Скандинавский стиль фасада дома своими руками

8 способов облицовки частных домов в скандинавском стиле

содержание 15.01.2018 Нет комментариев

Фасад дома в скандинавском стиле отличается уютом, использованием природных материалов и некой сказочностью, которая притягивает и располагает к себе. Коренные жители севера высоко ценят природу, ее дары и стараются гармонично вписать свои жилища в природный ландшафт. Именно поэтому обшивка дома в скандинавском стиле выполняется с учетом применения натуральных материалов или тех, которые способны их сымитировать.

Варианты обшивки домов в сканди стиле

Финские дома вбирают в себя все то, что дает природа. К сожалению, некоторые материалы имеют высокую стоимость, а другие нуждаются в постоянном уходе и вспомогательной обработке. Современные технологии добились создания синтетических аналогов природных материалов. Некоторые материалы способны сымитировать натуральную фактуру дерева, кирпича или камня и при этом их состав позволяет, однажды установив отделку, больше не заниматься ее обслуживанием. Подходящие материалы для отделки дома в скандинавском стиле:

• доска – вагонка;
• сайдинг из алюминия, дерева или винила;
• деревянные фасадные панели;
• фибропанели;
• термопанели;
• облицовочный кирпич;
• оштукатуривание и фрагментарная облицовка;
• бутовая кладка.

Фасад в скандинавском стилеможет быть выполнен с помощью одного из выше указанных вариантов. Выбор зависит от ожидаемого конечного результата.

Доска – вагонка

В тех случаях, когда речь идет об отделке каркасного дома, обшивка деревом вполне логична и ожидаема. Интересно, что доска – вагонка не только практична, но и может иметь весьма подходящий внешний вид. Например, она способна повторить в точности фактуру дерева, бруса или же иметь форму оцилиндрованного бревна.

Сайдинг

Скандинавский стиль в отделке фасадахорошо подчеркивается с помощью сайдинга. Уникальность данного материала состоит в том, что покупатель может выбрать несколько вариантов: алюминий, винил или дерево. Этот отделочный материал отличается своей практичностью и быстрой установкой. Можно не переживать о дополнительной обработке или декорировании обшивки. Сайдинг дороже, чем вагонка, но сроки на выполнение работ по отделке и отсутствие дополнительной обработки значительно экономят бюджет, тем самым компенсируя разницу в цене.

Деревянные фасадные панели

Особенность и одновременно преимущество деревянных фасадных панелей состоит в составе материала, который дарит ему отличные свойства. Например, благодаря наличию смолы в составе, древесные волокна устойчивы перед вредоносным воздействием окружающей среды. Покрытие не деформируется, устойчиво к ультрафиолетовым лучам, высоким и низким температурам. Фасад дома в скандинавском стиле, фотокоторого представлено далее прекрасно демонстрирует качественную и стильную отделку дома. Кроме этого, достоинство панелей состоит в том, что с их помощью можно облицевать здание быстро, качественно, имитируя фактуру природных материалов.

Фибропанели

В состав этого материала входит целлюлоза, цемент и фибра. Привлекательная поверхность, которая в результате образуется на стенах дома, может быть выполнена с имитацией разных материалов: кирпичной кладки, дерева или даже камня.

Термопанели

Скандинавский стиль наружной отделки домавыполняется так же с применением термопанелей. Они имеют много общего с предыдущим способом отделки, но их отличие состоит в заводской обработке внешнего слоя покрытия. На заводе поверхность материала покрывают клинкерной или каменной плиткой. Благодаря отсутствию заметных стыков, данный материал отлично подходит для облицовки большой площади покрытия.

Облицовочный кирпич

Проверенный и надежный способотделки дома в скандинавском стиле, фотокоторого представлено далее, демонстрирует прекрасный внешний вид облицовочного кирпича. С помощью этого способа отделка будет максимально натуральной. Кроме богатой цветовой палитры, поверхность кирпича может имитировать камень.

Оштукатуривание и фрагментарная облицовка

Для того чтобывнешняя отделка деревянного дома в скандинавском стиле выглядела как на фотостоит воспользоваться методом фрагментарной отделки и оштукатуривания. Такой комбинированный прием делает внешний вид здания интересным и необычным. Штукатурка должна иметь под собой подходящую, прочную основу. Например, плиты OSB и армирующая металлическая сетка станут хорошим основанием для качественного оштукатуривания дома без проблем на долгие годы.

Бутовая кладка

Скандинавский стиль фасадов домов, названиекоторого – бутовая кладка, сразу создает в воображении особый образ финских домов. Ярко выраженный тому пример виден на фото.

Гармоничное сочетание отделки дома и природного ландшафта

Внешняя отделка дома натуральными и природными материалами не только радует глаз, но и благотворно сказывается на самочувствии человеческого организма. Правильно подобранная обшивка сможет гармонировать с ландшафтом на придомовом участке. Даже если территория не изобилует разнообразием природных рельефов, крупные валуны, каменные сады и прочие композиции помогут восстановить образ северной Скандинавии на вашем участке. В то время как качественная обшивка и продуманная теплоизоляция сберегут тепло и уют в вашем доме.

Источник

Скандинавские мотивы в исполнении умельцев портала – фасад из обрезной доски

в Строим дом 04.05.2017 306 Просмотров

Бюджетный способ отделки фасада натуральной древесиной.

Древесина является одним из самых популярных фасадных материалов, благо, есть из чего выбрать – тут и вагонка, и планкен, и различные имитации бруса и бревна. Умельцы нашего портала вовсю осваивают опыт скандинавов и вместо специально обработанной фасадной обналички используют обычную, обрезную доску. Получается и бюджетно, и привлекательно, и долговечно, при соблюдении технологии, проверено участниками .

Содержание

• Вводные.
• Фасад из обрезной доски от Raklaru.
• Фасад из обрезной доски от Blin135642.

Технология родом из северных широт

Шведский, иначе – скандинавский стиль отделки фасадов предполагает использование обычной обрезной доски, которую набивают вертикально, в два слоя с перехлестом. Доска покрывается специальной краской, предназначенной именно для шершавой, неструганной древесины. Вертикальная ориентация доски вкупе с вентиляционным зазором обеспечивают облицовочному экрану долговечность, за счет того, что влага не застаивается в древесине, а выводится. Естественно, что доска для обшивки не должна быть сырой, максимально допустимая влажность – 18-20%.

Фасад из обрезной доски от Raklaru

Отделку фасада обрезной доской Raklaru выбрал ввиду доступности, как «пробу пера» на гостевом доме.

Строю каркасный дом, но насчет фасада всегда болела голова, каким его сделать. Очень хотел планкен, но затратно получается, дом не основной, а гостевой (тренировочный), в бюджет такой фасад не поместился. Случайно увидел на просторах интернета шведский или скандинавский стиль фасадов, из вертикальной обрезной доски, покрашенной красной краской Пунамаали.

Обрешетка

По исходной технологии для обеспечения полноценного вентиляционного зазора необходима контробрешетка.

Если делать по правилам и техническим чертежам, то получается так:

• Дополнительное утепление – брус 50х50 мм.
• Ветрозащита.
• Доска 2,5х100 мм (вертикально) – для вертикального продувания.
• Основа крепления фасада – доска 2,5х100 мм (горизонтально).
• Фасадная доска.

Но так как между слоями и остается продольный вентканал, в данном случае 5×2,5 см, да и сам облицовочный экран никак не получится абсолютно герметичным, умелец посчитал возможным обойтись без контробрешетки. Получился следующий «пирог»: каркас, обрешетка под дополнительное утепление, обрешетка под ветрозащиту, ветрозащита, обрешетка под обшивку.

Так как пароизоляция монтировалась с проклейкой всех швов, образование конденсата будет минимально, и продольной вентиляции хватит для просушки влаги.

Как показали несколько лет эксплуатации фасада, способ рабочий, но каждый решает для себя, отступать от технологии или следовать ей неукоснительно, скандинавы во всех инструкциях настаивают на контробрешетке.

Покраска доски

Доску умелец приобрел 25×100 мм, сорта А, сырую, перед покраской и монтажом просушивал в течении месяца, при усушке ее, конечно, может повести, но не столь значительно, как совсем сырую. Да и прочная фиксация большим количеством гвоздей предотвратит серьезные перекосы.

Raklaru использовал специальную краску, Пунамаали, это не марка, а именно краска насыщенного красного цвета, предназначенная для обрезной доски.

Она характеризуется сравнительно небольшим расходом, высокой укрывной способностью и рассчитана на шершавую поверхность.

В силу состава краска заменяет и грунтовку, и антисептические пропитки, доска просто окрашивается с трех сторон, как правило, один раз перед монтажом на фасад, и второй раз после – чтобы скрыть крепеж.

Наш умелец использовал для окраски кисть, при применении краскопульта повышается расход краски и снижается качество покрытия, так как этот способ в большей степени для строганой доски.

Насчет кисточек, перепробовал десяток, очень удобными оказались большие круглые кисти с коротким ворсом. И не помешает много терпения, чтобы красить обрезную доску. Так как ошибся с количеством, покрасил доски с четырех сторон, после окрашивания практически никаких дефектов древесины не остается.

Краска довольно быстро схватывается (10-15 минут на солнце), сначала немного пачкается, но после полного высыхания (два-три дня) этот эффект исчезает. И хотя в теме многие сетовали как раз на противоположное, топикстартер около своего фасада ходит без боязни стать постоянным клиентом химчисток.

Монтаж

По технологии нижняя доска прибивается к обрешетке, верхняя крепится не только к обрешетке, но и к нижней доске по всей длине на расстоянии около 30 см, в шахматном порядке. Использование оцинкованных ершенных гвоздей оправдано и с точки зрения надежности соединения – гладкие со временем могут сместиться, и с точки зрения эстетики – обычные могут со временем поржаветь и дать потеки.

Высказывалось мнение, что стоит предпочесть саморезы, шляпки углублять и замазывать шпатлевкой перед покраской. Однако трудоемкость подобного способа перевешивает возможные преимущества, а ершеный гвоздь держит достаточно крепко. Один из участников темы так осуществил крепеж.

Сделал два шаблона с ручкой – шириной 75 мм (сверху и снизу), зазор – на любителя, на нахлест оставлять лучше не менее 20 мм. По лазерному уровню каждую верхнюю доску вымерял. Гвозди, к примеру, сначала 65×2,5 мм бил через 30 см в шахматном порядке заподлицо. Потом взял в аренду нейлер и добивал уже им, получилось быстрее.

Чтобы геометрия деревянных фасадов подобного и других типов претерпевала минимальные изменения, и презентабельный внешний вид сохранялся как можно дольше, участники портала рекомендуют соблюдать несколько правил.

• Монтировать сухую доску, а не прямо из-под пилорамы.
• Ставить планки выгнутыми венцами к обрешетке, они и дальше будут выгибаться в сторону стены, а крепеж предотвратит сильное коробление.
• Грунтовать доску со всех сторон (при использовании не Пунамаали), чтобы влагонасыщение и дальнейшее испарение протекало равномерно.
• Не стараться чрезмерно сэкономить краску, придерживаться расхода, рекомендованного производителем.

И самое главное – не ждать от деревянного фасада идеального состояния на ближайшие двадцать лет, естественно, что спустя определенное время придется обновлять покрытие. Но это свойство древесины, а не недостаток того или иного способа облицовки.

Что касается обрамления оконных и дверных проемов, наши умельцы предложили несколько схем.

И реальный пример.

Единственное уточнение – зазор между обшивкой и отливом стоит сделать несколько больше, 0,5-1 см, чтобы исключить подсос влаги.

Raklaru обрамил все откосы деревом и покрасил в контрастный белый и обналичку, и угловые планки, и лобовую доску, и подшивы свесов, предварительно оббитые доской, оставшейся от фасада.

Фасад из обрезной доски от Blin135642

Blin135642 присматривался к скандинавскому стилю в теме Raklaru, после чего воплотил его на своем каркасном доме.

Обшили каркас бруском 50×50 мм, под дополнительное утепление, утеплили каменной ватой, обтянули мембраной. Оббили вертикальной доской, сначала «защельник» 50х25, поверх – доска 150х50 мм. Под этой доской, соответственно, естественный продух на высоту стены.

Но, в отличие от идейного вдохновителя, умелец сэкономил не только на доске, но и на краске, сварив ее самостоятельно по рецепту, приведенному в одной из профильных тем на форуме. Все по оригинальной рецептуре, но вместо сурика (оксид железа) — испанский краситель. Получилось очень бюджетно.

По цене краска выходит около четырех тысяч рублей за двести литров. Пока сварил одно 10-ти литровое ведро на пробу – цвет отличный, краска не пачкается. Доски окрашивал с двух сторон.

Рецепт «Шведской краски»

• Ржаная мука – 580-60 г.
• Поваренная соль – 250-260 г.
• Олифа – 240-250 г.
• Железный купорос – 250-260 г.
• Железный сурик – 250-260 г.
• Вода – 4,5 литра.

Технология приготовления

• Замешать муку с тремя литрами воды, поставить на медленный огонь, помешивая довести до состояния клейстера, главное, чтобы не образовались комки.
• Как только образуется однородный клейстер, добавить соль и купорос, продолжать кипятить, помешивая, пока полностью растворятся кристаллы веществ.
• Ввести сурик и вымешать массу до полной однородности.
• Влить олифу, вымешать, ввести оставшуюся воду, не снимая с огня, вымешать.

Краска используется теплой, так как по мере остывания начинает густеть, что затрудняет нанесение, а дополнительное разбавление теплой водой снижает прочность покрытия. Примерный расход самоварной краски составляет 250 г/м², ею можно окрашивать не только древесину, но и штукатурку, в этом случае используется валик.

Стоит учитывать, что краска, хоть самоварная, хоть покупная из этого ряда, наносится только на чистую, шершавую древесину, и по ней составами другого вида покрасить не получится.

Только если полностью сошлифовать весь слой.

Рецепт опробован многими умельцами портала, они же выяснили опытным путем, что олифу можно заменить льняным маслом, вместо сурика подходит любой железоокисный пигмент для бетона, а купорос проще всего купить в магазинах, торгующих удобрениями и гербицидами для растений. Пропорции же нужно соблюдать максимально точно, позиция «на глазок» здесь себя не оправдывает.

От рецепта не отходил – только пропорции соблюдал для десяти литров. Варили рядом с небольшим костром в течение двух часов. Да, краска быстро сохнет (минут 30-60) и после высыхания абсолютно не пачкается.

Использовать ли самоварную краску или предпочесть более дорогую, готовую, дело выбора, но именно такой тип красителей одновременно и защищает, и декорирует обрезную доску. Естественно, со временем фасад придется освежить, но такой краски, чтобы раз и на весь век, еще не изобрели, по крайней мере, для частного деревянного домостроения.

Форумчане, выбравшие такой скандинавский стиль, своими домами довольны – бюджетно, практично, эстетично. Возможно, дизайн на любителя, но то, что такой фасад выигрывает перед многими другими в плане натуральности, доступности и относительной простоты исполнения – факт.

Подробности технологического процесса, тонкости и нюансы, личный опыт и просто интересное общение – в теме Raklaru, другие варианты деревянных фасадов – в соответствующем разделе форума. Для заинтересованных – тема о самодельных вареных красках. Если нет желания регулярно перекрашивать доску, но хочется именно древесную фактуру – фибрцементный сайдинг один из возможных аналогов. В видео – как раз о каркасном доме по скандинавским мотивам.

Источник