Мода не имеет пола

Мода не имеет пола

АВТОР: ИРА БЕЛАЯ

Судя по мужским показам сезона весна-лето 2016, в недалеком будущем нас ждет мода без каких-либо различий на мужскую и женскую. Самое время разобраться, откуда тренд берет начало, и почему гендерная нейтрализация происходит именно сейчас.

Comme des Garcons, осень-зима 2015/16

Бой Джордж в объективе Мишеля Комте, 1993 г.

Costume National, осень-зима 2015/16

Брайан Джонс для Rolling Stones,
70-е

назад Facebook предложил своим пользователям на выбор 58 опций половой принадлежности (сейчас их уже больше 70 для некоторых стран): от agender до two-spirit. А резиденты Австралии, которые физиологически не могут отнести себя ни к мужчинам, ни женщинам, теперь в праве получить паспорт, в котором будет стоять Х, то есть «ни то, ни другое». И пока ролевые модели поколения Z на своем примере доказывают, что пол может быть таким же реверсивным понятием, как, например, цвет волос, индустрия моды с охотой откликается на перемены.

Гендерная нейтральность как определяющее направление современной моды на последних мужских показах утвердилась окончательно. Последние 40 лет дали нам возможность убедиться: чтобы быть и чувствовать себя женственной, девушке не обязательно облачаться в традиционно «женские» вещи. Мужской же гардероб все это время будто оставался на периферии эволюции, за исключением незначительных колебаний вроде изменения ширины штанин или внедрения в него цветов помимо черного, серого и синего. Поэтому появившиеся в мужских коллекциях кружевные блузы с бантами, шифон пастельных оттенков и прочие вещи, всплывающие в коллективном бессознательном как строго феминные, вызвали среди публики чрезвычайное волнение. По всему ясно — тренд обозначился более чем четко.

Эмансипация последних ста с лишним лет постепенно освобождала мужчин от необходимости поддерживать навязанные им социальные роли.

1) Gucci, осень-зима 2015/16 2) Thom Browne, осень-зима 2015/16 3) Saint Laurent, осень-зима 2015/16 4) Damir Doma, осень-зима 2015/16 5) Walter Van Beirendonck, осень-зима 2015/16 6) Thomas Tait, осень-зима 2015/16
7) Saint Laurent, осень-зима 2015/16 8) Alexander Wang, осень-зима 2015/16

1) Gucci, осень-зима 2015/16 2) Thom Browne, осень-зима 2015/16 3) Saint Laurent, осень-зима 2015/16 4) Burberry Prorsum, осень-зима 2015/16 5) Edmund Ooi, осень-зима 2015/16 6) Issey Miyake, осень-зима 2015/16

Более-менее мужской гардероб пришел к тому виду, каким мы его знаем сегодня, примерно 200 лет назад, и с того момента границы его почти не двигались. Одновременное взаимопроникновение женского и мужского гардеробов наметилось только в 70-х годах прошлого века, когда идеология всеобъемлющей свободы способствовала нейтрализации закостенелых стереотипов и норм. Она же нашла выражение в андрогинности панк- и гранж-эстетик. Но все это происходило локально, в рамках молодежных субкультур, а в целом традиционное гендерное разделение мужской моды продолжало держать оборону. «Нам внушили, что очень важно быть «гендерно нормальным», то есть соответствовать установленным критериям, — говорит социолог Филипп Коэн. — Поэтому маркетологам было на руку превратить этот маркер в инструмент продаж, чтобы заставить вас купить тот или иной продукт: косметику, пластическую операцию или одежду”. Принципиальное отличие того, что происходит в моде в настоящее время, от более ранних похожих процессов в том, что сейчас мы видим изменения не только на маргинальном уровне, но и в общем социокультурном фоне. Когда в этой связи речь заходит об одежде, мы не имеем в виду ни смену пола, ни травести, ни даже андрогинность. Главный посыл звучит так: мужчина (равно как и женщина) имеет полное право выглядеть угодным ему образом и при этом ни в малейшей степени не терять своей мужской состоятельности.

1) Фото авторства Уильяма Эглстона, 1974 г. 2) Шер и Грегг Оллман в объективе Нормана Сееффа, 1977 г. 3) Патти Смит и Роберт Мэпплторп в объективе Нормана Сееффа, 1969 г. 4) The Ramones в объективе Нормана Сееффа, 1977 г.

Эмансипация последних ста с лишним лет постепенно освобождала мужчин от необходимости поддерживать навязанные им социальные роли. Женщины, подрывая патриархальную модель общества, избавляли их от обязанности финансово обеспечивать семью, быть сильным и несокрушимым. Последние лет 10 сдвиги гендерных ролей становились все более очевидными, пока, наконец, не достигли апофеоза, результат которого мы наблюдаем здесь и сейчас. Возникает чувство, что общество эпохи постмодернизма вообще отрицает любого рода обобщения, чествуя индивидуальность буквально во всем — от выбора религии до распределения гендерного функционала в семье. Поэтому если мужчина чувствует себя отчаянным домохозяином и не желает фрустрировать от невозможности обнажить чувства и эмоции, и при этом женщина вполне готова занять освободившуюся позицию, то почему бы нет. Или если этот же мужчина, скажем, захочет надеть юбку и не получить от общества клеймо «гей».

1) Дэниел Блэйлок и Кристен МакМенами в объективе Стивена Мейзела, 1992 г. 2) Игги Поп в объективе Мишеля Комте, 1992 г.
3) «Сюзанн и Люц, белое платье, армейская юбка», Вольфганг Тильманс, 1993 г.

Обложки прогрессивных журналов о мужской моде

Тренд, который повсюду сейчас муссируется под заголовком «гендерная амбивалентность», — это такой ответ женской моде, идущей последние лет пять под знаменем постфеминизма и давшей слабому полу возможность отказаться от тугих платьев, каблуков от 9 см и выше и полного мейкапа с 7 утра как единственной гарантии выглядеть привлекательно. То, что происходит сейчас в мужской моде, ставит перед собой схожую задачу — стереть знак равенства между мужественностью и мачизмом как единственно правильной моделью поведения и представить новые мужские архетипы. «Женская мода по-прежнему на передовой в том, что касается новых фасонов или отделки, — говорит креативный директор форкастинг-агентства Trend Atelier Джеральдин Уорри. — Но именно мужская мода стала плацдармом для изменений глобальных концепций и фэшн-парадигм, меняющих предубеждения насчет мужества, визуализации тела и прочего». Внимательно изучив осенне-зимние коллекции, не стоит формулировать посыл как «мужчин переодели в юбки, ничего святого». Скорее наглядно показали, что ни юбка, ни рюши не девальвируют (а в некоторых случаях даже подчеркивают) мужское начало, если оно априори достаточно сильно. Да и вообще, что определение той или иной вещи — не более чем набор характеристик, которыми мы сами ее и снабдили. Не странно ли, что общество, вплотную подошедшее к созданию искусственного интеллекта, настолько склонно к ортодоксии, когда дело касается всего лишь одежды?

1) Рекламная кампания Gucci сезона осень-зима 1995/96 авторства Марио Тестино 2) Donna Karan, осень-зима 1997/98

Источник

СъемкиДамы и господа: Почему у одежды
больше нет пола

Как агендерные вещи вошли в моду

Текст: Ирина Дубина

«Я девочка. Но сегодня чувствую себя мальчиком. А потом снова буду девочкой». Неделю назад портал Vice выпустил видео о шведской семье, в которой растут два ребёнка — Мика и Нико, не обременённые необходимостью идентифицировать себя с тем или иным гендером. Мике пять лет, он родился мальчиком и любит играть в машинки, но при этом с удовольствием носит платья и длинные волосы — так ему больше нравится. Родители беспокоятся только об одном: как ровесники отреагируют на их детей, когда те пойдут в школу. Впрочем, учитывая, что Швеция — одна из самых прогрессивных и толерантных стран (с 1998 года правительство запретило школам навязывать детям какие-либо гендерные стереотипы, а с 2015-го в словарях было официально введено нейтральное местоимение «hen»), за будущее Мики и Нико можно не волноваться.

На Тае:

пиджак, брюки, рубашка — всё Delada (КМ20); сандалии Dior

На Егоре:

жакет J.Kim; шорты Juun.J
(AIR Moscow);
ботинки Dior

Современный мир, кажется, признал: важен не пол, который вам приписали при рождении, а кем вы себя ощущаете сами — мальчиком, девочкой или вообще ни тем, ни другим. Чёткая гендерная классификация, веками определявшая социальные роли и подобающий внешний вид, сегодня поставлена под сомнение.

Facebook теперь позволяет пользователям выбирать свой гендер из семидесяти одного варианта, журнал National Geographic посвящает номер гендерной революции, называя его историческим, а знаменитости вроде Майли Сайрус и Руби Роуз и вовсе отказываются примерять на себя категории «мужчина» или «женщина». Иными словами, современное общество — с разной, правда, скоростью — всё увереннее подходит к простой мысли: нет больше никаких правил, как должно или не должно быть, кроме тех, которые каждый человек устанавливает сам для себя.

На Тае:

рубашка Ann Demeulemeester (AIR Moscow); брюки Versace; сандалии Dior

На Егоре:

рубашка Balenciaga
(SVMoscow); брюки
Acne Studios (Leform);
ботинки
Alberto Guardiani

На Тае:

трусы Dior, футболка H&M

Привычная гендерная дифференциация самых разных товаров — от платьев и костюмов до зубных щёток — долго оставалась инструментом маркетологов

Привычная гендерная дифференциация самых разных товаров — от платьев и костюмов до зубных щёток — долго оставалась инструментом маркетологов: гораздо проще продать какую-нибудь штуку, уверив потенциального покупателя, что она заставит «почувствовать себя настоящим мужчиной» или «необходима каждой женщине». Индустрии одежды это правило касалось не в последнюю очередь: широкоплечий брючный костюм прочно ассоциировали с маскулинностью, а, скажем, приталенное платье — напротив, с феминностью. То есть «женственность» или «мужественность» просто шли в пакете с соответствующим нарядом.

На Тае:

джемпер, жакет, брюки, очки — всё Prada; ботинки Casadei

На Егоре:

пальто, ботинки
и берет — всё
Prada; брюки
Delada (КМ20)

Тенденция к расширению «границ маскулинности» в мужском гардеробе впервые наметилась ещё в конце 1960-х — начале 1970-х. Правда, прогрессивные идеи хиппи о бесполезности разделения одежды на мужскую и женскую или эксцентричные образы глэм-рокеров тогда так и не пошли в народ. О гендерно нейтральной моде всерьёз заговорили только в 2014 году, когда стирание границ стало явлением глобального масштаба. Агендерность, обнуляющая традиционные правила «мужского» и «женского» гардеробов, впервые обрела массовый характер. Архаичные правила вроде «розовый цвет и рюши только для девочек, а брюки и мешковатые вещи — для мальчиков» больше не работают. Алессандро Микеле во время показов Gucci не моргнув глазом облачает и парней, и девушек в блузы с бантами и цветастые костюмы-двойки. 80 % вещей в коллекциях Vetements в принципе не имеют гендерной приписки — кто хочет, тот и носит.

На Егоре:

На Тае:

На посту креативного директора Saint Laurent Эди Слиман очень убедительно транслировал созданный им же образ бренда: женщины, одетые, как мужчины, а мужчины — как женщины. Maison Margiela в своём лукбуке женской круизной коллекции 2016 года демонстрируют модель-андрогина Роана Лоуча — на снимках его выдаёт разве что кустистая растительность на ногах. Шейн Оливер построил собственный, правда, уже почивший бренд Hood By Air на идее агендерной моды и успешно развивает её уже на посту креативного директора Helmut Lang.

Универмаг Selfridges в 2015 году выступил с инициативой открыть корнер Agender — «места, где мода не делится на мужскую и женскую», — чтобы покупатели, которые привыкли носить вещи, не соответствующие их гендеру, не чувствовали на себе косых взглядов посетителей. Портал Refinery29 выступает куратором дискуссии о том, что такое агендерная мода — мимолётный тренд или полноценное движение, а ЛГБТ ориентированный ресурс Pride публикует подборку из семнадцати брендов одежды, «которые говорят „нет“ гендерному разделению». Бывший креативный директор Ermenegildo Zegna и один из самых выдающихся дизайнеров современности Стефано Пилати, наконец, запускает бренд имени себя, и уже вся первая коллекция целиком — плевок в лицо общественным представлениям о том, какой должна быть мужская одежда.

Источник

Стиль не имеет пола: испанский дизайнер нашумевшей коллекции в Нью-Йорке

Эту коллекцию, наверное, обсуждал весь мир. Она перевернула все стереотипы моды с ног на голову. Я и сама не раз видела эту коллекцию и обсуждала её.

Мода становится маразматически странной не находите? Мне всё время был интересен человек создавший это. Знаете как его зовут? Кто он и как выглядит? Алехандро Гомес Паломо. Испанский дизайнер. Создатель бренда Palomo spain.

И так, Алехандро является выпускником модного колледжа, в котором когда-то учился Джимми Чу. Только такое ощущение, что один хорошо учился, а другой где-то сидел и что-то принимал.

Удивительно другое, что такое творение стало известным и популярным, и его одеждами пользуются как женщины так мужчины. На своей фотосессии наряд от Palomo использовала неподражаемая Beyonce, чем и прославила его. Хотя насколько я читала, он себя позиционирует как дизайнер мужской моды.

— В дизайне я ни в чём себе не отказываю (Алехандро Паломо)

Именно так он сказал в своём интервью журналу ELLE. Он не пытается всему миру что-то доказать, как он утверждает. Коллекция — это плод его фантазии то, что больше всего его окружает в этом мире и мы уже догадались что именно. Как и все люди конечно он имеет право на такой порыв. Только вот если такие порывы будет выражать каждый, боюсь нам скоро будет страшно выходить из дома.

— Стиль не имеет пола. Я даю свободу. Мужчины могут быть сказочными и гламурными. ( цитаты Алехандро)

Его фотографии, хочу сказать Вам, намного скромнее смотрятся, чем мужчины на подиуме в его одеждах. На фото он довольно строгий и импозантный молодой человек.

Парень только из колледжа и сразу в популярные дизайнеры. Завидую? Конечно да. Завидую, что я не такая отмороженная на всю голову. Что как и многие люди имею мозг. И ещё не зачисляю себя на ровном месте в таланты. Хотя вот такое можно придумать прямо сейчас и каждому.

Вот не можем мы такие создавать виражи, не залетает к нам такая фея в голову, и не плодит там бабочек в рюшах и при чём на мужчинах. Сейчас кто-то напишет типа » это вам не дано понять». Конечно, не дано, людям с мозгом это не осилить. Куда нам деревенским.

Если вы наберете его имя и коллекции в интернете. Вы сначала пересядьте на стульчик. Когда я увидела некоторые с голыми опами и откровенными сценами я всё поняла. О искусстве речь не ведётся вообще. Парень просто с очень нехорошим восприятием и это мягко сказано.

Такое показывать нельзя, иначе мы скоро будем смотреть на стареющих дядечек в рюшах под его брендом.

Детей делать некому будет. Если это будет постоянно на глазах наших пацанов.

У этого таланта есть Инстаграм и естественно на эту прелесть подписаны 241 тысяча людей. Вдумайтесь в цифры. Столько тысяч следит за этим «талантом» в сети. Обидно когда поистине талантливые люди вот так не востребованы как это дарование. Хорошо живём. С каждым новым годом ещё лучше не находите?!

Источник