Стиль одежды 19 века мужчины

Стиль одежды 19 века мужчины

ВСЕ НОВОЕ — ЭТО ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ! Все об одежде: исследования, история, пошив, реконструкция.

Книги, Журналы

НАЙТИ в блоге:

4.12.19

Мужская мода первой половины 19 века. Часть 1: Общий вид:Франция, Англия, Россия.

Это время — настоящее царство мужчин.
Хотя именно с этого времени женская мода начинает меняться гораздо чаще и ярче, чем мужская.

Влияние воинского духа на все стороны жизни были огромно, да и великая французская революция внесла огромный вклад в облик людей.
Именно она, вдохновленная относительной простотой одежды английской деревни, установила формальную связь между костюмом и демократией.

В развитии мужского костюма этого периода проявляются две основные тенденции.
С одной стороны : гражданский костюм еще больше упрощается, подвергаясь влиянию внешних изменений политических и социальных, с другой стороны увеличивается значение форменной одежды — мундиров.

Мундиры стали носить не только военные, но и гражданские ведомства — чиновники, студенты и служащие. И это произошло в большинстве европейских стран, особенно во Франции,Германии и России.

Формируется новое общество предприниателей, банкиров и чиновников.

Роль деловых людей и их значимость возрастает по сравнению с 18 веком.

Жизнь делового человека проходит не столько в разгулах, сколько становится трудовыми буднями в канцеляриях, биржах или коммерческих кругах, и он уже не нуждается с роскошном костюме.
Разрыв с прошлыми веками, и особенно с XVIII увеличивался в костюме с каждым годом.

В противоположность прошлому веку , когда богатство ассоциировалось с праздностью, мужчина всем своим видом показывает,что он — человек работающий, занятой.
Костюм мужской перестал демонстрировать сексуальные направления.

На первое место в ношении костюма вышли практичность,здоровье и гигиена.

В мужском костюме главенствует простота и изящество. Пропорции одежды меняются, закладываются принципы классицизма в одежде.

Фрак становится одеждой для каждого дня, появляется фрак и для прогулок, для верховой езды.
В это время фраки часто носят с двубортным жилетом или сразу с двумя жилетами разных цветов.

До 1805 года фрак все еще носят с высоким воротником, но после высота стойки воротника начинает уменьшаться.
Темный фрак часто сочетают со светлыми панталонами и светлым, из другой ткани, жилетом.

Поскольку в начале века самый быстрый способ передвижения — верховая езда, то сочетание фрака с сапогами — обычный вид у мужчин.
——————————————

Военная форма в России в начале XIX века.

Военная офицерская форма этого периода имела три разновидности:
Первая была более скромной, вторая сверкала обилием золотой вышивки, пышными эполетами, яркими цветами, третья сохраняла пышность парадной, но к ней не полагалось шпор и оружия ( их оставляли в вестибюле).

11 марта 1834 года российским императором Николаем I было утверждено подготовленное Собственной Его Императорского Величества канцелярией «Положение о гражданских мундирах».

Одновременно Николай I утвердил «Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору».
Так в российском обществе был утвержден один из первых официальных «дресс-кодов».

Г ородской мужской костюм первой половины XIX века.

Внешний облик среднего буржуа XIX века еще какое -то время сохранял черты века XVIII.

В мужской одежде побеждал постепенно рациональный английский стиль — напыщенный костюм, подчеркивающий сословные различия, сменила буржуазная униформа, которая скрадывала социальные различия.

Из костюма санкюлотов — революционеров из среды городской бедноты — пришли длинные панталоны на смену кюлоты/бриджи, хотя они(короткие панталоны) носили еще до 1820-ых годов.

В начале 19 века панталоны носили облегающими.
Нередко их шили из светлой нанки (плотной хлопчатобумажной ткани телесного цвета), из чулочной ткани или из тонкой оленьей кожи — и использовали диагональный ( косой ) крой, чтобы лучше показать форму ног.

Дж. П.Малькольм в одной из своих книг за 1808 год писал:, что, хотя темный камзол с конца прошлого века не особо изменился, теперь мужчины стали растягивать «свои панталоны так, что они того и гляди лопнут.»

Шелк , бывший символом аристократической праздности, стали заменять натуральными тканями- тканями среднего класса: льном, хлопком и шерстью.

В связи с этим росла популярность на чистоту одежды и гигиену, тем более ,что более простые ткани были пригодны к стирке и чистке.
—————————————-

Денди в Англии вначале XIX века.

В Англии появились первые денди (денди — изысканно одетый человек, щеголь,франт).

Именно они ввели в моду белоснежные рубашки, галстуки и жилеты, которые меняли несколько раз в день.

Англичане, в отличие от французов оставались более благочестивыми и консервантами и в своем костюме XIX века у них были сильны гендерные стереотипы, но и тут было исключение — женоподобные денди второго и третьего десятилетий века.

Он с осторожностью избегал того, что сам называл «внешностью шута»: экстровагантности и яркости в одежде.

Но подобные сдерживающие попытки не помешали денди искажать свою фигуру тугой шнуровкой и раздутыми штанами, которые придавали им женоподобный вид, раздувая нижнюю часть тела до неприличия.

Называя описанный стиль «изнеженными пижонством», автор книги «Полное руководство по костюму» за 1830 год одновременно хорошо относился к свободным штанам, которые называли «казаками»- после визита русского императора в Лондон в 1814 году, и открыто выступал за использование мужчинами корсета, называя его поясом, под военной униформой.
Кроме того, денди пользовались косметикой.

В сатирическом журнале «The Ton» (1819) описывает утренний туалет денди:

«Одно из первых дел — сделать дневной макияж, «используя немного светло-коричневого и чуть-чуть красного»;затем зашнуровываются в корсет и принимаются за галстуки, примеряю более десятки, пока не подберут идеально подходящий.
Денди душится мускусом, покрывает волосы «античным маслом» и указывает портному «какую форму придать камзолу на груди и плечах», как поместить изрядно толстую подкладку и набивку в рукава, чтобы создать впечатление античности.»

Мужчины носили сильно накрахмаленные воротнички и замысловато повязанные галстуки или шейные платки.

В книге «Страна платков»(1818) писали:
» в мире, где мужская одежда стала одинаковой, крахмальные воротнички и шейные платки были единственным способом отличить представителей аристократии от остальных людей.

Прежде всего, они придавали мужчине «высокомерный и величественный вид. полный гордости, тщеславия и заносчивости. обязательных качеств модного человека.»

1830-ые годы стали периодом , когда высшие классы общества в последний раз смогли продемонстрировать чувство цвета в одежде.

Непревзойденным лидером мужской моды был в тот период граф Д Орсэ, костюм которого поражал своей утонченностью:
«. белое пальто, голубой атласный платок, перчатки лимонного цвета, ароматизированные жасмином, ботинки лакированной кожи, которые можно было использовать вместо зеркала».

До 1860-х годов единственно цветным предметом одежды у представителей высшего и среднего класса был жилет .

Вскоре не осталось и его, и мужчины , в основном, стали носить темный костюм тройку , делая исключение для вечерних собраний, где был обязателен белый жилет.

«Дженты» в Англии

Однако вплоть до середины XIX века разные комбинации цветов продолжали использовать «дженты», т.е. представители среднего класса, которых в Англии считали вульгарными и которые были не настоящими джентльменами.

Альберт Смит в своей книге «Естественная история джента» (1847) пишет:
«. они любят танцевать, хоть делают это плохо и вставляют в польку «нелепое фантаго»; пожирают глазами актрис в театре, наблюдают за купальщицами в Рамсгейте и пристают к уважаемым женщинам на улице.

А их костюм — «короткий странный камзол», «широкие клетчатые штаны с истинно комедиантским узором», крикливые галстуки и булавки к ним и ярко-желтые лайковые перчатки, поверх которых они носят множество колец.»

Все это было , согласно «Порядку приличного общества» «грехом против хорошего вкуса».

В мужской одежде постепенно вырабатываются универсальные формы. костюм освобождается от многоцветности и декоративности и все более напоминает безликую униформу (фрак, сюртук, жакет, вестон, визитка).

Формируется массовый потребитель на основе средней и мелкой буржуазии.
Активно развивается производство готовой одежды — конфекции.

Если в начале XIX века наиболее известные ателье в Москве и Санкт-Петербурге держали иностранцы, у которых работали русские портные и швеи, или русские мастера для привлечения клиентов вынуждены были брать звучные иностранные псевдонимы, то к концу века модели русских портных ничем не уступали парижским.

К 1850 ому году была усовершенствована швейная машинка.
Модная индустрия в изготовлении одежды развивалась бурно и стремительно по всем направлениям.

Источник

Стиль одежды 19 века мужчины

И потому о всякой, пусть незначительной, части убора у него происходил самый серьезный совет, и порой казалось, что вся его «жизненная деятельность состоит лишь в познании мод». — писали стаьи на подобные темы того в то время.

Николай Иванович Страхов писал:
«Подобно как кисть живописца живообразует простой кусок холста, так равно игла портного может учинить вас людьми; ибо без сей иглы не можете вы включены быть в округ большого света».

Мода в России со второй половины 19 века:

Одеться вычурно, научиться сложно излагать свои мысли оказывалось наипервейшей их задачей.
В этом они походили на литературных франтов, которые выражались витиевато и напыщенно.

Вместо того чтобы сказать «я близок к смерти», говорили, например, «закваска смерти уже бродит во мне» и т. п.

На прогулку такой франт одевался пестро и крикливо в какой-нибудь зауженный донельзя сюртук и васильковый плюшевый жилет с невообразимым галстуком, нелепой булавкой, прицепив к нему целую кучу цепочек с многочисленными брелоками.
А на балы являлся в сияющем белом жилете с рисунком в виде золотых цветочков и т. п.

Журнал «Мода» за 1857 год писал:
«Держатся они точно так же прямо, как их туго накрахмаленные воротнички: ни сучка ни задоринки; каждая необходимая складка на их платье должна быть непременно на принадлежащем ей месте, изогнутый как-нибудь неизящно корпус — есть верх неизящества.

Посмотрите, вот парочка их выступает по бульвару, нога в ногу, размеренным шагом, ни шире, ни уже, как того требует хороший тон, как того требует их приличная наружность, неподражаемый образец бон тона.

Локти немного назад, руки облиты желтыми или светло-розовыми перчатками.
Один из них начинает рассказывать что-то и желает рассказывать с увлечением; он делает жест рукой, но, Боже мой! сколько изящества в этом жесте; широкий рукав безукоризненного покроя сюртука спустился немного к локтю, кажется для того только, чтобы показать ослепительный белизны рукавчик рубахи, рукавчик так искусно отогнутый, так ненаглядно стянутый двойною запонкою, что кажется игрушкою, выточенною из слоновой кости.

Пусть накрахмаленного человека преследуют пожар, наводнение — он не изменит своего размеренного шага, он не допустит, чтоб его облипший вокруг талии сюртук неграциозно распахнулся.
Чем жарче на дворе, тем походка его медленнее, шаги размереннее; он часто снимает шляпу и так же осторожно и изящно укладывает ее на прическе: жарко.

Жара для него хуже ада: допустить испарину на свое душистым мылом вымытое, душистою пудрою вытертое лицо, позволить, чтобы пот подмочил артистическую прическу, — помилуйте, да это хуже всех казней египетских. «

Как ни обратить внимания на такого господина! В Петербурге, в два-три часа пополудни, на Невский выходили все модники.

Демонстрируя свой наряд или свою коляску, новые детали туалета или головной убор, они старались запомнить силуэты чужих платьев, понравившихся им, и со знакомыми обсудить театральные новости.

Сколько нарядных господ можно было здесь повстречать, увидеть собственными глазами самые модные туалеты, самые изысканные фраки.

Кстати, о фраках. Как ни странно, время не примирило их противников. Уж полвека он в моде, а то там, то здесь услышишь нелестные отзывы о нем.

Русский писатель Михаил Николаевич Загоскин (1789—1852) не упускал случая покритиковать этот наряд.

Еще в конце 20-х годов в комедии «Благородный театр» его герой актер Посошков любуется узорчатым кафтаном:

Какой костюм! Я рад и весел, как дитя!
Куда, подумаешь, как мода прихотлива!
Что лучше этого? и прочно и красиво,
Так нет! Дай выдумать — и что ж? Дурацкий фрак.
Ну можно ли сравнить.

В записках «Москва и москвичи» в разделе «Два слова о нашей древней и современной одежде» Михаил Николаевич писал, что если современный сюртук еще как-то «походит еще на человеческое платье»,то фрак, с нелепо вырезанным передом, уж никак не может казаться величавым и красивым. Наоборот, он «смешон и безобразен».

Хотя, замечает Загоскин, «красота и величавость одежды дело еще второстепенное», основное ее значение заключается в том, что она укрывает тело человека от «холода и непогоды».

И вот этой главной своей функции фрак не выполняет.

«Мы в двадцать градусов морозу носим узенькие фраки, которые не застегиваются на груди, и шляпы, которые не закрывают ушей. На это есть шубы и теплые фуражки, скажут мне. Да, конечно!
Но в какую гостиную я могу появиться с фуражкою в руке — и не в сто ли раз лучше надевать распашную шубу сверх платья, которая уже сама по себе защищает меня от холоду?»

Писатель размышлял о французских модах и о том, что русские люди нелепо подражают им, чтобы казаться такими же «образованными». «Неужели просвещение и образованность зависят от покроя платья?» — удивленно вопрошал он своего читателя.

Человек здравомыслящий, даже если он и являлся поклонником фраков, задумывался над словами писателя, в чем-то соглашался с ним, с чем-то спорил, но нашим героям, франтам и щеголям, не до чтения. Надлежит каким-то образом изыскать немалые деньги, чтобы пальто заказать или новую шубу справить.

Иностранцев цены на меховые одежды приводили в ужас. Теофиль Готье, посетивший Петербург в 1859 году, писал:
«Молодые люди, не военные и не служащие, одеты в пальто на меху, цена на эти пальто удивляет иностранца, и наши модники отступились бы от такой покупки.
Мало того, что они сделаны из тонкого сукна на куньем или нутриевом меху, на них еще пришиты бобровые воротники стоимостью от двухсот до трехсот рублей в зависимости от того, насколько у них густой или мягкий мех, темного ли он цвета и насколько сохранил белые шерстинки, торчащие из него.
Пальто в тысячу не представляет собою чего-то из ряда вон выходящего, бывают и более дорогие. Это и есть незнакомая нам русская роскошь».

Речь не идет о речном бобре, который стоил сравнительно недорого, имеется в виду мех калана — камчатского бобра. Темный мех его был невероятно густым, плотным и очень красивым.

Знаменитая пушкинская строчка «Пушистым снегом серебрится его бобровый воротник» упоминает именно эту пушнину.

А что за дивная манера кутаться в шубу!
Не всякий щеголь с первого раза научится, запросто накинув ее, продеть одну руку в рукав, а другую, всунув небрежно в карман, глубоко запахнуться ею. Изящно? Еще как! Да и не только, надетая таким образом, шуба надолго сохраняла домашнее тепло.

Подняв ее воротник, надев ватную или норковую шапку, наш модник в своей карете еще долгое время наслаждался на лютом морозе уютным теплом квартиры.

Перчатки середины 19 века

И еще одна деталь туалета — перчатки.

Казалось бы мелочь, но перчатки в XIX веке были возведены в такой высокий ранг, что являлись чуть ли не опознавательным знаком, по которому можно было судить о достоинствах или недостатках владельца.

Перчатки не снимали почти весь день, их носили и дома, заменив медные ручки межкомнатных дверей, от которых они темнели, на хрустальные.

Их шили из кож и тканей под цвет фрака в начале века, в середине самыми модными стали желтые перчатки, черные и белые цвета завоевали симпатии в конце века.

Журнал «Мода» за 1857 год писал:
«Сколько мыслей скрывается в перчатке, начиная от смиренной шкурки кролика и от бумажной, замшевой до лайковой перчатки, вышитой шелком! Сколько безконеч- ных значений в различных оттенках лайки. Денди, не говоря ни слова, высказывает, что он едет верхом или что он делает визиты; что он отправляется на свадьбу; едет к посланнику, к портному, швее или в театр. Взгляните на его перчатки и судите сами».

А сколько забот они приносили своим владельцам! Отправляясь на торжественный вечер, модники на всякий случай брали с собой пару свежих перчаток.
Если перчатки рвались или пачкались по дороге и при себе не оказывалось запасных, щеголь приказывал кучеру свернуть к ближайшему французскому магазину и покупал новые.

А если по каким-то причинам чистых перчаток достать было нельзя — вечер пропадал.
Изящные, простые и вместе с тем самые изысканные костюмы создавали мужские портные, великие мастера своего дела — господа Флорио, Шар- мер,Сарра, Оливье.

В то время как простоватые щеголи отдавали предпочтение вычурным, нелепым туалетам господина Ассысалова.

Во второй половине XIX века прошла мода на тонкие мужские талии, а их линия переместилась немного ниже, отказались тогда и от многоцветности фраков, и от полосатых и клетчатых брюк.

Цветные фраки и пестрые жилеты обнаруживали теперь «дурной тон» своего владельца.
Фрак и брюки черного цвета с белоснежным жилетом стали отличительным знаком респектабельности, символом преуспевания, достатка и высокого положения в обществе.

На смену пышным галстукам пришли более скромные в виде узкой ленты с плоским бантом, закреплявшейся сзади под воротничком при помощи пряжки.

Чтобы скрыть недостатки фигуры, некоторые мужчины были вынуждены надеть корсет.

Журнал «Модный свет и модный магазин » в 1884 году оповещал своих читателей о том, что «платье без корсета хорошо сидит особенно при несколько сильно развитой груди.
Назначение корсета заключается именно в том, чтобы поддерживать слишком подвижные формы тела».

Так, костюм пятилетней давности не казался нелепым или смешным.
Более внимания уделяли безукоризненному качеству и чистоте своих одежд.

Темные вечерние или светлые летние костюмы требовали совсем небольших дополнений — ослепительной белизны рубашки, дорогого галстука и булавки, кольца, портсигара и часов, желательно от знаменитых ювелиров.

Мужская мода конца XIX и начала XX столетия.

В мужской моде, несмотря на то, что она не так сложная, как женская, существует как бы неписанный закон, унифицирующий некоторые детали гардероба.

Возможно это может показаться смешным, но эти рецепты моды у мужчин, разбираются до такой степени, что речь идет даже о количестве пуговиц на каждом костюме.

В костюмах, жакетах, тужурках, одним словом, на всём, что требуют достаточно высоко застегнутого вида, число пуговиц может колебаться между 5 — 6.

При этом 7 было бы архаизмом! 4 — это уже вульгарно, хоть и порой употреблялось среди парижан (эдакое парижское арго) .
(Tygodnik Mód i Powieści 1913)

Франты этих лет, в отличие от прежних щеголей, не носят платье вычурных фасонов. Костюмы из добротной материи, ослепительно белое белье и драгоценные, но скромные на вид запонки и булавка отвечают хорошему вкусу.

В 1840-х годах концы галстука скалывались на груди булавкой с жемчужиной, камеей или драгоценным камнем на конце.

Последней вольностью были пуговицы на рубашках и жилете, которые делались либо из подлинных драгоценностей, либо из подделок под жемчуг, золото и бриллианты. Это было все, что общепринятые нормы разрешали мужчинам.

В пятидесятых-шестидесятых годах украшением мужского костюма служат драгоценные запонки и перламутровые пуговицы.
По жилету развешивают золотую часовую цепочку.

В семидесятых — восьмидесятых годах скромный по цвету и фасону мужской костюм разрешалось украсить драгоценной булавкой в длинном галстуке или пластроне и золотой, платиновой или серебряной часовой цепочкой.

И, наконец, кольца, которые были как женским, так и мужским украшением, — обручальные, с миниатюрными портретами, что характерно для первой половины 19 века, с печаткой, с камеей, реже с драгоценным камнем.

Последние тридцать лет 19 века мужские украшения мало подвергались изменениям.
Мужскую моду на протяжении XIX века диктовала преимущественно Англия.

До сих пор считается, что Лондон для мужской моды является тем же, что Париж для женской.

Любой светский мужчина того времени носил фрак.
В начале XIX века фраки туго обхватывали талию и имели пышный в плече рукав, что помогало мужчине соответствовать идеалу красоты той поры: тонкая талия, широкие плечи, маленькие руки и ноги при высоком росте.

Другой распространенной одеждой был сюртук (в переводе с французского – «поверх всего»).

В 20-е годы XIX столетия на смену коротким штанам и чулкам с башмаками пришли длинные и широкие панталоны – предшественники мужских брюк.

Своим названием эта часть мужского костюма обязана персонажу итальянской комедии Панталоне, который неизменно появлялся на сцене в длинных широких штанах.

Панталоны держались на вошедших в моду подтяжках, а внизу оканчивались штрипками, что позволяло избегать складок.

Обычно панталоны и фрак были разного цвета.

В начале 19-го века в Германии создали свой неповторимый стиль одежды — «бидермайер». Господин в синем или коричневом фраке или в длиннополом сюртуке, коротком жилете, затканном цветами, с искусно повязанным галстуком(в то время выходили специальные учебники, посвященные этому искусству) и дама с тонкой талией, огромными рукавами, в короткой широкой юбке, с изящными локонами.

В моде у мужчин появляются несколько разновидностей пальто: со шнурами, с несколькими воротниками.

Появляются различные жакеты.
В мужском костюме преобладает красный цвет.
Для костюма используют также серый, синий, табачный, коричневый и зеленый цвета.
Панталоны шили из более светлых тканей. Пестрота в мужском костюме воспринимается как дурной вкус.

Ближе к 40-м гг. в моду входят ткани в клетку, из них шьют брюки и отдельные части костюма.
Галстуки были однотонными и пестрыми.

Для мужского костюма использовали дорогостоящие шерстяные ткани, тонкие льняные.
Бальные фраки шили из бархата, жилет — из разноцветной парчи.

В моде еще один головной убор, в то время чрезвычайно демократичный — гарибальди — мягкая фетровая шляпа.

Существовал и складной цилиндр — шапокляк, на стальной пружинный каркас натягивался кусок шелковой материи.
Особенно удобным было в театре сложить цилиндр и убрать под кресло.

На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

В конце века большое влияние на одежду оказывает развитие спорта.
В мужском костюме появляются короткие брюки типа гольф, легкие куртки, цветные рубашки, мягкая фетровая шляпа.
источник текста

КОСТЮМ мужской 1870 — 1890 гг.

На протяжении 70-80-х гг. происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению.

Изменения, диктуемые модой, касаются частностей.
Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное.

КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ КОСТЮМА XIX-XX вв

Сложная и трудоемкая индивидуальная подгонка изделий по фигуре начинает постепенно вытесняться более или менее обобщенными выкройками, в основе которых лежат математические расчеты.

Контуры основных деталей кроя, средний шов спинки, линия борта полочки оформляются более прямыми, ровными линиями. Боковые швы утрачивают изогнутые вычурные очертания, создающие сверхузкие объемы костюма XVIII в.

Схема построения основы мужского сюртука, визитки, пальто воспроизводит сглаженный контур фигуры, близкий к ее естественным очертаниям, обеспечивает необходимую свободу движения, удобство в носке, практичность.

Эти качества начинают высоко цениться в мужской одежде XIX в. По линии плеча силуэт сохраняет плотное облегание, что создается большим скосом плечевого шва и смещением его на спинку.

Рукав становится шире, но сохраняет большой прогиб переднего среза на линии локтя, благодаря чему имеет изогнутую форму.

В женской одежде крой остается сложным с большим количеством конструктивных и декоративных линий, но очертания деталей также становятся более прямыми.

Как в женских, так и в мужских изделиях основной остается конструкция с отрезным бочком, который на спинке расположен близко к среднему шву, на полочке — посередине проймы.

Это создает максимальное прилегание изделия по спинке, а весь припуск на свободу облегания по линии груди сосредоточивается в основном на полочке.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОДЫ 19-20 вв

Источником распространения моды оставались журналы мод.
Особое место среди них занимал «La mode», основанный в 1829 г. Эмилем Жирарди.

Статьи о моде носили в нем общественно-философский характер, раздел иллюстраций вел выдающийся французский художник Поль Гаварни.

Оригинальные рисунки моделей создавал в Венском журнале по вопросам искусства, литературы и театра профессор Королевской академии искусств Франц Штебер.

Во второй половине XIX в. журналы мод начинают специализироваться, снабжаться выкройками, давать практические советы по шитью, раскрою, вязанью, вышивке.

Характер рисунка меняется.
Это уже не простая копия модели, а сознательное выявление модных акцентов (изгиба силуэта, покатых плеч, тонкой талии и т. д.).

Появляются первые фотографии моделей. Важным источником создания и распространения моды является театр.

Игра популярных актеров вызывает стремление подражать и их внешнему облику.

В 1865 г. в Париже Ворт основывает модную фирму «От кутюр» (уникальное швейное производство на высоком уровне), где модели создавались не на заказчицу, а на манекенщицу.

Часть уникальных образцов, костюмы высокого художественного и профессионального совершенства, продавалась специально для копирования.

Таким образом, кутюрье создавали уже не только модели одежды, но и модный тип манекенщицы, которому начинают подражать.

В распространении моды появляется новый прием — демонстрация готовых изделий.
Она становится в светском обществе обязательной для посещения.

На международной выставке в 1900 г. был создан павильон моды, где демонстрировались модели выдающихся модельеров века: Дусе, Пакена, Руфа, Ворта, Пату, Лепонга, Бальмена, которые явились основателями династий художников костюма, существующих и в наши дни.

Среди них важная роль принадлежит женщинам (мадам Пакен — председатель отдела мод выставки, сестры Калло, Лаферьер, Шерюи).

Однако показы моделей, публичные демонстрации мод еще не имели сезонного характера и проходили на скачках, светских приемах, театральных премьерах.

( КОСТЮМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ . XIX век. Н.М. Каминская)

Источник