Однофазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня практически ни один объект не может обходиться без электричества, так как в них нужны розетки для подключения электрооборудования и освещение помещений. Все квартиры, дома, офисы, гаражи, склады и так далее имеют разветвленную сеть электроснабжения. Для ее защиты, для электробезопасности людей, для эффективного управления электросетью необходимо устанавливать распределительные электрощиты. В них находятся коммутационные защитные устройства, которые выполняют все перечисленные выше функции. В щите происходит распределение на группы, что позволяет добиться удобной и независимой друг от друга эксплуатации мощной бытовой техники.
Все объекты разные и соответственно их сети электроснабжения тоже будут разными. Ниже рассмотрим несколько простых примеров, где показаны пять вариантов однофазных схем электроснабжения квартир и частных домов.
Общие принципы построения любой схемы щитка:
- На вводе должно стоять вводное коммутационное устройство. Это может быть автоматический выключатель или рубильник (выключатель нагрузки).
- Все отходящие от щита групповые линии должны иметь защиту от перегрузки и от действия токов короткого замыкания.
- Все розеточные группы должны иметь защиту человека от поражения электрическим током. Для этих целей ставятся устройства защитного отключения (УЗО) или дифавтоматы с током утечки 10-30мА.
Вариант 1
Это самая простая схема вводного щита с прибором учета электроэнергии. На ней изображена система заземления TN-S, то есть когда от источника питания приходят отдельные самостоятельные нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. В данной однофазной схеме щита на вводе стоит двухполюсный автоматический выключатель.
Здесь и на последующих схемах номиналы и характеристики защитных устройств выбраны произвольным образом. У вас они могут отличаться, но сама суть соединений между автоматическими выключателями и другими защитными устройствами остается такой же.
После вводного автомата идет счетчик. Для принятия его на учет должны пломбироваться вводное коммутационное устройство и сам прибор учета электроэнергии. Далее идут однополюсные групповые автоматические выключатели. Фаза всегда подается на автоматические выключатели, а ноль на нулевую шину. Так получается, что все нулевые рабочие проводники разных групп объединяются между собой, а фазные проводники коммутируются с помощью автоматов.
Данный вариант схемы является самым простым и очень часто встречается на различных объектах.
Вариант 2
Данный вариант щита является аналогичным предыдущей схемы. Тут только отсутствует прибор учета электроэнергии. Такие варианты щитов используются если счетчики находятся на улице в щитах учета или на лестничной площадке в этажных щитах. Первый вариант актуален для частного сектора, а второй для многоквартирных домов. Так как практически все соединения между защитными устройствами описаны в первом варианте, то особо комментировать тут нечего.
Единственное, что здесь можно отметить — это на вводе вместо установки автоматического выключателя можно выбрать рубильник (выключатель нагрузки). Он необходим для ручного отключения всего щита. Установка тут автомата приведет к дублированию номинала вводного автоматического выключателя из щита учета или из этажного щита. Этого делать не нужно.
Вариант 3
Как я выше писал, что все группы розеток должны иметь защиту от утечек тока, то есть должны защищаться с помощью УЗО. В третьем варианте схемы представлено вводное УЗО, которое устанавливается после счетчика. До прибора учета УЗО нельзя ставить, так как его нужно будет пломбировать, что не хотят делать инспектора. Поэтому они его разрешают ставить только после счетчика.
Для защиты человека нужно использовать УЗО с токами утечки 10-30мА. Это безопасный ток для человека, при котором он способен отдернуть руку и не получить каких-либо увечий. У варианта с использованием на вводе одного УЗО на 30мА есть один минус. При его срабатывании отключается вся квартира, дом и т.д. Также если сеть сильно разветвлённая, то УЗО может ложно срабатывать из-за естественных токов утечек, которые присутствуют в каждой бытовой технике.
В данном варианте фаза и ноль подаются на вводные контакты УЗО. Далее с выходных контактов фаза подается на автоматические выключатели, а ноль на свою нулевую шину. Запомните, что ноль до УЗО и ноль после него нельзя объединять между собой, то есть подключать к одной шине. Иначе устройство защитного отключения вы просто не взведете, так как оно будет сразу отключаться.
Вариант 4
В данном варианте схемы на вводе стоит противопожарное УЗО на 100-300 мА, а дальше некоторые группы защищаются индивидуальными УЗО на 10-30 мА. Для исключения одновременного срабатывания вводного и группового устройств на вводе рекомендуется ставить селективное УЗО. Оно имеет временную задержку на срабатывание и обозначается на корпусе латинской буквой «S».
В данной схеме нужно не запутаться с подключением нулевых рабочих проводников. Нули после разных УЗО нельзя объединять между собой, иначе устройства будут сразу отключаться. Поэтому после каждого УЗО нужно ставить свою нулевую шину если к нему подключено несколько групп или нулевой рабочий проводник нужно сразу подключать к УЗО, если оно защищает одну группу. Ниже на схеме это как раз и показано.
Вариант 5
В данном варианте для защиты групп используются дифавтоматы и обычные автоматические выключатели. Автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) защищают кабель от перегрузки, от действия тока короткого замыкания и защищает человека от поражения электрическим током. На каждый дифавтомат нужно подать фазу и ноль. Уже после выхода с данных устройств объединять нули также нельзя. Нулевые рабочие проводники остальных групп, которые защищены обычными автоматическими выключателями, подключаются на вводную общую нулевую шину.
В данной статье представлены простейшие варианты схем однофазных электрощитов. В них рассмотрены практически все защитные устройства, показано как их нужно подключать и есть описания использования того или иного варианта. Исходя из своей индивидуальной ситуации вы должны разрабатывать свою схему. Помните, что она должна удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Источник
Оптимальная схема квартирного электрощита
Это не новая тема, однако, хочется ее затронуть еще раз. В интернете можно найти огромное количество различных примеров выполнения квартирных щитов, особенно на ютубе. Некоторые умельцы доходят до абсурда при составлении квартирных щитов.
На мой взгляд, данная тема в первую очередь будет полезна заказчикам, т.к. заказчик, зачастую, особо не разбирается в электрике и готовы поверить всему, что предлагает электромонтажник. А нерадивые электрики только рады проложить в вашей квартире сотни метров кабелей и заработать на этом как можно больше.
Некоторые чуть ли не на каждую розетку ставят защитные аппараты, а потом хвастаются своей работой. Нужно ли это? Зачем выкидывать деньги впустую, если их можно было бы потратить на более полезные вещи.
Различают 2 основных типа квартир:
- квартиры с газовыми плитами (6 кВт);
- квартиры с электроплитами (10 кВт).
Квартиры повышенной комфортности встречаются достаточно редко, поэтому их нужно рассматривать индивидуально. Мне как-то присылали посмотреть проект частного дома, по-моему на 250 кВт 
В соответствии с последними нормами, на квартиру с газовой плитой выделяется 6 кВт, на квартиру с электроплитой положено 10 кВт.
Что такое 6 или 10 кВт? Это значит, что одновременно у вас могут быть включены электроприборы общей мощностью до 6 кВт в случае, если у вас квартира с газовой плитой либо 10 кВт при наличии электроплиты.
Независимо от того, сколько у вас бытовых приборов, в общем случае больше 6/10 кВт вы не сможете использовать. В большинстве случаев этого вполне достаточно. Крайне редко бывает, что вы решили заняться стиркой, разогреть еду в микроволновой печи, попить чая и т.п. Если вы одновременно все включите, то, разумеется, сработает вводной автоматический выключатель и отключит всю квартиру. На практике такого практически не бывает.
На моем канале youtube имеется рубрика: Сколько потребляют? Если интересно посмотрите, сколько реально потребляют бытовые приборы. Скоро еще добавлю видео про тостер, мультиварку, моноблок, кофемолку и др. мелкую бытовую технику, которая имеется у меня дома.
Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой будет выглядеть так:
Типовая схема электрического щитка для квартиры с газовой плитой
На вводе в квартирный щиток я предлагаю ставить противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Не стоит экономить на этом изделии. Оно не дешевое, но подумайте, что может произойти с вашей квартирой в случае пожара? Всякое бывает и проблемы с бытовыми приборами могут быть, и проблемы с электропроводкой.
Для удешевления квартирного щитка для первых трех групп предусмотрено общее УЗО.
В эту группу входят:
- духовой шкаф;
- розетки кухни;
- розетки комнат.
Так называемые «мокрые розетки» выделены в отдельную группу, на которой установлен свой дифавтомат. Например, мощность стиральной машины около 2 кВт, но это не значит, что она при работе потребляет такую мощность. Стиральная машина потребляет 2 кВт только в момент нагрева воды, а это примерно 10% времени от всего цикла стирки, во время стирки потребление составляет порядка 150-300 Вт. Режим работы посудомоечной машины (ПММ) схож с работой стиральной машины. Наибольшую мощность ПММ потребляет во время нагрева воды. Мощность электрического полотенцесушителя 100-300 Вт. Не нужно переживать, что дифавтомата на 16А недостаточно для розеточной группы, в которой стиральная машина, посудомоечная машина, электрический полотенцесушитешь.
Также отдельную линию с защитой дифавтоматом предусматриваем для освещения ванной либо ванной и санузла.
Для освещения кухни, коридора, комнат – отдельная группа, защищаемая автоматическим выключателем. Для освещения достаточно автоматического выключателя 6-10А.
Почему вместо двух дифавтоматов не поставить общее УЗО? Я считаю, не стоит, т.к. вероятность срабатывания данных групп выше, нежели первых трех. Если вдруг у нас возникнут проблемы со стиральной машиной, то отключится только эта группа, что позволит быстро выявить проблемное оборудование и не доставит дискомфорт тем, кто находится в ванной.
Независимо сколько комнат в квартире, достаточно 2 групп освещения и одной розеточной группы для всех комнат. Для 1-3 комнатных квартир это правило должно выполняться всегда. В жилых комнатах нет мощных потребителей, поэтому нет смысла дробить не несколько групп.
Схема электрощитка для квартиры с электроплитой будет выглядеть так:
Типовая схема электрического щитка для квартиры с электроплитой
Данная схема отличается от предыдущей, наличием отдельной группы для электроплиты, защищенная автоматическим выключателем на 32А.
Это типовые схемы квартирных щитов, которые не имеют ничего лишнего, выполнены согласно всех норм и требований, экономичны и удобны в эксплуатации. В случаях наличия кондиционеров, теплых полов и других пожеланий заказчика, данные схемы очень легко трансформировать в более сложные.
Для реализации данных схем достаточно модульного щита на 18 модулей. Когда комплектуете щит, всегда предусматривайте резервные места под установку дополнительных аппаратов. В будущем могут пригодиться.
Более подробно о схемах квартирных щитков смотрите в видео:
Также хочу отметить, что данную схему можно модифицировать, сделать чуть подороже, но об этом расскажу в отдельном видео.
Источник
Электрощит своими руками. Типовой проект для квартиры.
Рассмотрим вариант проектирования схемы и компоновки электрощита при однофазном вводе на примере двухкомнатной квартиры. Выделенная мощность 5,5 кВт, на вводе установлен автомат 25 А. Кабель для линий розеток будет прокладываться сечением 3 х 2,5 мм2, для освещения – 3 х 1,5 мм2.
Однофазный ввод — это простой вариант для проектирования электрощита, так как нет необходимости распределять потребителей по фазам, чтобы обеспечить равномерность нагрузки и минимальную зависимость линий.
Предварительную схему сделаем в Excel, и знаю, что многие поступают именно так. Excel — это просто, наглядно, удобно, нет необходимости в приобретении специального программного обеспечения. Сразу можно рассчитать, при необходимости, нагрузку на фазы, количество модулей, стоимость комплектующих, сравнить различные варианты.
И так есть планировка квартиры или не большого дома с основными потребителями.
Сколько бы не было разговоров по установке УЗО на освещение – я ставлю всегда. Светильники и люстры очень часто в своей конструкции имеют открытые токопроводящие части, поэтому защиту по дифференциальному току считаю необходимой.
Как распределить освещение по группам? Конечно не стоит все заводить на один автоматический выключатель. В этом случае, если вам необходимо будет подключить, заменить какой-либо осветительный прибор, придется отключить освещение всей квартиры, и, если это вечер, передвигаться в потемках по квартире не особо комфортно и совсем не безопасно. Оптимально в нашем случае сделать две группы, а лучше три — холл и гардероб вынести на отдельную группу. Вы всегда сможете отключить освещение в каком-либо помещении, при этом в соседней комнате, помещении будет работать свет – удобно же, а затраты минимальные.
Распределение освещения по группам обозначено разными цветами.
На группу освещения устанавливается общее УЗО с дифференциальным током срабатывания 30 мА, номинальный ток самого УЗО 40 А, автоматические выключатели С10, можно С6.
Обще принято на розеточные линии для каждой комнаты (помещения) устанавливать отдельный автомат. Поэтому сразу выделяем три автомата на розетки: кухня, гостиная, спальня. При этом на бытовую технику, которую нет возможности отключить вилкой, отдельно устанавливаются двухполюсный автоматические выключатели, у нас это будут автоматы для кондиционера, духового шкафа, посудомоечной машины (ПММ). Для чего это необходимо подробно рассказано в моем видео на Youtube . И еще, рекомендую установить отдельный автомат на розетки фартука кухни. Автоматически выключатели на все розеточные линии С16.
Для нее всегда и в обязательном порядке на розеточные линии устанавливается УЗО с отключающим номинальным током утечки 10 мА — «мокрые» потребители. И конечно автоматический выключатель С16.
. Совсем правильно было бы установить отдельное УЗО на 10 мА для посудомоечной машины.
Вот что у нас получается:
Обратите внимание, что нулевые проводники потребителей необходимо подключать к нулевой шине соответствующего УЗО.
В итоге у нас проект на 24 модуля, но не спешите покупать электрощит такой же размерности. Есть «золотое» правило, что корпус электрощита должен быть на 20-40 процентов больше, чем предполагается в него установить модулей. Нам подойдет корпус на 36 модулей.
Хотелось бы еще отметить, что нет требований к компоновке потребителей по группам в электрощите и каждый проектировщик это делает по своей философии, с учетом опыта, удобства для конечного пользователя и учитывая пожелания Заказчика. При этом, компоновка почти всех электрощитов подчинена следующей логике: слева на право, сверху вниз — как принято читать человеку. Вышестоящие по схеме автоматы, УЗО устанавливаются слева от подключаемых к ним автоматов. Как это выглядит? Вводной автомат всегда располагается вверху слева, справа от него реле напряжения, далее идут автоматы, группы автоматов или УЗО подключённые к реле напряжения. Или, например, УЗО всегда располагается слева от группы автоматов, подключенной к этому УЗО и т.д.
Источник