилось 14. Этот возраст считался возрастом совершеннолетия королей. И тут Людовик твердо взял в свои руки бразды правления. Кстати, очень умело подобрал себе помощников-министров.
В 1661 году Людовик заложил свою новую резиденцию – великолепный Версаль, и здесь прожил большую часть жизни. Фото: globallookpress.com
Выигрывая войны, развивая промышленность и торговлю, Франция стала одной из самых могущественных стран Европы, как в политике, так и в культуре. В 1661 году Людовик заложил свою новую резиденцию – великолепный Версаль, и здесь прожил большую часть жизни. Вдохновляемый своим гениальным министром финансов Жаном Батистом Кольбером, король поставил роскошь буквально на поток, открыв государственные предприятия по производству одежды. А моду возвел в ранг закона, создав свой королевский этикет, который стал примером для подражания во многих странах Европы.
То, что было модно при французском дворе, немедленно разлеталось по континенту. Так французская система моды стала на несколько веков влиятельным элементом политики и культуры Франции. А «король-солнце», как величали Людовика XIV, естественно получил все права законодателя моды.
Нужен и жениху, и дипломату
Казалось бы, нам-то что, ведь прошло почти четыре века со времен Луи XIV. Давно не носят ни пудреных париков, ни роскошных камзолов, ни странных коротких штанишек с чулками. Но зато и сегодня носят галстуки. Они позарез нужны жениху на свадьбу, чиновнику – на прием, служащему – в офис, посетителю – в элитный ресторан. Дипломаты – сплошь в галстуках, а вот «встреча без галстуков» подчеркивает неофициальность момента.
Между тем, есть все основания считать, что носить галстук в обязательном порядке европейцев «заставил» именно французский король.
Галстуки позарез нужны жениху на свадьбу, чиновнику – на прием, служащему – в офис. Фото: globallookpress.com
Вместе со своим государственным секретарем по военным делам Франсуа Мишелем ле Телье, маркизом де Лувуа, он в 1663 году присутствовал на военном параде в честь победы над турецкими войсками. В нем принимали участие хорватские конные полки, сражавшиеся с турками. И король разглядел на шее у всадников яркие шейные платки, которые ему чрезвычайно понравились. Людовик тут же дал поручение маркизу: «Позаботься, чтобы завтра у меня была дюжина таких же платков!».
«Галстуки» хорватов представляли собой квадраты из ткани с крупными и мелкими кистями, концы их были завязаны розеткой и свисали на грудь. Конечно, король получил то, что хотел. От короля мода на галстуки перешла к другим придворным, а затем пошла гулять по европейским дворам. В этот период родилось и название галстука, которое сегодня в основном принято в Европе: «кравате», от слова «кроате» (хорват).
Однако все-таки было бы ошибкой приписывать рождение галстуков хорватским конникам или даже Людовику. Да, ввел их в европейскую моду «король-солнце». Но пришли они к нам из древних времен. Платки на шее, так называемые «фокалес», носили еще римские легионеры в I веке, чтобы железные латы не натирали шею. Похожие платки были и в Древнем Египте, известны они с незапамятных времен в Китае. В этих странах они подчеркивали определенный социальный статус человека.
Очень популярны галстуки стали в Англии. Необычно завязанный галстук привлекал всеобщее внимание в светском обществе, а умение красиво завязывать его относили к высокому искусству. Не следовало шутить по поводу галстука, это считалось серьезным оскорблением, обиду от которого можно было «смыть лишь кровью».
Платки на шее, так называемые «фокалес», носили еще римские легионеры в I веке, чтобы железные латы не натирали шею. Фото: кадр из фильма
Галстук стал знаком отличия в политических кругах во время Великой французской революции (1789 -1799).
Кстати, и в современном мире мы наблюдаем тот же феномен. У многих социальных групп (спортивные общества, ассоциации ученых, военные, элитные учебные заведения) есть свои отличительные, фирменные галстуки. Говорят, что в Японии, например, не оценивают и не привечают людей ни по автомобилю, ни по костюму, но, если на вас «штучный» галстук, вас примут везде с распростертыми объятиями.
Только с разрешения короля
Моду Людовик XIV использовал не только для обогащения казны и распространения культурного влияния Франции, но и в качестве своеобразного кнута и пряника. С ее помощью он ловко манипулировал своими придворными. Какие-то вещи предписывалось носить всем без исключения, иначе это грозило отлучением от королевского двора, какие-то, наоборот, можно было надевать только по высочайшему разрешению.
«Король-солнце», как величали Людовика XIV, получил все права законодателя моды. Фото: globallookpress.com
Именно Людовик ввел в обиход так называемый жюстокор, что в переводе с французского «точно по корпусу». Это был тип мужского кафтана, без воротника, прилегающий к талии, сверху достаточно узкий, но расширяющийся к полам, с короткими рукавами и карманами. Из жюстокора позже, в XVIII веке вырос сюртук, а из сюртука в XIX веке – фрак, популярный и ныне, а также пиджак, без которого сегодня не обходится ни один мужчина. Так что «прадедушку» современного пиджака нам подарил Людовик XIV.
Как раз жюстокор и стал той морковкой, которой манили придворных, желающих приблизится к королю. Эту одежду можно было носить только особо отмеченным властью, знатным лицам. Ее шили из очень дорогих тканей – парчи, бархата, украшали драгоценными камнями. Сам король назначал, кому именно предоставлена честь надеть жюстокор. Всего-то таких было при дворе не больше полусотни человек. В 1660 году появился «жюстокор по привилегии», предназначенный только для короля и членов королевской семьи, – синий на красной подкладке, с золотым и серебряным шитьем.
И только через несколько десятилетий этот кафтан постепенно пробился в «массовое производство», стал доступным для прочих смертных и обязательным элементом европейского придворного костюма. А с середины XVIII века он, украшенный эполетом на правом плече, превратился и в часть женского охотничьего костюма, который носили с широкой распашной юбкой.
Жюстокор можно было носить только особо отмеченным властью. Фото: globallookpress.com
Помимо самого костюма Людовик XIV четко регулировал и цвета одежд, и даже формы отделки. Мода базировалась на классовой основе и должна была поддерживать социальный статус подданных. Золотые галуны и дорогие пуговицы позволены были только богачам-аристократам, парчовую одежду носил только король, принцы крови и те, кому король сам разрешал такую милость. Не дай бог, кто-то позволил бы себе по своей инициативе отделать костюм голубым цветом. Это можно было сделать только после получения за особые заслуги специального права.
Во французских законодательных актах 60-х годов XVII века разрегламентированы все детали: сколько лент и какой ширины нашивать на воротники, подолы плащей, по бокам панталон, на рукавах, проймах.
К этому времени «французский бренд» был настолько раскручен, что вся Европа пришла единому мнению: модные новинки можно получить только из Франции. Заметим, что и сегодня, спустя четыре века, Франция не сдает позиций в моде.
Источник