Венецианский стиль одежды мужчины

Единое сообщество исторического танца
города Винницы —>

—> —>Категории раздела —>

—> —>Статистика —>

Каталог статей

Изменяется и внешний облик итальянца. Подражание испанцам, сосредоточившим в своих руках власть почти во всей стране, доходит до простого копирования. Лишь в северной части Италии, сохранившей самостоятельность, особенно в Венеции, продолжает развиваться итальянская культура, и расцветает искусство в его новых пленительных формах.

Наряду с тем, что в жизнь Венеции проникает влияние так называемых «испанских мод», венецианский мужской костюм сохраняет много местных особенностей, отвечающих эстетическим вкусам се обитателей. Если Флоренция при Лореицо Великолепном славилась своими празднествами, торжественными публичными аллегорическими шествиями, которыми руководили и которые оформляли крупные художники, то в Венеции, в силу ее природных особенностей- даже встреча двух-трех человек на небольших пространствах суши уже была событием для обывателей. Общаясь друг с другом вне дома, венецианцы были «как на выставке». Эта особенность их быта сказывалась в декоративности их костюма, в его ясно выраженной репрезентативности. Прежде всего, венецианский костюм был более крупных объемов, чем костюмы других местностей Италии. Затем в Венеции чаще носили длинные и широкие одежды. На картинах Тициана («Мадонна Пе-заро», «Семейство Вендрамини» и др.) образ венецианского сенатора неразрывно связан с «симарой» из тяжелой венецианской парчи с крупным рисунком или из не менее дорогого бархата. Мех, слегка видный внутри широких рукавов, позволяет думать, что вся симара была на меховой подкладке, а, может быть, только изнутри оторочена широкой полосой. В подобных симарах или тогах Маттео Паган изобразил итальянских патрициев.

Пышный, сравнительно длинный джуббоне во второй половине XVI века сменяется узким, с выпуклым «брюхом» и небольшой баской, но и в это время в Венеции были распространены джуббоне более мягкой формы с баской, закрывавшей бедра.

Своеобразной, характерной именно для Венеции была красочная гамма костюма. В то время как почти вся Италия по примеру Испании одевалась в темные сумрачные тона, и общее разорение страны, падение производства знаменитых флорентийских сукон сильно ухудшило качество тканей, а следовательно, и красителей, венецианцы носили много светлых и ярких одежд. Наиболее часто встречались тогда красные одежды разных оттенков, от цвета зерен граната до пламенеющих лепестков мака, зеленые, подобные мху, или водам Адриатики, золотистые, как мед, или темно-коричневые, как тельце шмеля, голубые, как венецианское небо, или дымчато-голубовато-серые как переливы халцедона и, наконец, синие и белые самых разных оттенков. Верхней одеждой служит короткий плащ в двух вариантах: без рукавов, или с широкими короткими рукавами — его носили только накинутым на плечи. Подобная одежда, но несколько иного покроя, существовала в Испании. Низкий беретто с маленькими полями сохранялся в официальном или полуофициальном костюме небогатых и незнатных слоев горожан. В конце же столетия в крестьянском костюме появился беретто с отогнутыми полями, кикой носили феодалы еще в XV веке (последнее десятилетие). Модным головным убором у мужчин в последней четверти XVI века становится высокий ток, заметно отличавшийся от испанского. Полностью изменяется обувь: «медвежью лапу» сменяют мягкие туфли, украшенные разрезами.

Источник

Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века)

Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.
Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного образа.
В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.
Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские города начали богатеть еще во времена крестовых походов.
Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому подражала, в том числе и итальянскому костюму.
В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.
В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд. Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.
В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.
В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел, отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами, агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.
С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.

Мужской костюм

Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.
На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др. Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.
Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником, который застегивался сзади.
Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.
Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали «джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга, ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями. Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.
Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре». Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.
Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.
Простые люди носили короткую одежду.
В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались золотой вышивкой.
Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.
Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.
Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.
В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.
Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.
Мужчины носили чулки и штаны до колен.
Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал — «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.

Женский костюм

Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.
Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.
В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное, а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.
Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету, кисти рук должны были быть скрыты).
Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.
Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.
Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.
В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.
В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого. Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.
В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте, прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.
В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.
Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер — вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла использовать опахало или пучок страусовых перьев.
Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.
Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.
В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки, переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный воротник.
Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.

Источник

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Про искусство

Main Menu

• Home
• История костюма
• Мужской костюм эпохи раннего итальянского Возрождения

Мужской костюм эпохи раннего итальянского Возрождения

После знаменитого восстания Чомпи (1378 год), во время которого были потрясены основы экономического благосостояния «пополо грассо» [1], во Флоренции в начале XV века устанавливается тирания фамилии Медичи — крупнейших флорентийских банкиров.

Чомпи — чесальщики шерсти и другие наёмные рабочие сукнодельческих мануфактур во Флоренции и в других итальянских городах. Тяжёлые условия труда, низкая заработная плата, высокие штрафы стали причинами ряда восстаний чомпи.

Первое выступление произошло во Флоренции в 1345 году под руководством чесальщика шерсти Чуто Брандини. Но эта первая в истории забастовка наёмных рабочих была подавлена.

В 1378 году (с 22 июня по 31 августа) во Флоренции вспыхнуло новое восстание чомпи, к которым присоединились бедные ремесленники сукнодельческих цехов. Восставшие требовали:

• улучшения своего положения и политических прав;
• повышения заработной платы на 50 %;
• предоставления мест в правительственных органах (где они раньше не были представлены);
• организации нового цеха наёмных рабочих (только члены цехов были во Флоренции полноправными гражданами);
• ликвидации должности «чужеземного чиновника» (надсмотрщика за работой и поведением наёмных рабочих, которого хозяин приглашал из другого города).

Своё недовольство чомпи направили против «жирных» пополанов и городских феодалов. 21 июля они взяли штурмом дворец подеста — резиденцию судебной и военной власти в городе, а 22 июля — дворец синьории, из которого изгнали правительство приоров. Восставшие сформировали новую синьорию, главой которой провозгласили Микеле ди Ландо. Чомпи считали его своим, но ко времени восстания он давно уже не был чесальщиком шерсти, а служил надсмотрщиком богатого суконщика. Микеле ди Ландо был связан с «жирными» пополанами и сыграл предательскую роль в ходе восстания чомпи. В новое правительство, кроме Ландо, вошли ещё двое чомпи, три приора от мелких ремесленников и три — от «жирных» пополанов. Были созданы три новых цеха, в том числе цех чомпи. Для охраны нового правительства было организовано народное ополчение из 1500 арбалетчиков.

Однако победители оказались без средств, так как сукнодельческие мастерские были закрыты с первых дней восстания. К тому же землевладельцы прекратили доставку хлеба в город. В конце августа чомпи, недовольные политикой синьории, создали своё правительство — «Восемь святых божьего народа», которое разместилось в церкви Санта Мария Новелла. Но восставшие требовали, чтобы оно находилось во дворце приоров. Вооруженный отряд чомпи направился к площади Синьории и осадил дворец. Приоры подчинились власти «Восьми». Новое правительство, избранное 29 августа, возглавил чесальщик шерсти Бартоло ди Якопо. Но ди Ландо помог «жирным» пополанам: они стянули к городу войска и откололи от чомпи их союзников — ремесленников, которые, добившись своих требований, испугались размаха восстания.

Политика Медичи была направлена на подавление экспансионистских стремлений многих представителей «пололо грассо», разжигавших междоусобную борьбу. Первые действия новых правителей Флоренции были вызваны стремлением завоевать расположение народных масс. Медичи осуществляют во Флоренции большие строительные работы, которые дают заработок городскому населению, несколько уменьшают налоги и на какое-то время создают иллюзию порядка и справедливости.

Обладатели крупнейших банков в различных странах и городах Западной Европы, Медичи имели возможность тратить любые суммы по своему желанию. И, чтобы утвердить свою власть, они стремились прославиться в веках, но не войнами и победами, как короли-феодалы, а как истинные представители нового поколения и новой эпохи — творениями высокого искусства, созданными но их инициативе и под их покровительством. Медичи создают свой двор, с которым не могли соперничать другие королевские дворы Европы. Гениальные художники, философы-гуманисты, блестящие ораторы, тонкие музыканты составляют общество семьи Медичи. Именно здесь, в этой насыщенной творчеством атмосфере созревают планы будущих шедевров архитектуры, скульптуры и живописи. Как умные и ловкие дельцы, Медичи умели не только совершать выгодные финансовые операции и получать большие прибыли, но и распространять славу о своих деяниях.

Как всегда, слава, пришедшая откуда-то издалека, обрастает легендой. Интересным кажется все, что связано с жизнью двора Медичи, и особенно быт этого двора и сложившийся там костюм. Ведь стать похожим на флорентийца из окружения Медичи было легче всего с помощью костюма. Поэтому в феодально-аристократической среде многих европейских стран прежде всего рождается подражание итальянскому костюму, иногда превращающееся в карикатуру.

Несмотря на общее типовое сходство костюма, сложившееся в эпоху средневековья, в итальянской одежде существовал ряд особенностей, характерных именно для данной страны. В итальянском костюме XIV века проступают черты античности. Они прежде всего сказывались в мягкой пластичности одежды, ее простоте, в любви к свободно падающим складкам и легким драпировкам. Эти черты давали внешнему облику итальянцев то особое благородство простоты, которое получило у них национальную окраску. Едва ли влияние соседних стран было так велико, как считают некоторые историки костюма (например, Франсуа Буше). Тем более, что характерные особенности женского костюма поздней готики — высокие головные уборы, готическая кривая изгиба тела, асимметричные драпировки и т. п.— в Италии не были распространены. В то время как простота и мягкая плавность костюма XIV века сыграли большую роль в становлении его новых форм в XV столетии.

Мужской костюм

Италия сумела, попреки воздействию различных направлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов государств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершенствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который в разных вариациях становится наиболее излюбленным.

При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармоничную форму и носить ее с естественной грацией.

В мужской одежде были заимствования. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение короткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влиятельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить.

Так, например, в XV в. члены магистратов и сановники большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наибольшее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами.

В качестве нижней одежды служила плотно прилегающая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носили верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него — giubberello, часто с меховой оторочкой.

Нижняя одежда итальянцев состояла из «камичи» — рубашки, «кальцони» — разъемных узких штанов-чулок и «соттовесте» [2] — узкой безрукавки или куртки с рукавами, к которой привязывали тесемками кальцони.

Разнообразная верхняя одежда была свободной, ее основа — плащ, мягко покрывающий тело человека. И, если лиф — «джорне» у молодых людей красиво облегал фигуру, то откидные рукава самых причудливых фасонов (рис. 1, 2) создавали ту пластическую красоту, которая так выделяла итальянский костюм. Джорне по существу представляет собой итальянский вариант общеевропейского упелянда средней длины, который носили молодые люди. Сочетание свободно падающей ткани рукавов, заложенных складками по пройме и иногда выкроенных в форме полного круга (р. 3, 4), отделанных понизу цветной полосой ткани, экревиссами, перьями (р. 3) или дорогим мехом, с четкой формой стана джорне, перетянутого в талии поясом,— создавало богатые живописные эффекты. В такой одежде мужчина выглядел особенно молодым. И действительно героем, идеалом в это время становится молодой человек, почти юноша. Мировоззрение людей новой эпохи складывалось среда молодежи и исторически было предназначено ей. и не случайно итальянские гуманисты уделяли так много внимания светскому воспитанию молодого поколения.

Упелянд — верхняя накладная и распашная одежда разной длины, которую носили с поясом и без него.

Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м.

Юность облика мужчины подчеркивается полудлинными волосами, завитыми и пышно взбитыми на концах, тщательно выбритым лицом. Стройные ног и обтягивают узкими кальцони. которые часто, по традиции средневековья, делают асимметричными по цвету (р. 5).

В это время, то есть в XV веке, богатые парадные одежды уже носят из дорогих шелковых тканей с цветным или парчовым (с металлическими нитями) рисунком. Богатство стремится заявить о себе и внешним обликом пополо грассо.

Брачные союзы герцогов Италии с семьями владетельных особ Германии и Бургундии привносят иногда те или иные элементы костюмов этих стран. Примером этому могут служить экревиссы, первоначально появившиеся в Германии, затем в Бургундии и завезенные в Италию немцами в период сватовства Фридриха III к Элеоноре Арагонской.

Но, как и в изобразительном искусстве, итальянцы сохраняют самостоятельность художественной интерпретации. используя эти элементы лишь для большего разнообразия декоративных решений костюма.

Наряду с джорне молодых людей существовали и длинные одежды пожилых итальянцев (р. 6). Длинными были и многие торжественные одеяния, особенно у венецианских патрициев, среди которых существовал такой обычай: после 14 лет юноши должны были носить тогу (длинную широкую одежду с широкими рукавами) для того, чтобы выработать красивую, плавную походку и избавиться от присущей юности стремительности или даже суетливости. Но, по-видимому, обычай этот далеко не всегда исполнялся, потому что молодые люди в длинных одеждах встречаются сравнительно редко (р. 4). Как и в других странах Европы, длинную одежду носили должностные лица, ученые, духовенство, монашество (р. 7, 8). Незнатные юноши, к которым, конечно, принадлежали гондольеры, носили только короткую одежду (р. 9).

Образ молодого человека, совершенного в своей идеальной красоте,— это образ итальянского героя XV века. Мужество, храбрость, бесстрашие в битве с врагом, стремительность в действиях — вот качества особенно ценимые в условиях итальянской жизни XV века, и художник наделяет ими св. Георгия. победившего, по преданию, чудовище—дракона.

Его костюм великолепен по форме и контрастен по цвету. Сверх ярко-красного соттовесте из шелкового штофа надета темно-синяя бархатная «претина», отделанная золотым позументом и узкой полоской серого меха. Боковые швы претины нс сшивали, и темно-розовый пояс, расположенный несколько ниже талии, соединял и поддерживал всю переднюю и боковые части этой одежды, подчеркивая стройность фигуры. Широкая спинка претины, подобно плащу, свободно спускалась, образуя фаллы. Боковые части ее иногда отгибали вверху и прикрепляли к плечевому шву. выставляя напоказ подкладку. Кривелли изобразил изысканную подкладку из той же ткани, что и верх, но украсил ее вышивкой отдельными, свободно висящими на небольших золотых стержнях крупными жемчужинами. Рукава соттовесте пришиты только вверху, и белое полотно рубашки видно в боковых частях проймы, а также от локтя по боковому шву. Эта часть шва скреплялась в нескольких местах шнурком, а из заложенной в мелкие складки ткани рукавов рубашки сделаны небольшие буфы.

На груди с левой стороны вышита эмблема Георгия — золотой крест и под ним дракон. Маленькая красная фетровая шапочка покрывает золотистые кудри этого идеального героя.

[1] Пополо грассо (popolo grasso)—в буквальном переводе «народ тучный» (или жирный) — народное прозвище богатых в Италии XIV века.

[2] Некоторые авторы «соттовесто» называют «фарсетто».

Мерцалова М.Н. Костюм разных эпох и народов. Т. 1

Источник