Показ моды мужской одежды

12 значимых мужских показов, которые стоит пересмотреть

Знаменитая презентация Тома Брауна по мотивам сериала «Безумцы», первая онлайн-трансляция Хельмута Ланга, состоявшаяся еще в конце 1990-х, а также бесконечная вечеринка на подиуме Gucci времен Тома Форда. Вспоминаем наши любимые модные показы.

Jean Paul Gaultier. Весна–лето 1994

У Готье было немало показов, наделавших шуму в былые времена. Шоу в поддержку однополых браков, приглашения на которое походили на свадебные, женские бои на ринге, Джеймс Бонд в коротких шортах и сетчатых чулках. Однако в этом списке есть показ, который в наши дни представить просто-напросто невозможно. Коллекцию «Татуировки», посвященную Африке и Индии, разнесли бы в пух и прах, а самого Готье обвинили бы в культурной апроприации. Но тогда на дворе стояли 1990-е и культура принадлежала всем.

Raf Simons. Весна–лето 1998

Шестая коллекция Рафа Симонса, показ которой прошел на подземной парковке в районе площади Бастилии в Париже. Среди моделей не профессионалы, а случайные юноши – разного роста, типажа, худощавого телосложения.

Специально для этой коллекции друг Симонса, бельгийский художник Фрэнки Клэйс, разработал серию графических принтов, среди которых, в частности, были черные пальмы; это же название носит и сама коллекция, содержащая различные символы протеста – от анархистских флагов до эстетики панков.

В 2002 году на показе не менее знаковой коллекции Симонса «Горе тем, кто плюет в лицо поколению страха… Они плюют против ветра» этот мотив достиг кульминации: дымовые шашки и факелы, скрытые лица, босые модели, атмосфера бунта и революции.

Helmut Lang. Осень–зима 1998

Один из главных идеологов минимализма Ланг создал коллекцию из технологичных тканей и решил показать ее в формате онлайн. В 1990-х интернет был, конечно, не в зачаточном состоянии, но все же большинство людей спокойно жило скорее без него. В комментарии Vogue Ланг отмечал, что уже тогда почувствовал, насколько важное место в нашей жизни займет интернет в ближайшее время, и потому решил провести трансляцию показа в интернете. Поступок, который многие посчитали тогда странным, опередил время на добрый десяток лет.

Alexander McQueen. 1993 год

Коллекция «Таксист», на создание которой Маккуина вдохновил одноименный фильм Мартина Скорсезе, увидела свет в отеле Ritz в 1993 году вместе с работами других английских дизайнеров. Деньги на это шоу выделил Британский совет моды. О судьбах остальных участников того коллективного показа известно мало, зато работы Маккуина произвели настоящую сенсацию. В частности, именно на этой презентации появился один из главных символов эпохи 1990-х и начала 2000-х – джинсы-бамстеры. «Не ягодицы, а именно спина – самая эротическая часть любого тела, хоть мужского, хоть женского», – говорил Маккуин о своем изобретении. Дизайнер всегда находил торс особенно красивым и удлинял его визуально, занижая линию талии.

Dior Men начала 2000-х

Можно сколько угодно критиковать Эди Слимана за работы в Saint Laurent и Celine, упрекая дизайнера в том, что его коллекции нисколько не меняются, а моделям не помешало бы набрать пару килограммов, но в начале XXI века он был одной из самых любопытных и важных фигур в индустрии и точно оказал огромное влияние на мужскую моду. Говорим «Слиман», подразумеваем узкий крой, очень узкий, настолько, что, кажется, его костюмы подойдут лишь подросткам. Однако у Dior Men было предостаточно поклонников, включая самого Карла Лагерфельда, присутствовавшего почти на каждом показе.

Одна из лучших коллекций Слимана Luster («блеск, лоск») была показана в 2003 году. Рок-н-ролл, рубашки свободного кроя, цепи, ну и зауженные брюки и джинсы, само собой. Среди гостей – Катрин Денев и Элтон Джон, со смехом отмечающий, что с радостью бы носил вещи Dior Men, если бы не был полным.

Gucci. Осень–зима 2004

«Роскошь не выходит из моды, она просто должна менять стиль», – говорил Том Форд во времена своей работы в Gucci. Американский дизайнер пришел в итальянский Дом в 1990 году, в один из самых кризисных периодов в истории компании, и, по сути, вдохнул в Gucci новую жизнь. Бархат, шелка и атлас, узкий крой, глубокие вырезы, пластичная кожа, насыщенные яркие цвета. В его коллекциях не было ни капли вульгарности, хоть они и были провокационными. Сами показы Gucci эпохи Форда – бесконечная вечеринка с лощеными моделями, которые танцевали на подиуме, флиртовали друг с другом и зрителями. Форд и сам мог выйти под конец шоу с бокалом виски в руке и в безупречном смокинге с бархатными лацканами.

В 2004 году, к удивлению многих, контракт с Фордом не продлили, это притом, что за десять лет дизайнер приумножил стоимость бренда в 12 раз. Кроме того, Том Форд заложил определенную тенденцию в индустрии: консервативные модные Дома (очевидно, с оглядкой на успех Gucci) начали куда охотнее нанимать молодых дизайнеров. Так, сначала в 1995 году должность арт-директора Givenchy получил Джон Гальяно. Отработав год и освободив место для Александра Маккуина, он перешел в Christian Dior. Еще год спустя, в 1997-м, в Louis Vuitton пришел Марк Джейкобс. Среди прочего именно Форд привел в Kering (тогда еще PPR) Стеллу Маккартни, где она запустила свой бренд.

Alexander McQueen. Весна–лето 2004

Коллекция была посвящена культовому фильму 1969 года «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?», действие которого разворачивается в эпоху Великой депрессии. В постановке (а назвать это пронзительное шоу обычным показом очень тяжело) принимали участие и профессиональные танцоры, и модели. Хореографию в течение двух недель ставил Майкл Кларк. В отличие от картины Сидни Поллака танцевальный марафон Маккуина длится меньше часа, но впечатление от него остается не менее сильное. Невесомый тюль и перья, колышущиеся в танце, трико, подчеркивающие рельеф мышц, ощущение абсолютной безнадежности и финальный выход Карен Элсон пробирают до мурашек.

Thom Browne. Осень–зима 2009

Впервые свою коллекцию в Европе Том Браун показал во Флоренции, на выставке Pitti Uomo. Для этой презентации были расставлены десятки столов, за которыми почти неотличимые друг от друга модели – в песочного оттенка пальто, серых костюмах, кардиганах, одинаковых очках и с гладко зачесанными волосами – изображали рабочий процесс: печатали на машинках, перебирали бумаги. Между столами ходили юноши в шортах, приталенных пиджаках и гольфах – весьма знаковый образ для Thom Browne. На создание коллекции и столь необычную и эффектную презентацию дизайнера надоумил американский сериал «Безумцы», действие которого охватывает 1960-е и 1970-е годы.

Givenchy. Осень–зима 2011

Ох уж эти оскалившиеся ротвейлеры на толстовках, футболках и свитерах. Кажется, что они были на каждом втором герое стритстайла, стремительно набиравшего обороты в начале 2010-х. Givenchy времен Рикардо Тиши был мрачным, романтичным, существующим на стыке готики и хип-хопа. Вещи из этих коллекций носили звезды самых разных сфер – от Канье Уэста и Джареда Лето до Кита Харингтона и Роберта Дауни-младшего.

Тиши в числе первых удалось создать незамысловатую вещицу с приставкой it: люди были готовы платить сотни долларов за футболку с цветами и ротвейлерами за несколько лет до того, как стритвир стал настолько громким явлением.

Prada. Осень–зима 2012

Один из лучших показов в истории Prada, в финале которого на подиум вышли Тим Рот, Уиллем Дефо, Эдриан Броуди и Гари Олдман. Миучча Прада не была первым дизайнером, кто предложил кинозвездам выступить моделями на показе, возрастные герои также выходили на подиумы ранее. Но, кажется, появление именно этой великолепной четверки на подиуме стало одним из самых запоминающихся в истории моды.

JW Anderson. Осень–зима 2013

За семь лет до того, как Алессандро Микеле выпустил манифест против токсичной маскулинности, без громких заявлений весьма выразительную коллекцию примерно на эту же тему показал Джонатан Андерсон. Стирая границы между мужской и женской модой, дизайнер создал вещи в стиле 1960-х.

Тут и короткая длина, и прямой силуэт без нагромождений. Андерсон рассказывал, что при работе над коллекцией держал в голове образ Северин, главной героини «Дневной красавицы» Луиса Бунюэля, хотел создать одежду одновременно утонченную, но придающую решительный вид своему владельцу. Впоследствии эти шорты и сапоги с оборками, рубашки и свитеры были включены и в женскую линию, претерпев несущественные изменения. Кстати, в этом же году дизайнер получил пост арт-директора Loewe, а концерн LVMH приобрел пакет акций JW Anderson.

Gucci. Осень–зима 2015

Ходило немало слухов о том, кто же сменит Фриду Джаннини на посту арт-директора Gucci. Место прочили и Рикардо Тиши, и Кристоферу Кейну. За несколько лет под руководством Джаннини бренд снова законсервировался, а ряды молодых клиентов поредели. В итоге в 2015 году свою первую коллекцию, на создание которой вроде бы ушло всего несколько дней, показал Алессандро Микеле.

Дизайнер работал в Gucci еще во времена Тома Форда. В эпоху Джаннини Микеле был дизайн-директором кожаных аксессуаров, а с 2011 года он и вовсе считался правой рукой Фриды. Это назначение вновь изменило Gucci, преобразило стиль бренда. В первом же самостоятельном показе Микеле принимали участие андрогинные модели, демонстрировавшие гендерно-нейтральную одежду. В коллекции были винтажные мотивы, расслабленные силуэты, блузы с бантами в стиле 1970-х, а нового мужчину Gucci сравнивали с богемным обитателем парижского левого берега – романтичным и утонченным.

Источник

Неделя мужской моды в Милане: какие тренды подготовил сезон осень-зима 2021-2022

Модная индустрия переживает не лучшие времена, однако показы новых коллекций все же продолжаются. В связи с пандемией коронавируса, большинство брендов демонстрируют свои шоу в онлайн-формате. Совсем недавно прошла Неделя мужской моды в Милане, на которой были представлены коллекции осень-зима 2021-2022 от известных мировых брендов.

Мы в Joy-pup собрали самые интересные фото и подготовили небольшой обзор новых коллекций мужской одежды сезона Fall-Winter 2021-2022.

David Catalan

Португальский дизайнер Девид Каталон представил свою осенне-зимнюю коллекцию в свойственных для своего бренда цветах. Оттенки бежевого и коричневого, черный и темно-синий, серый, болотный, хаки и «ржавый» тай-дай – такую цветовую основу составляли комплекты одежды в новой коллекции Fall-Winter 2021-2022 от David Catalan.

Модели и фасоны, как всегда, молодежные: джинсы, брюки, худи, футболки, джинсовые куртки и пальто.

Spyder

Американский производитель спортивной и лыжной одежды Spyder представил на Milan Fashion week 2021-2022 свои женские и мужские коллекции.

©milanofashionweek ©milanofashionweek

Спортивные ветровки и худи, брюки, лосины, пуховики и свитшоты фигурировали на показе осень-зима 2021-2022 в ярких оттенках и сочных цветах.

Children Of The Discordance

Этнические мотивы, много ярких рисунков и пестрый стиль пэчворк – все это свойственно бренду Children Of The Discordance. На создание новой осенне-зимней коллекции японского производителя вдохновила Мексика.

©milanofashionweek

Fendi

Классические силуэты, яркие аксессуары, теплые материалы и неожиданный китч при создании образов. Все это можно найти в новой мужской коллекции Fendi Fall-Winter 2021-2022.

Kiton

Итальянский бренд Kiton воспевал оды клетке, мужскому кардигану и классике на Milan Fashion week FW 2021-2022. Очень элегантно и красиво.

©milanofashionweek ©milanofashionweek

Яркая цветовая гамма и богатый выбор узоров – такой мужскую моду осень-зима 2021-2022 увидели дизайнеры ETRO.

Prada

Мода, которую сегодня транслирует Prada, подходит и для женщин, и для мужчин. А вам нравится?

©milanofashionweek

Нас порадовал Tod’s – наличием «веселых» пуловеров и практичной обуви. Винтажные пальто, вельвет и клетчатые кепки придали новой коллекции итальянского бренда ностальгической эстетики и шарма.

©milanofashionweek

Параллельно мужскую и женскую коллекцию одежды представил на Мужской неделе моды в Милане французский бренд K-WAY.

©milanofashionweek

Dima Leu

Завершал серию показов в Милане молодой дизайнер молдавского происхождения Dima Leu. Это было ярко, динамично и очень колоритно!

©milanofashionweek

А вам приглянулись новые творения мировых дизайнеров? Лучшие женские образы весна-лето 2021 на Неделе моды в Милане смотрите здесь.

Источник

Какие показы смотреть на неделях мужской моды осень-зима 2020

Значимые изменения в расписании Лондона, возвращение Gucci с мужским показом в Милан — редакция Vogue составила путеводитель по самым главным событиям

Всего через несколько дней после наступления нового года стартовали Недели мужской моды. Сезон начался с трех дней показов в Лондоне. Затем модная тусовка переедет во Флоренцию — на Pitti Uomo, оттуда — в Милан и, наконец, в Париж.

В последние годы Недели мужской моды переживают своего рода реорганизацию. Молодые дизайнеры все чаще предпочитают делать шоу в Париже, в то время как крупные Дома укрепляют позиции во всех четырех модных столицах, превращая мужские показы в главные события сезона. Этот январь покажет, куда движется мужская мода. Vogue рассказывает о главных событиях, которые нас ждут.

Лондон

Несмотря на то, что Лондон потерял одного из своих постоянных хедлайнеров — Крейга Грина, который покажет коллекцию на Неделе моды в Париже, много новичков и вернувшихся в расписание дизайнеров заполнили этот пробел. Такие марки, как Charles Jeffrey Loverboy и A-Cold-Wall* отвечали за театральность, которой славится Лондон, а бывший участник программы Fashion East Стефан Кук продемонстрировал во время своего второго независимого шоу впечатляющий дизайн и отточенное техническое мастерство.

Grace Wales Bonner осень-зима 2019

© Photo: Filippo Fior / Gorunway.com

Вернулась в программу и одна из крупнейших звезд лондонской мужской моды Грейс Уэльс Боннер. Впервые за последние два года она устроила традиционный подиумный показ, представив коллекцию под названием Lovers Rock. Также не смогла пропустить этот сезон и Мартин Роуз. Ее шоу прошло вечером в воскресенье на традиционно неожиданной локации — в Университетской школе Северного Лондона.

Pitti Uomo

За последние несколько лет трейд-шоу Pitti Uomo, которое проводится два раза в год, превратилось в одно из главных явлений мира мужской моды, во многом благодаря тщательному отбору приглашенных дизайнеров. Все внимание в этом сезоне будет приковано к Тельфару Клеменсу, который покажет новую коллекцию своей именной, предлагающей нетрадиционный взгляд на американскую культуру марки в самом сердце Флоренции. Пока неизвестно, что за шоу подготовил дизайнер, но не исключены ироничные референсы в адрес принимающего города.

Telfar весна-лето 2020

Еще одним ожидаемым событием станет показ бывшего креативного директора мужской линии Yves Saint Laurent (и всех коллекций Ermenegildo Zegna) Стефано Пилати, который представит коллекцию своего лейбла Random Identities, основанного в Берлине в 2017 году. Как и в случае с Telfar, мы можем рассчитывать, что шоу передаст дух родного города Пилати: утилитарность и гендерно-нейтральный стиль, характерные для бурной ночной жизни немецкой столицы.

Наконец, третьим специальным гостем выставки станут Jil Sander. Креативные директора бренда Люк и Люси Мейер познакомились как раз здесь, во Флоренции, 15 лет назад во время учебы в школе моды Polimoda. Гости их шоу смогут увидеть очередной поэтический взгляд пары на знаковые для бренда классические и минималистичные наряды.

Милан

Более чем два года Алессандро Микеле делал совместные шоу для мужской и женской линеек Gucci во время миланской Недели моды в феврале и сентябре, но в этом сезоне покажет мужскую коллекцию отдельно. Prada также отмечают своего рода возвращение домой после первого выездного шоу в Шанхае, которое прошло в июне 2019 года. Кроме того, гостей Недели моды в Милане ждут показы марок-гигантов классической итальянской мужской одежды Ermenegildo Zegna и Giorgio Armani, а также, не сомневаемся, фееричное шоу Versace. Еще один хедлайнер — Дом Fendi, мужские показы которого стали обязательными для просмотра благодаря чуткому руководству Сильвии Вентурини Фенди. По части неприкрытой роскоши ей нет равных. Ну а темной лошадкой станет показ Франческо Риссо для Marni, одного из самых дерзких и радикальных дизайнеров в Милане, известного нестандартным подходом к классической одежде.

Источник