Одевали под кафтан
Последняя бука буква «л»
Ответ на вопрос «Одевали под кафтан «, 6 (шесть) букв:
камзол
Альтернативные вопросы в кроссвордах для слова камзол
Определение слова камзол в словарях
Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир Значение слова в словаре Толковый словарь живого великорусского языка, Даль Владимир
м. камзолик, камзолец, камзольчнк умалит. часть одежды ныне малоуптреб., долгий жилет; безрукавая, короткая поддевка; фуфайка, крутка, куртка под верхнюю одежду; род татарского архалуха, зап. женская безрукавая крутка. Камзолы зеленые, а щи несоленые, щегольство.
Википедия Значение слова в словаре Википедия
Камзо́л ( фр. camisole — кофта) — мужская одежда , сшитая в талию, длиной до колен, иногда без рукавов, надевавшаяся под кафтан . Появился во Франции в 1-й половине XVII века ; в XVIII веке получил распространение в других странах Западной Европы, а также.
Примеры употребления слова камзол в литературе.
Просторный кружевной воротник был откинут на короткий камзол ярко-желтого сукна, расшитый серебряным аграмантом, из-под него на панталоны ниспадала волна тончайшего батиста.
Никколо Амати окунал пальцы в горячий лак, растягивал на руке его тугую тягучую пленку, нюхал, кисточкой наносил его на дощечки грушевого дерева и быстро водил ими над пляшущим огоньком каганца, а затем тер дощечку полой суконного камзола — согретое лаком, ласково переливалось живым цветом дерево, каждое волокно было видно на просвет.
Блеск его позолоченной одежды — шляпы, светло-желтого, с выпуклым золотым шитьем безрукавного камзола, светлых рукавов полосатой сорочки, белого шарфа на груди, служащего поясом, стального воротника с золотой насечкой, развевающегося белого пера на шляпе, янтарного цвета кюлот и золотых сапог — ослепителен.
Огромный Рембрандт на первом плане, в правой части картины, в черной бархатной, надвинутой набекрень широкополой шляпе с белым страусовым пером, в нарядном, отороченном золотисто-красным мехом безрукавном камзоле, из которого торчат широченные рукава ярко-красной рубахи, держит на коленях пышно разодетую Саскию, обхватив ее талию левой рукой, а правой поднимает узкий и высокий хрустальный бокал, наполовину заполненный светлым вином.
Он был без камзола и шляпы, белобровый поручик с яйцевидной головой, и ноги его путались в длинной рубахе, которая выбилась у него из коротких штанов.
Источник: библиотека Максима Мошкова
Источник
Дворянские мундиры в Российской Империи
1782 год
Первое известное нам общее законоположение о дворянских мундирах относится к 23 октября 1782 г. О нем упоминает именной указ Сенату 9 апреля 1784 г.. «Позволив указом . 23 октября 1782 г. . присвоить в каждом наместничестве особые цвета для платья в пользу находящихся там у дел дворянства и гражданства. » (имелись в виду чиновники гражданских учреждений). По-видимому, «платье» Петербужской губернии носили и чиновники центральных учреждений столицы, но четких документальных подтверждений этому до 1797 г. нет. Указ этот не сохранился, и о том, какой фасон «платья» имелся в виду, какие именно цвета получило каждое наместничество, полагалась ли какая-нибудь отделка воротников, обшлагов и т. п., мы ничего не знаем. Но 24 октября 1782 г. генерал-прокурор сообщил всем генерал-губернаторам, что поскольку «с ведома . государыни присвоены для каждой губернии одинаковые цвета для платья, то и дозволяется носить таких цветов платья не только при должностях находящимся, но и всему дворянству той губернии обоего пола, с тем что могут они в таковом одинаковом платье иметь приезд и в столицах во все публичные места и ко двору ее величества». И на этот раз ни фасон платья, ни губернские цвета не назывались. Высказывалась надежда, что мера эта послужит «к сбережению . достатка . и к отвращению разорительной роскоши» в одежде дворянства и чиновничества.
Хотя в основных своих частях упомянутые законы говорят как будто о первоначальном установлении форменного «платья» в губерниях, фактически в некоторых губерниях мундиры существовали и ранее.
Общий мундир как бы уравнивал дворян-помещиков с государственными служащими. Для тех и других мундир был единственным внешним выражением не только управленческой функции, но и их сословно-чиновных прав.
Главное содержание упомянутого закона 9 апреля 1784 г. заключалось в том, что через полтора года после установления особых цветов для «платья» каждой губернии — опять-таки в целях «сокращения роскоши» — устанавливались лишь три цвета такого «платья» применительно «к трем полосам Империи»: северным губерниям (включая Петербургскую) был дан светло-синий цвет, губерниям средней полосы (включая Московскую) — красный и южным губерниям (включая Киевскую) — темно-вишневый.
На этот раз определялся состав форменного платья: суконный кафтан с отложным воротником и длинными лацканами или без них, камзол (длинный жилет), штаны до колен, чулки, башмаки и черная треугольная (в горизонтальной проекции) шляпа. Текстом закона покрой платья не устанавливался, поскольку имелся в виду принятый в то время в быту фасон. Предписанные законом три цвета определяли внешний вид кафтанов, их отделка (воротник, лацканы, обшлага, пуговицы и подкладка), а также камзол и штаны получали особые (в их комбинации) для каждой губернии цвета. Форменное платье дополнялось шпагой.
Как этим первым обстоятельным актом о губернских мундирах, так и всеми последующими (до 1831 г.) не предусматривалось никаких различий ни по ведомствам, ни по чинам или должностям. О старшинстве гражданских чиновников на практике можно было судить лишь по качеству материала и портновской работы, да по орденским знакам на мундирах.
В том же 1784 г. рисунки губернского форменного платья были опубликованы в особой книге-альбоме. На каждом листе давалось изображение фигуры в мундире, а внизу — губернского герба. Помимо справочного назначения, изображения гербов имели целью обратить внимание на некоторую общность цветов герба и мундира каждой губернии (не столько цветов собственно кафтанов, сколько их отделки). Фасон мундиров для разных губерний несколько разнился главным образом за счет наличия или отсутствия длинных лацканов, а также количества и расположения пуговиц.
Спустя месяц после издания указа «О новом разделении государства на губернии» и в связи с введением в местных учреждениях новых штатов законом от 15 февраля 1797 г устанавливалась система «губернских статских мундиров» с единым покроем и цветом кафтанов — темно-зеленого сукна, однобортных, с отложным воротником, без лацканов. Для отличия губерний теперь служили лишь воротник и обшлага, которые, как это специально разъяснялось, должны были быть «тех цветов, какие заключаются в губернских гербах» (имелся в виду цвет гербового щита). Таких цветов было пять: красный, белый, голубой, палевый и светло-зеленый Штаны, как и прежде, полагались одного цвета с камзолом. На желтых или белых пуговицах изображался губернский герб. Были утверждены «образцы таковых мундиров», разосланные затем «ко введению в употребление как служащим в губернских штатах, так и имеющим свои поместья». В 1798 г их рисунки (фигуры в мундирах, белых и цветных камзолах и штанах до колен, с треугольными шляпами), как и в 1784 г., были опубликованы в книге-альбоме.
1801 год
С 1801 года мундиры отдельных губерний подвергались частным изменениям (более всего цветов воротника и обшлагов) с одновременной заменой прежнего фасона мундира на новый, с вырезом юбки спереди (позже он стал называться французским) Мундир был однобортным со стоячим воротником и горизонтальными карманными клапанами сзади Такое изменение фасона мундира потребовало замены длинного камзола на жилет до пояса.
Эти изменения губернских мундиров первых лет XIX в. были закреплены и приведены в систему указом от 3 августа 1809 г. Кафтан (суконный) сохранял единый темно-зеленый цвет с зеленой же подкладкой (для Петербургской губернии — красная) «Камзол и исподница» должны были быть белыми. «Прочие же между губерниями различия, — разъяснялось в указе, — состоят в воротниках, обшлагах, выпусках или опушках» (т.е. в их цвете и материале — сукно или бархат). В зависимости от цвета воротника и обшлагов устанавливалось восемь «разборов» (групп) мундиров: красный, голубой, светло — и темно-зеленый, черный, темно-синий, фиолетовый, малиновый и оранжевый. Цвет опушек (т. е. кантов), если они были, в тексте указа не пояснялся.
Еще в 1808 г. были установлены мундиры для генерал-губернаторов, гражданских губернаторов и вице-губернаторов «по цветам, каждой губернии присвоенным». А в мае 1811 г они получили золотое или серебряное шитье одного узора в зависимости от цвета губернских пуговиц, причем генерал-губернаторы имели его по воротнику, обшлагам, карманным клапанам и по борту. В том же году получили особое шитье на губернские мундиры прокуроры. Эта форма и шитье сохранились до 1834 г., когда подверглись некоторым изменениям.
1824 год
В 1824 г. цветовые различия губернских мундиров (воротников и обшлагов) были изменены с таким расчетом, чтобы сделать их схожими для губерний, входящих в каждое из генерал-губернаторств. Красные воротники и обшлага получили лишь мундиры Петербургской и Московской губерний. Мундиры некоторых губерний имели воротник и обшлага разных цветов. Широкое распространение получили цветные канты по воротнику, обшлагам и бортам мундиров. Пуговицы могли быть белого или желтого металла с изображением губернского герба.
Различие между мундирами разных губерний по цвету воротников и обшлагов было ликвидировано 1 января 1831 г.: отныне воротники и обшлага должны были быть из красного сукна; отличие теперь заключалось лишь в пуговицах (все они были желтого металла), на которых чеканились герб и наименование губернии.
Еще в ноябре 1824 г. право ношения губернских мундиров (со шпагой) было предоставлено купцам 1-й гильдии, которые признавались «особым классом почетных людей в государстве». В середине 1854 г. воротники и обшлага купеческих губернских мундиров получили темно-зеленый цвет, но стали обшиваться красным кантом.
1832 год
В связи с началом работ по подготовке общего положения о системе гражданских мундиров законом 1 мая 1832 г. дворянские мундиры были как бы выделены из всей массы губернских мундиров и реформированы. Прежние мундиры становились парадными. Губернские предводители дворянства получили золотое «шитье по общему для всего дворянства вновь установленному рисунку . на воротнике, обшлагах и карманных клапанах»; уездные предводители имели то же шитье на воротнике и обшлагах (те и другие сохраняли это шитье и после окончания службы по выборам дворянства). Наконец, дворяне, ранее служившие на казенной службе, получали особое шитье на воротнике. Вместе с тем форменная одежда была дополнена повседневной — темно-зелеными мундирным фраком и однобортным сюртуком (не имевшим выреза юбки спереди) с темно-зелеными же суконными воротниками и обшлагами. Сюртук предназначался для надевания как на мундир (в качестве наружного платья), так и вместо него. К парадным кафтанам полагались белые штаны до колен или длинные брюки под цвет кафтана; такие же брюки должны были надеваться с сюртуком и фраком. Черная треугольная шляпа, носившаяся с дворянским мундиром, была дополнена черной круглой шляпой с полями и темно-зеленой суконной фуражкой с красным околышем, которые должны были носиться соответственно с мундирным фраком и сюртуком. Фуражка со временем получила широкое распространение в быту как простейший знак дворянского достоинства.
Все эти новшества были подтверждены законом 27 февраля 1834 г., установившим общую систему всех гражданских мундиров в империи.
1855 год
В 1855 г. вместе с изменением фасона гражданского мундира был изменен и фасон дворянского губернского форменного платья. Парадный мундир приобрел полную юбку длиной 13 см выше колен и стал называться полукафтаном. Карманные клапаны сзади стали располагаться вертикально Фрак и сюртук сохранялись, причем последний становился двубортным и получил отложной воротник. Белые короткие штаны упразднялись. В таком виде дворянская форменная одежда просуществовала до Февральской революции 1917 г. Наиболее существенное ее дополнение относится к апрелю 1913 г., когда дворянам в летнее время было разрешено «вместо установленных полукафтанов при треугольной шляпе носить в виде парадной и праздничной формы белый летний двубортный сюртук с золотыми пуговицами с гербом империи под императорской короной, а фуражку с красным околышем при белом чехле».
Обратим внимание на ту особенность дворянских мундиров, что они ни до 1832 г., ни после никак не отражали знатность дворянских родов, в частности наличие у некоторых из них баронских, графских и княжеских родовых титулов. Единственным средством внешнего (изобразительного) отображения этих титулов оставался дворянский герб. Однако и он не был использован в оформлении дворянского мундира.
Источник
Русский военный мундир от княжьих дружин до последнего императора.
Когда я был маленьким, часто играл в «солдатиков». Их у меня было много, и самых разных: и «ковбойцы» с индейцами, и русские богатыри, и «чудо-богатыри» времён Суворова и Кутузова, и красноармейцы времён гражданской, и советские бойцы времен Великой Отечественной.
И всегда меня интересовала форма: она была разная у всех. Одно время я увлекался лепкой из пластилина, и старался запечатлеть нюансы формы одежды бойцов той или иной эпохи.
Не так давно читал про эволюцию военной формы в России со времен распада СССР, и вспомнилось детское увлечение военной формой.
Вообще российский военный мундир за все время существование претерпел множество изменений, добавлений, совершенствований. Связано это с волей правителя, той или иной военной модой, различными веяниями, и, наконец, с удобством и функциональностью.
В царские времена подавляющее большинство правителей были приверженцами западного, в основном немецкого или французского стиля как формирования армии, так и элементов формы одежды. Ну оно и понятно — после Петра Великого почти все императоры были как минимум на половину иностранцы.
В допетровское же время форма одежды княжеских дружин мало чем отличалась от обычной, повседневной одежды местных жителей. Добавлялись разве что доспехи.
Некоторые князья пытались внести некие единые элементы, но то были единичные случаи: к примеру в ХVII веке царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший) образовал первые «Полки иноземного строя».
Первой унификацией можно считать стрелецкие полки, у которых была обязательная к ношению единая парадная форма одежды, состоящая из кафтана, шапки с меховым околышем, штанов и сапог. Цвет формы определялся принадлежностью к тому или иному стрелецкому полку.
Парадная форма надевалась только в особые дни церковных или государевых празднеств. В обычное же время, и в походах , стрельцы носили обычную, «носильную» форму, состоящую из почти тех же самых элементов и схожего кроя, но выделанную из более дешёвого сукна серого, черного или коричневого цвета.
Петр I начал создавать регулярную армию «нового строя» еще в бытность стрельцов и из «Потешных полков» и на основе «полков иноземного строя».
Первыми были созданы Семеновский и Преображенский полки полностью по иноземному образцу, обмундированные в едином, иноземном стиле. Сперва солдатская и офицерская форма одежды ничем не отличалась, затем был введён знак отличия — офицерский шарф, позаимствованный Петром у шведов, но в цветах российского флага.
По правилам шарф носился через плечо, но офицеры стали обматывать его вокруг пояса, т.к. бою так было удобнее. Так он и дожил до нашего времени, в виде парадного офицерского ремня.
Кроме этого кафтаны по краям обносились золотым галуном, галстук вместо солдатского чёрного был белым, и на шляпу крепились белые и красные перья.
Обмундирование солдат того времени состояло из небольшой приплюснутой треуголки, кафтана, епанчи, камзола и штанов. (прим.: Епанча – широкий безрукавный круглый плащ с капюшоном у мужчин, а у женщин – короткая, безрукавная шубейка (обепанечка). Завезена с арабского Востока.)
Кафтаны пехоты были зеленого сукна, у драгун — синего, с красными обшлагами. Кафтан был до колен, с медными пуговицами. Епанча для пехоты и кавалерии была красного цвета. Сапоги носились только в караулы, а в походах использовали тупоносые башмаки с пряжкой, и чулки. Чулки так же были разных цветов, в зависимости от полка.
Гренадёры гвардии отличались от обычных солдат только головным убором: вместо треуголки носилась кожаная каска, отороченная страусиным пером.
С 1762 года появились погоны из плетеного шнура. В каждом полку плетение было разным.
В дальнейшем военная форма видоизменялась, но основные тенденции заданные Петром сохранялись. После семилетней войны к правящей фамилии возник культ Фридриха Великого. Об удобстве и функциональности было забыто, основной упор был сделан на красоту. Особенно много времени у солдат занимал уход за волосами: их расчёсывали в две букли и косу. В пехотном строю волосы пудрили, в конном разрешалось их не пудрить. Обязательно было иметь высоко зачёсанные усы, или, у кого их нет — иметь накладные усы.
При Екатерине II военная форма одежды не слишком соблюдалась, а порой и не соблюдалась вовсе: кто имел возможность — шил у портных обмундирование по своему вкусу.
Изменения в форму одежды были внесены лишь в конце царствования Екатерины, по настоянию князя Потёмкина. Он говорил: «завиваться, пудриться, плесть косы – солдатское ли это дело? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрою, салом, мукою, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал, то и готов».
Форма одежды теперь состояла из широкого кафтана и штанов, заправленных в высокие сапоги. Вместо треуголки для солдат была введена кожаная каска с гребнем, призванная защитить от сабельного удара, но совершенно не защищавшая от холода. Впрочем, в кавалерии и гвардии мало что поменялось: форма была так же узка и неудобна, но ярка и блестяща.
Павел I начал новую реформу в армии, которая коснулась и формы одежды. При нем обмундирование стало следующим: длинный мундир с фалдами, узкие и короткие штаны, лакированные башмаки, чулки с подвязками и треугольная шляпа. Форма одежды опять была взята с западноевропейского образца. Соблюдение формы одежды было обязательным для всех, нарушения карались смертной казнью или ссылкой в Сибирь. Вновь были введены плетение кос с бантом на конце. У гренадеров вместо шляпы была введена высокая шапка со щитом впереди (гренадёрки).
Эти нововведения вызвали резкую критику со стороны некоторых высших офицеров, в т.ч. и Александра Суворова. Он говорил: «Нет вшивее пруссаков; в шильотгаузе и возле будки не пройдешь без заразы, а головной их убор вонью подарит вам обморок. Мы от гадости (паразитов) были чисты, а ныне они первою докукою стали солдат. Стиблеты гной ногам «.
Он сам сочинил и четверостишие, дошедшее до нас:
Пудра – не порох,
Букли – не пушки,
Я не пруссак, а природный русак!
За что, собственно, попал в немилось и был сослан в родовое имение.
Император Александр I любил пышную и красивую форму одежды, и при нем она стала ещё более неудобной: мундиры значительно укоротили и сузили, введены жесткие стоячие воротнички, у офицеров разноцветные, на которых полагалось золотое шитье, погоны — эполеты, вместо треугольных шляп были введены высокие и неудобные шапки с плюмажем (киверы).
Для высшего командного состава было приписано носить двууголки, модные на то время. Они грели голову зимой, но были чрезвычайно неудобны летом.
Плащи, введенные при Павле, были заменены на шинели со стоячим воротником. В состав снаряжения входило множество разнообразных ремней, которые затрудняли содержание формы в целости и опрятности. В целом форма была тяжела и неудобна, а так же не практична.
При Николае I шинели и мундиры поначалу так же были узкими и неудобными. Воротники сильно подпирали шею, а на головной убор — высокую шапку — крепились султаны. Шаровары носились поверх сапог. Под ними надевались штиблеты с пятью или шестью пуговицами. Позже вместо киверов сперва вне строя, а затем и в походах, было высочайше соизволено носить фуражки, схожие с современными.
В 1844 году для солдат неудобные киверы заменили высокими касками, были введены перчатки и варежки, а так же наушники в холодное время года.Позже для офицеров и генералов для парадной формы одежды ввели каски с конскими хвостами, а на парадные белые брюки стали нашивать лампасы.
На солдатские погоны стали нашиваться лычки для различий в званиях. Офицерские эполеты так же стали постепенно вытесняться погонами.
Более менее удобную и практичную форму одежды русская армия получила только в царствование императора Александра II . Она была красива, но в то же время проста и удобна. В холодное время года допускалось утепление. Армейский мундир был сперва двубортным, затем однобортным. Шаровары носились только в походах.
Красивые для парадов, но неудобные для повседневной носки каски остались только у кирасир в гвардии, остальные получили простые но удобные кепи, и лишь уланы продолжили носить кивера. Для зимы был введен теплый и практичный башлык, был усовершенствован походный ранец, ставший значительно более удобным.
Император Александр III стремился к тому, чтоб военная форма одежды отличалась от армий других европейских государств, и была более национализированная. Только в гвардейской кавалерии осталась богатая но непрактичная одежда. Остальные войска получили невысокую круглую барашковую шапку, украшенную в гвардии Андреевской звездой, а в армии — гербом.
Мундир в армии безо всяких кантов, застёгивался на крючки, которые можно было перешивать, подгоняя под себя. Мундир кавалерии стал похож на пехотный, но короче. Широкие, заправленные в сапоги шаровары. Шинель застегивалась на крючки, без различных блестящих элементов и пуговиц. Для солдат введено ношение удобной гимнастерки, напоминающей крестьянскую косоворотку. Для офицеров для ношение в жаркое время введены полотняные рубахи и кители.
Последний император Николай II мало изменял военную форму. Были восстановлена форма гвардейских кавалерийских полков времен Александра II. Так же им вернули кивер. В обычной кавалерии скромный мундир без пуговиц был заменен более красивым двубортным, с вшитым по борту мундира цветным кантом.
В пехоте на фуражках цветными стали делать тульи, цвет тульи соответствовал цвету конкретного полка, для нижних чинов ввели козырек на фуражке.
По итогам проигранной Русско-Японской войны вместо белого офицерского кителя был введен китель защитного цвета с воротником-стойкой, на пяти пуговицах и нагрудными карманами (т.н. «американка»).
Друзья, пишите своё мнение.
И подписывайтесь на канал. Вас ждет ещё большое количество размышлений на различные темы.
Источник