Не штукатуренные стены стиль

Только не обои: 20 альтернативных покрытий для стен

Приготовьтесь, вас ждёт два десятка фотографий для вдохновения, которые помогут выбрать отделку стен – от самой бюджетной краски и реек до микроцемента, ржавого металла и панелей буазери.

1. Краска

Самый простой и самый распространённый вид отделки. Чтобы избежать эффекта больницы, тщательно подготовьте стены под покраску или используйте специальные обои.

2. Рисунок

Такое решение требует художественных навыков или привлечения специалиста, но выглядит намного интереснее любых обоев, потому что рисунок невозможно точно повторить.

3. Наклейки

Один из самых простых способов преобразить, например, съёмную квартиру без ремонта – наклейки. Простой рисунок подойдёт для однотонных окрашенных стен. Главное оставлять достаточно воздуха между наклейками.

4. Фреска

С помощью декоративной штукатурки можно создать настоящий шедевр. Это может быть объёмный рисунок или шелковистая поверхность, напоминающая персидский ковёр.

5. Новые «ковры»

С развитием 3D-печати и ростом популярности композитных материалов в моду входят необычные объёмные покрытия для стен. В этом случае дизайнер создал косички, но вариантов сколько угодно.

6. Ткань

Перетяжка целой стены тканью – занятие хлопотное. Зато результат поразит воображение! Обычно используют ткани с интересным рисунком, например, с цветочным принтом или узором-шотландкой.

7. Бетон

В некоторых новостройках отделка достаточно качественная, что дизайнеры оставляют стены и потолок «как есть». Разве что покрывают защитным составом от влаги, пыли и грязи.

8. Микроцемент

Бетон создаёт подчёркнуто индустриальный интерьер. У микроцемента оттенок может быть светлее, а поверхность – более шелковистая.

9. Кирпич

Красный кирпич на стенах – больше не тренд, поэтому специально оформлять им стены не стоит. Но если в доме сохранилась красивая кладка, то её можно и нужно расчистить!

10. Зеркала

Огромные зеркальные панели могут полностью покрывать стену. Правда, лучше, если только одну. Иначе есть риск превратить гостиную в аттракцион.

11. Буазери

Один из самых дорогих и роскошных вариантов отделки, который подойдёт только классическому интерьеру – декоративные панели буазери. Обычно их украшает традиционный объёмный рисунок, но можно подыскать и более современные и минималистичные варианты.

12. Дерево

Для оформления акцентной стены или нижней части всех стен используют остатки паркета и даже ламината, а также инженерную доску. Из этого материала при особом мастерстве даже можно выложить узор.

13. Рейки

Рейки прекрасно зонируют пространство, при этом пропуская свет. Но использовать их можно и для обшивки стен. Оставьте их как есть, секционно покрасьте или составьте замысловатый узор.

14. Фанера

Фанера с отверстиями тоже подойдёт не всякому интерьеру, но станет настоящим функциональным украшением. На ней легко закрепить полки и крючки, даже монтировать освещение.

15. Спилы

Ещё один вариант отделки деревом – квадратные спилы. Они не обязательно должны быть ровными – объём только добавит эффектности.

16. Объёмные панели

Альтернатива спилам – готовые объёмные панели, которые могут быть любой формы и размера.

17. Плитка и керамогранит

Этот вариант отделки принято использовать только в ванных комнатах. На самом деле важно, какую плитку и керамогранит вы выберете. Некоторые из них очень декоративны и станут настоящим акцентом.

18. Камень

Слэбы натурального камня тяжелы и дороги. Только поэтому материал уже считается роскошным, и позволить его себе может далеко не каждый. Но внешний вид действительно поразит гостей.

19. Металл

Не каждый интерьер выдержит такую активную отделку стен. Акцентную стену оформляют цельными листами металла, причём это может быть гладкий хром или железо с эффектом ржавчины.

20. Металлическая плитка

Ещё более выразительно смотрится на стене металлическая плитка-чешуя. Она укладывается внахлёст, создавая ещё и дополнительный объём.

Подписывайся на канал и узнавай свежие тренды в дизайне интерьеров. Дарим 3000 ₽ на первую покупку в магазине Филдс (подробности на сайте). Промо-код — SUBS .

Источник

«Штукатурные работы в 19 веке в том, числе по маякам.» — назывались искусством. А сейчас?

В 19 веке строительство обозначалось никак не иначе, как искусство и никак не иначе. Но почему то с годами это понятие ушло в небытие. Но я захотел узнать, как наши предки работали в те годы , когда такая работы считалась искусством. Для начала рассмотрим как производились штукатурные работы.

«Штукатурка бывает наружная и внутренняя. Первая иметь целью защитить материал от атмосферных влияний и выровнять наружные поверхности стен под правильные плоскости, подготовленные под окраску а также вывести на них мелкие обломы, которые не могут быть получены кладкой. Внутренняя штукатурка тоже может служить для выравнивания плоскостей, для подготовки их под окраску или оклейку обоями и для украшены стен. Штукатурный слой достигая больших величин также уменьшен исходя из теплопроводности и сохранения тепла.

Материалами для штукатурного слоя служат, главным образом, растворы из известей воздушных и гидравлических, из гипса и из цементов.

Известковая штукатурка может связываться хорошо только с такими камнями, которые содержать аморфный кремнезень, как кирпич, правильно обожженный; на алом кирпиче и железняке, а также на естественном камене известковая штукатурка держится слабо. По той же причине штукатурка, нанесенная на поверхность, с которой отбита раньше уже существовавшая штукатурка, связывается плохо: тонкий слой кремнекислой извести на поверхности камня может образовываться только один раз. Слишком жирный раствор может дать в штукатурке волосные трещины в которые проникает сырость, постепенно разрушая слой, особенно при замерзании воды; если раствор слишком толстый, то сцепление его с кирпичом могут оказаться недостаточными. Поэтому прибавка Портленд-цемента к тощему известковому раствору может быть очень полезна. Известь для штукатурного раствора должна быть хорошо погашена; если в ней содержатся непогашенные комки, то они, густясь постепенно уже в штукатурке, увеличиваются в объёме и поднимают или опускают штукатурку (её „пучит “). При жирной извести от непогашенных частиц освобождаются, выдерживая известь в творильной яме под слоем песку не мене одной недели; при гидравлической, более крупные комки задерживаются, процеживая жидкий известковый раствор через волосяное сито с очень мелкими отверстиями. До нанесения штукатурного слоя, осадка стен должна быть совершенно окончена, иначе слой трескается и отпадает, это особенно важно при рубленых деревянных станах, дающих очень большую осадку (около ‘/„) по своей высот; но и каменные стены, сложенные на извести, дают постепенную осадку (около ‘/,» высоты) по мере высыхания раствора. Уставь строительный воспрещать штукатурить стены, сложенные на извести, раньше чем по истечём года после их возведения, так как иначе мало-пористый штукатурный слой препятствует просушке стен; этого срока достаточно и для осадки стен. Прочность штукатурного слоя завесить в значительной степени от свойств песка. Требуется чистый (от ила и глинистых частиц), кварцевый песок, по возможности с острыми ребрами зерен; крупный песок может дать большей крепости штукатурный намёт, но при этом нельзя достигнуть достаточно гладкой поверхности; поэтому намёт делается часто в два слоя, причём раствор для верхнего слоя приготовляется с более мелким песком. При солнечном зное или сухой заре штукатурка высыхает раньше, чем раствор схватится, поэтому лучше производить работу весною или же осенью, до насуплены морозов. Толщина штукатурного слоя должна быть возможно меньше, так как толстый слой плохо держится; желательно не превосходить толщину в один дюйм. Но для того чтобы намёт не получался толще, необходимо уже во время производства кирпичной кладки сладить за правильностью кладки; иначе, для улучшения правильности плоскостей, придется утолщением местами намёта исправлять неправильности кладки.

Штукатурка по кирпичным стенам.

Для подготовки стены к принятию штукатурного слоя, все смачивают обильно кистью смывая при этом пыль. Если штукатурка наносится на старую стену, поверхность которой уже подвергалась выветриванию или раньше была уже оштукатурена, то на ней предварительно делается молотком „насечка“, т. е. верхний слой кирпича отбивается, причем поверхность стены получается неровная для лучшего сцепления с штукатуркой. Штукатур набирает некоторое количество раствора на „соколь» ,

квадратную доску с ручкой; отсюда он берет лопаточкой раствор и набрасывает его с силой на стену. „Намёт» может быть сделан сразу на всю толщину слоя: в этом случае нужно работать быстро, жестко кидая раствор, не давая схватываться раньше нанесенному раствору; полученный при этом способ работ штукатурный слой часто трескается. Более надежный способ работы, это нанесение штукатурки последовательными тонкими (мене », дюйма) слоями, перечень: нижний слой наносится из более тощего раствора с крупным песком, верхний же — с мелким; каждый слой наносится на предыдущий только после того, как последний схватился. Для получения гладкой поверхности, последний слой затирается „теркой “, если нужно получить особенно гладкую поверхность, то затирают теркой, обитой плотным войлоком.

Для получения более правильных плоскостей принято наносить штукатурку „под правило»; при этом способ правильность работы проверяется правилом- линейкой 2—3 аршин,

прикладываемой в разных направленных к оштукатуренной плоскости. Наиболее тщательная штукатурная работа производится „по маякамъ» („маячная работа “, весовая работа “, т. е. по отвесу); на расстоянии от 2 ли 4 аршин, друг от друга, по отвесу делаются из алебастра „маяки “узкие полосы, идущие по стене сверху до низу; положение маяков в одной плоскости выверяется, натягивая шнур. По окончании маяков поля между ними заполняются, проверяя плоскость прикладыванием правила к маякам; наконец маяки вырубаются и заполнятся тем же раствором, которым оштукатурены стены, иначе маяки будить заметны даже после окраски. Для штукатурки кирпичных стань обыкновенно применяют известковые растворы; штукатуры охотно примешивают к ним некоторое количество алебастра, который позволяет ускорить работу, благодаря быстрому схватыванию. Цементно-известковый раствор (1:1:8) для штукатурки даёт более крепкий и пористый слой и этим способствует естественной вентилями здании, но при наших толстых стенах вентиляция через них очень сомнительна. Если местами приходится делать наметь толще 1 дюйма, то под намёт в стену набивают гвозди и переплетают их проволокой: для уменьшены все слоя закладывают между проволокой древесный уголь. При штукатурка Портленд-цементными растворами следует наносить весь слой сразу или наносить второй слой, пока первый еще мокрый. Сглаживать поверхность следуеть войлочным кругом, а не стальным шпателем; несоблюдение этих условии часто вызывает отслоение верхнего слоя штукатурки в виде тонких пластинок. Раствор нужно наносить на очищенную и смоченную поверхность; раствор из швов нужно предварительно выскоблить на глубину раствора. Обои слабо держатся на цементной штукатурке; если стена еще не просохла, то соли из цементного раствора выступают и портят обои; масляная окраска на свежей цементной штукатурке портится.

Штукатурка по дереву.

К деревянной поверхности известковый раствор пристаёт плохо: поэтому к нему прибавлять алебастр в количеств 1—3 пудов на квадратную сажень. Деревянные стены не должны штукатуриться до полной осадки их; дерево должно быть сухое, чтобы оно не сгнило под штукатуркой. Дощатые поверхности перегородок и потолков должны состоять из досок, расколотых вдоль; в противном случае доски покоробятся под штукатуркой. Так как раствор даже с алебастром слабо держится на деревянных поверхностях, то такие поверхности предварительно делают неровными, покрывая их решёткой из дверь рядов драни, набиваемых накрест.

Расстояние между серединами драниц каждого ряда делают в 11/1; драницы прибиваются „штукатурными гвоздями». Еще лучше раствор держится если под дрань подбить слой войлока (штукатурка по войлоку); поэтому войлок довольно часто подбивают при штукатурке потолков, причем он приносить еще пользу, уменьшая теплопроводность и звукопроводность потолка.

Вытягивание карнизов и наличников.

Карнизы и наличники „тянуть“ при помощи „шаблонов“.

Источник

12 ошибок при штукатурке стен

Штукатурка — один из самых ответственных этапов черновой отделки. Именно на этой стадии можно допустить ошибки, которые в будущем скажутся на внешнем виде всего чистового покрытия.

1. Воду заливают в сухую смесь

Если делать штукатурный раствор таким образом, то в нем будут появляться комки. Правильно добавлять сухие компоненты в воду.

Засыпать сухую смесь надо небольшими порциями, размешивая до нужной консистенции.

2. Чтобы сделать раствор более густым, добавляют больше сухой смеси

Одна из самых распространенных ошибок новичков. Если в перемешанный раствор добавить сухую смесь, то конечный продукт будет неоднородным, соответственно высыхать он будет тоже неравномерно.

Густоту смеси лучше регулировать с помощью постепенного добавления воды.

3. Вода вместо грунтовки

На этом вопросе нужно остановиться подробнее, потому что этот метод обработки поверхностей слишком сильно «въелся» в сознание некоторых мастеров.

Зачем используют воду?

Увлажнение на какое-то время снижает влагопоглощение основания, поэтому стены меньше вытягивают влагу из штукатурки. Фактически вода заменяет грунтовку, но эффект от нее длится недолго, потому что она испаряется, не оставляя никакой пленки.

Грунты глубокого проникания нужны для укрепления хрупких оснований, они не всегда снижают влагопоглощение основания. Чтобы пленка образовалась между стеной и штукатуркой грунтовка должна иметь хороший сухой остаток.

Почему штукатурка должна быть влажной?

Для набора прочности штукатурка должна оставаться влажной, именно по этой причине «мокрые» стяжки смачивают, а всевозможные методы принудительной просушки (тепловые пушки) приводят к порче штукатурного покрытия. Пористые стены «вытягивают» влагу из раствора слишком быстро, поэтому и нужен слой грунтовки.

4. Бетонконтакт для цементных штукатурок

Бетонконтакт используют под гипсовые штукатурки на бетонных основаниях. Эти грунтовки предотвращают соскальзывание штукатурного слоя. Если использовать бетонконтакт под цементную штукатурку, то грунтовка расслоится и оторвется от основания. Произойдет это из-за разной адгезии цементного раствора и грунтовки.

5. Место соприкосновения разных материалов не армируют

Такая ситуация встречается, если, например, стена из газоблоков примыкает к бетонной стене. Материалы по-разному взаимодействуют с раствором, с разной скоростью идет высыхание. Если в этих местах не будет армирования, то штукатурка треснет.

6. Стены под покраску в новых домах не армируют

Объясняют это обычно экономией. Усадка новых зданий идет 1-2 года, из-за этих процессов на штукатурке появляются небольшие трещины. Под обоями они будут незаметны, но при покраске, они испортят внешний вид стены. Особенно будет неприятно, если трещины пойдут уже после проведенных работ.

7. Армирование под слоем штукатурки

Армирование должно находится внутри штукатурки, а не под ней. Находясь под раствором, сетка не оказывает никакого эффекта.

8. Все пространство под маяком заполнено штукатуркой

При установке маяков их кладут на небольшие «островки» раствора. Иногда новички думают, что лучше положить маяк на сплошной слой. В этом случае штукатурка с разных сторон от маяка оказывается полностью разделенной. Процесс застывания в этом случае может идти разными темпами, в результате этого не избежать трещин.

Маяки — это вспомогательные элементы, которые нужны только на этапе выравнивания раствора.

9. Штукатурку укладывают от пола

В этом случае упавшие части раствора повреждают свежую штукатурку в нижней части стены. Если смесь уже успела застыть, то выровнять её повторно будет проблематично.

10. Неправильный выбор правила

Для выравнивания штукатурки лучше использовать H-образное правило, трапециевидное больше подходит для подрезки раствора.

11. Маяки забывают внутри штукатурки

Маяки изготавливают из оцинкованной стали, при повреждении оцинкованного слоя начинает появляться ржавчина. Только идет этот процесс уже внутри штукатурки, из-за этого на поверхности стены могут появиться пятна ржавчины.

Также при сверлении стены можно случайно попасть на забытый маяк. По этим причинам надо доставать эти вспомогательные элементы до полного застывания раствора.

12. Неудачные температурные условия

Погоду не выбирают, но в случае со штукатуркой лучше бы это делать. В жару влага будет слишком интенсивно испаряться, а при отрицательных температурах влага внутри раствора будет промерзать и перестанет участвовать в процессе набора прочности.

Сюда же можно отнести и другие неудачные климатические решения. Например, высушивание раствора под прямыми лучами солнца. Иногда окно просто забывают завесить. Температура в тени значительно отличается от температуры на солнце, в результате этого скорость твердения будет разной, что приведет к появлению трещин.

Не стоит пытаться ускорить высыхание штукатурки искусственными методами. Оптимальный процесс кристаллизации занимает 7 дней. На этот период лучше отложить работы по чистовой отделке и создать комфортные условия в помещении.

Источник